ТТ котёл Dakon DOR

Почему именно до 1.3?

Это не нормально.

Три страницы ждал, появится кто-нибудь, кто представляет принцип работы этого красного бака или нет. Так никто и не появился.
Один сходу советует накачать в бак 2 очка.
Второй наоборот советует воздух спустить практически до нуля.
Третий заявляет, что надо 0.5...

Возникает вопрос, почему такие разные цифры? Потому что с потолка!

Бак подключается к системе отопления и давление в баке должно зависеть от давления в системе отопления. Не с потолка браться. А в каждом конкретном случае быть привязанным к СО.

Теперь к ликбезу.

Закрытая система под давлением подразумевает одинаковое давление в каждой точке этой системы.

Что представляет из себя бак?
Бак это стальная сфера. Внутри бака резиновая груша.
Давление воздуха в баке давит на грушу. Пустая груша в отсоединённом от системы баке сплюснута в блин. Предполагается, что вода должна поступать в грушу.

Если бак на 50литров, то груша в нём на 20литров.

Какое должно быть давление в баке?

В бак накачивается такое давление, которое будет в системе на холодную. Всё! Никаких цифр с потолка.

Как это работает?

На конкретном примере @ВячеславBG, на холодную 0.8. Значит и в баке делаем 0.8. (все манипуляции с баком проводят на отклёченом от системы баке)
Что происходит в баке?
Воздух давит на грушу с давлением 0.8. Вода пытается в грушу проникнуть под тем же самым давлением. Кто победит? Правильно, никто.

Начинаем топить котёл. Температура повышается. Давление воды начинает рости. Теперь вода давит сильнее, поэтому часть воды вполне продавливается в грушу. Если объём бака подобран правильно. То на монометре который показывает давление в системе стрелка не откланяется больше чем на 0.1-0.2 деления.
Всё лишнее уходит в грушу.
Когда котёл потух. Вода остыла. Давление падает и вода из груши выдавливается воздухом обратно в СО.
Таким образом давление в системе всегда остаётся постоянным.

Именно для этого и нужен этот бак - чтобы сглаживать и минимизировать скачки давления в системе при нагревании и охлаждении.

Именно поэтому у ТС бак не работал когда в нём было 3 очка. Вода в СО не может до такой степени расшириться чтобы давлением впихнуть лишнюю воду в грушу.

И именно поэтому когда ТС снизил давление до 1.3 у него что-то начало более-менее получаться.
Сначала вода нагретая подняла давление в системе до 1.3, с дальнейшим повышением давления вода уже стала поступать в бак.

Снизить давление в баке до давления в системе на холодную и забыть о проблеме. (конечно если объём бака не маловат.)

 

0,1атм означает что бак имеет объем примерно 40% от объема системы.

По рекомендациям упомянутым здесь можно поставить бак значительно меньше.

Вот мой ликбез:
1. Прикинуть гидростатику и выставить давление воздуха в бачке исходя из нее.
- Если бачок в подвале и одноэтажный дом с нижней разводкой ~ 0,4атм.
- Если все на одном этаже ~0,2атм
- Если два этажа и бачок на первом ~0,5атм
- Если бачок в подвале, СО на два этажа с верхней разводкой ~0,7атм
- Если бачок вверху системы, в любом случае в пределах ~0,1. В этом случае предусмотреть воздухоотвод из бачка.
Эти случаи грубо описываются двумя вариантами ~0,2 (малый избыток) для одноэтажного варианта
~0,5 для двухэтажного.
2. Прикинуть требуемый объем бачка исходя из таблиц или расчетов или просто удовлетворить требование - не менее 10%.
3. Подключить и использовать.
4. При желании оптимальное давление воздуха в бачке можно доопределить исходя из температуры бачка при максимальной температуре в СО. На какую величину снижать - описал страницой ранее.
Но можно этого и не делать.

Еще раз, чем ниже давление воздуха в бачке до определенного предела обусловленного гидростатикой в предельном режиме (обычно 95град) тем меньше нужен бачок, либо меньше давление при предельной температуре если бачок уже задан.

 

что-то вы недопоняли.
Отклонение на столько при нагреве. Вот на холодную 0.8 у человека, сделает всё правильно у него и на горячую столько будет. Или совсем немногим больше. Если бак выбран правильно.
Нет ничего страшного если бак будет больше. Страшно если он будет меньше.

 

А у меня 0.8 (0.9 в цоколе на гидроколлекторе и 0.7 на ГБ на котле) постоянно при температуре 65-70 градусов на котле. Советы даю только из практики (пользователь)

 

Я ничего не понял. В частности расшифровал сначала вашу фразу

Получилось на полстраницы поскольку давление в системе без бачка еще нужно определить что такое и как измерить. Но решил что не мое это дело разъяснять посты оппонента

Предыдущий свой пост подредактировал и расширил.

Нет. Так будет только если бак сильно избыточен.

Вот это ближе к нормальному режиму. на 0,3 (с 0,5 до 0,8) поднялось при увеличении объема воды на 2%, соответсвенно при 95град - 4% будет 1,1атм примерно, бак с запасом но не многократным. Все ок.

