Солнечный энергоэффективный дом (СК+ТН+ТА)

Да, с внутренними несущими стенами из арболита. См. мои планы в этой теме выше. Считал не я, а конструктор. Проблема в размере (12*15м) и в распределении нагрузок на фундамент.
Сейчас в проекте монолитная плита 25 см.

 

Я помнил наш разговор, но руки не доходили посчитать грунт.

И тут в той самой, вышеупомянутой теме уважаемого sim1, нашёл калькулятор расчёта ГТ, опубливанного уважаемым @SDim,
Калькулятор, собственно, лежит вот по этой ссылке:
http://sdinfo.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

я ввёл такие вводные:
15 000 кубометров воздуха, 1 труба
и получил для дельты 20 градусов и глубины залегания ГТ 3-3,5 метра:
необходимую длину трубы 2654 метра (26 труб по 100 метров каждая)
а для дельты 10 градусов:
1327 метров (10 труб по 100 метров каждая).

Если энное количество тепла может отобрать от грунта зимой воздух, то примерно столько же, насколько я понимаю, грунт может и забрать летом при прокачивании сквозь него 18 млн кубометров дневного воздуха с Температурой + 25.

 

ничего не путатете? МЛН?

 

@Solarbat, а что вы считали? Для чего нужны 2,5 км труб под землей?
Калькулятор не считает, сколько нужно энергии для прокачивания такого объема воздуха.

 

@Leo2, я посчитал с помощью данного калькулятора, что вроде бы невыгодно (из-за цены канализ. труб, 400-800 т. р.) прокачивать 18 МЛН кубометров тёплого воздуха с целью нагреть многоэтажкой массив грунта на глубине 6-7 метров на 10-15 градусов выше обычной. К нашему старому разговору.
Чтобы 100-130 летних МВтч оставить там.
Если помните, я думал, что если 10% потом удастся забрать, то это 10-13 МВтч, очень существенная часть потребности в отоплении очень утеплённой дачи. Львиная часть, я бы так её назвал.

@SDim, ничего не путаю, именно миллионов.
15 000 кубов в час (это и есть те самые 18 млн куб. метров за 100 дней, по 12 часов в сутки) прокачивает вентилятор мощностью 0,7-1 квт.
Была идея запитать его от летних излишков фотобатарей.
Ну или ночным магистр. электричеством (н. тарифом), правда, ночью обычно температура воздуха ниже дневной.

 

Только вентилятор будет потреблять порядка 3 кВт, а не 1, и то если он из серии энергосберегающих.

 

Возможно, Вы правы, просто мне попадались такие, отмечу, что глубоко я не вдавался

 

Это осевые вентиляторы, а чтобы прокачивать через трубы нужны канальные, у этих давление маленькое.

Например https://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/duct-fans/shuft-cmf/14553.html

И обратите внимание на его стоимость. И дешевле врятли получится.

 

Кстати, попутно можно было как-то устроить и охлаждение фотопанелей искусственным ветром, если уж пришлось бы закачивать вентиляторами воздух под землю.

Но стоимость километров канал. труб, необходимых для поглощения такого количества тепла из летнего воздуха, ввела мягко говоря, в размышления

 

Насколько я помню, разговор был о том, чтобы на дне траншей ГК проложить еще и трубу воздушного коллектора. Это 4 трубы по 35м. Идея была в том, чтобы немного подогревать землю в летнее время дневным горячим воздухом, с вентиляцией пропеллером DC ватт на 30-50 c питанием напрямую от солнечной панели. Вот что мы хотели посчитать, чтобы определить, нужно ли тратиться на солнечную панель с вентилятором. 150 м труб закопать - как бы не проблема.

А запасать тепло на сезон через воздух - понятно, что нереально.

 

Конструктор прислал чертеж фундамента. Прошу покритиковать.
Так как получилось, что бетонная плита будет теплоизолирована с 2 сторон (точнее с 6), то подумал, что будет разумно использщовать ее как теплоаккумулятор. В приложении разложена труба теплого пола ø20 мм 3 сектора по 100 м каждый.

Между грунтом и фундаментом - гидроизоляция. ПНД в грунте будут повыше - копать вглубь под них траншеи не вижу смысла. Кстати, вопрос - по щебню будет идти дренаж, т. е. теоретически может двигаться вода. Не будет ли она выносить тепло грунтового ТА?

Нужна ли гидроизоляция между бетонной плитой и верхней теплоизоляцией? Нет ли ошибок в конструкции плиты-теплоаккумулятора?
И еще - как лучше разместить в ней датчики температуры - причем так, чтобы можно было их заменять. Я думал о медных трубках, в которые опускать на проводочках датчики, но насколько точным будет измерение, если нет плотного контакта со стенками трубки?

Просчитывал теплоемкость ТА плиты - около 415 кВт*ч при дельте 15 градусов.

 

@Leo2,
А что за прямоугольник нарисован правее вертикального пенопласта после отмостки?

 

Я так понял, это обратная засыпка грунтом

 

@Leo2, схема раскладки труб левая. их обычно улиткой укладывают чтобы чередовалась теплая холодная. на 100 метрах у вас разница температуры в трубе на входе и выходе будет в несколько градусов. 15 трубой рекомендуют делать петли по 60 метров. 20 по 80.
трубы нарисованы равномерно по всей плите зачем? при таких размерах у вас явно где то будет 1-2 несущие стены зачем под ними укладывать трубу теплого пола. у наружных стен (теплопотери выше) шаг укладки меньше в центре дома (комнат) шаг больше. Я бы усомнился в квалификации конструктора в вопросе теплого пола и УШП.

 

@Unogroup, Это контуры не теплого пола, а теплообменника теплоаккумулятора. Я специально попросил уложить 1 контур посередине, у него должна быть самая высокая температура. 2 остальных контура - по периметру, в них и должна быть температура меньше, чем в середине, для уменьшения теплопотерь.

Под стенами несущими может действительно и не нужно было делать, но не потому, что там не надо греть, а для сохранения прочности плиты. Но я не думаю, что 20 мм труба на 250 мм плите сильно снизят ее прочность. По максимальной длине я как раз читал рекомендации 100м максимум для ø20 мм.

Теплый пол, естественно, будет раскладываться совсем по-другому.