 

что значит избыточен? Экспанзомат нужен для того, чтобы небыло скачков давления.

Если у человека котёл типа дымка. Который за пол часа может с 20 градусов разогнать систему до 90 градусов и остыть успеть. По вашему системе хорошо когда давление скачет раз в пол часа с 0.3 до 1.5?

Смысл этого бака именно в том, что давление в системе остаётся постоянным при нагреве и охлаждении.

Чем по вашему плохо, если вся лишняя вода при нагреве ушла в бак, а при охлаждении вернулась обратно?

По вашему выходит, что дл ТС правильнее чтобы у него на холодную было 0.8 а на горячуюю 1,5 и так по кругу? Вместо того, чтобы у него в системе всегда было 0.8?

 

Так не бывает, если нет специальной регулирующей арматуры. А с экспанзоматом всегда будет разное давление на горячую и на холодную. Насколько, зависит от объема его.

 

Второй сезон жгу уголь. Для этого котла идеальное топливо - горит ярко и долго. Утром после вечерней закладки красные угли. Бросаешь деревяшку, сверху уголь едешь на работу, после работы - повторяешь. Не нужно каждые 1,5 часа бегать к котлу и заново его растапливать если дольше.
Вертикальная загрузка для дров неудобна, а для угля самое то. В огромную топку можно загрузить два больших ведра угля.
После пользования углем поменялось мнение о котле с негативного на позитивное.

 

Всем добрый день или вечер! Установил котёл, но тут же начались проблемы. При растопке DAKON сильно дымит из всех щелей - хотя дымоход 6м от патрубка, а заканчивается дифлектором. При топке дровами (другого топлива не пробовап) гудит хорошо, наверно тяга есть, но часто пыхает с дымом из загрузочной дверци и поддувала. Если поддувало закрываю и чуть-чуть открываю загрузочную дверцу то всё нормально, но топить же так не будешь. Очень часто дрова застревают и тогда температура падает, поддув открывается и в котельной оказывается много дыма. Может я котёл собрал не так, не мешают ли кирпичи, которые я установил? В данный момент котёл работает хорошо, но боюсь, что дым опять пойдет не там.

 

Мощность котла, диаметр дымохода?

 

Первым делом проверьте чтобы сажная заслонка (такая маленькая круглая крышечка, лежащая на дне в 3 - 4 камере, найти можно пошуровав по дну крючком с ручкой) была плотно закрыта. Если будет даже небольшая щель, то тяга в камере сгорания сильно падает, отсюда и дым. При растопке кладите на низ побольше смятой бумаги, она горит быстро и жарко, помогая побыстрее запустить тягу.
Этот котел предназначен для угля и топить дровами нужно приспособиться. Попробуйте снять металлическую пластину между загрузочной и камерой сгорания. При этом будет гореть вся закладка, но дрова будут не отгорать снизу, а прогорать, застревать при этом не должны. При топке дровами будет повышенное образование сажи и смолы, поэтому чистить котел нужно гораздо чаще. Проверьте последнюю камеру, сняв растопочную заслонку, может она уже заросла сажей. Если все правильно сделано и тяга хорошая, то из поддувала дым не должен идти совсем.

 

Котёл DAKON DOR12, дымоход 150мм высотой 6м. Ещё интересно,- дым идёт из загрузочной дверцы когда открыто поддувало (при растопке или горении - неважно).Если поддувало закрыть, а загрузочную дверцу приоткрыть и регулировать ей - то всё нормально огонь горит ровно, котёл гудит, тяга хорошая. Когда полностью запущу котёл тогда перейду на уголь, а так опасно - задохнусь и сам и дети.

 

Скорее всего негерметична крышка загрузочного бункера. Проверьте целостность и равномерное прелегание асбестового шнура на крышке. Кое-кто делает дополнительную герметизацию каким-нибудь термостойким герметиком. Поверить просто - засуньте переноску в загрузочную камеру и посмотрите наличие щели. Точно так же проверяется и прилегание сажной заслонки. Только переноску нужно засунуть в зольник и смотреть сверху на дно третьей камеры.

По такому принципу и работают дровяные шахтные котлы, те же Dakon Dor 32 (45). У них подача первичного воздуха и его регулировка производится сверху. У вас же другой вариант - угольный, поэтому правильно будет когда подача воздуха будет происходить снизу, через поддувало. Иначе не сможете пользоваться такой прекрасной опцией этих котлов - терморегулятором.
Если при верхней подаче воздуха котел хорошо топится, а при нижней нет, то воздух проходит мимо колосников напрямую в третью-четвертую камеру. Настоятельно рекомендую проверить той же переноской в зольнике, нет ли где щелей, и плотно ли закрыта сажная заслонка. Уже многие наступали на эти грабли.

 

У кого-то, однажды, было такое - закрыт шибер на дымоходе. Проверьте, "клювик" шибера должен быть направлен вдоль дымового канала.