Башня Лунева

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@stanspb, это точно. Если вдруг реконструировать захочешь - так памятник старины с кучей обременений. А так достоит до аварийного состояния и пойдет под снос как не нужный никому мусор...

 

Я наконец-таки добрался до станционарного интернета и готов продолжить рассказ. Слово Александру:

Хатка бобра

Что нужно для комфортной жизни в собственном доме? Ну, помимо стен. Электричество, вода, отопление и канализация (газ тоже неплохо, но не в моём случае, увы). Как вы помните, в прошлом посте я более-менее решил вопрос с канализацией. Электричество - есть. Вода - есть (даже бесплатная пока). Осталось только отопление. Был заказан пеллетный автоматический котел TKAN 1, мне же нужно построить для него котельную.

Помещение котельной должно занять малую часть поверхности моей шикарной УШП:


Ее внешние размеры 4,48х5,28 м. Для меня это была прежде всего тренировка в каркасном домостроении по видеоурокам знаменитого американского плотника Ларри Хона. На ютубе доступен его учебный фильм в трёх частях (раз, два, три) с переводом на русский, это отличное, очень подробное пособие, несмотря на то, что некоторые методики и применяемые материалы выглядят чуточку архаично (Ларри учился на плотника с сороковых годов, а фильм записан в 92-м)

Черновая схема постройки в Скетчапе выглядела вот так:


Диагонали, лежни и вторая верхняя обвязка условно не показаны, как и крошечное окно, которое уместилось между штатными вертикальными стойками. А вот про усиление дверных ригелей я чистосердечно забыл, но мне потом напомнили об этом. Прежде чем специалисты начнут ругаться на доски крыши, скажу, что это временное решение, ниже объясню подробнее.

К сожалению, как вы помните, работы с канализацией мы заканчивали уже под первым снегом. Привезенный штабель сырой доски размером 150х50 покрылся сугробом в первый же день:


А ведь ее нужно хоть немного подсушить и покрыть антисептиком в тепле! Пришлось резать все доски в размер, затаскивать на первый этаж башни, где работал тепловентилятор, выдерживать их там по паре дней, а потом пропитывать защитным составом, придающим древесине нежный зеленый цвет:



Очень обидно - из-за плохого планирования две недели ушло на работу, которую еще в сентябре можно было бы сделать за два дня на улице.

 

Но вот доски готовы. Я выложил их по периметру будущего здания, просверлив отверстия под анкерное крепление к УШП.
Так, тут надо про анкерное крепление рассказать подробнее. По периметру УШП при заливке бетона были вставлены гнутые куски шпильки 12 мм, торчащие наверх по 48 миллиметров. Предполагалось, что это позволит сэкономить деньги, время и силы на механических анкерах, забиваемых в застывший бетон. На деле оказалось, что сверлить отверстия в лежневых досках с точным попаданием на торчащие шпильки довольно непросто. Сами анкерные элементы надо было делать минимум на сантиметр длиннее и брать более толстые - 14 или 16 мм. Несколько шпилек я просто своротил руками, пытаясь пройти гайкой резьбу, подпорченную цементным раствором.
В итоге были куплены анкеры на 14х210, которыми я усилил крепление лежневой доски в нескольких точках. Когда перейду к строительству остальной части здания - спилю все оставшиеся старые анкерные элементы и перейду на механические анкеры.



Разумеется, после выкладки и фиксации основания стен оказалось, что высота от угла к углу плавает в широком диапазоне - до 15 мм. А я так старался сделать идеально плоскую плиту!
Пришлось вырезать клинья, ослаблять крепежи и вытягивать уровни в какой-то приличный разброс (до 5 мм). Образовавшиеся щели снизу забивались утеплителем и запенивались. Думаю, что покойный Ларри Хон уже в этом месте настучал бы мне молотком по рукам.

Первую длинную стену я собрал один за вечер:


Когда я выложил этот снимок, кто-то обратил внимание, что я не усилил верхнюю часть дверного проема как надо. Спасибо моим читателям
На следующий день мы уже вдвоем с Олегом приступили к сборке всех оставшихся стен.
Вот первая (обратите внимание на верхнюю часть дверного проема):


Вторая:


Третья:


И четвертая:


Делая эту работу впервые в жизни, мы всего за один день собрали и стянули второй верхней обвязкой всю коробку!
Вертикальность всех стен получилась отличная, но перепады лежневой доски перешли в перепады высоты верхней грани. Заметка на будущее: плиту надо выводить в ноль по маякам до начала работ со стенами.

(здесь, кстати, тоже хорошо видно усиление дверного проема)

 

Следующий этап - потолок, он же крыша. В будущем помещение котельной станет частью здания пристройки. Все стены останутся теми же, но вместо временной крыши будет сделано межэтажное перекрытие по деревянным клееным двутаврам. Поэтому пока что перекрытие реализовано теми же досками 50х150 длиной 4,38 метра, стоящими на ребре. Утепление, конечно слабовато, да и несущая способность так себе, но я надеюсь, что один сезон эта конструкция переживет нормально. Кроме того, я люблю плоские кровли, их проще всего делать


Изнутри перекрытие подшито фанерой толщиной 9 мм. Потом между досками уложен утеплитель, упакован в мембрану и накрыт сверху фанерой толщиной 18 мм. Разумеется, с вентиляционным зазором между фанерой и мембраной.



Мой знакомый обещал мне отдать "слегка бэушный" профлист для того, чтобы я мог накрыть им крышу. Но что-то там у него не получалось, задерживалось, поэтому я временно настелил поверх фанеры рекламные баннеры, решив, что морозы уже установились и до весны ничего серьезнее снега этой крыше не грозит. Разуемеется, через три дня началась оттепель, снег начал интенсивно таять, и новая крыша протекла. Баннер этому никак не помешал :-(В итоге я так и не дождался ничего от своего знакомого и заказал шесть листов в "Металл-профиле", буквально завтра их должны привезти.

В какой-то момент пришлось отлечься от монтажа кровли - мне привезли входную дверь. Дверь с терморазрывом от "Микрона" стоила 27 тысяч (это недорого для утепленной уличной двери), но у меня осталась масса замечаний по качеству изготовления и сборки:


На фото хорошо видно, что сборщикам еще на производстве пришлось разрабатывать одно из отверстий под защёлку замка. Основные три ригеля тоже не совсем попадали в свои отверстия и замок открывался очень туго. В -30 дверь начала обмерзать, лёд слегка приподнял ее от порога и в какой-то момент я потратил полчаса, стараясь открыть замок и не сломать при этом ключ. После этого я психанул и доработал отверстия под ригель болгаркой. Теперь все очень плавно работает

Вот передняя стена с дверью и готовым проёмом под окно:


Утепление стен - довольно скучная и однообразная работа, я практически не фотал в процессе. Сейчас в стенах 200 мм каменной ваты, я потом еще внутри уложу дополнительный слой 50 мм.


Изнутри все поверхности стен и потолка закрыты пароизоляционной пленкой. После включения отопления я проклеил все стыки двусторонним скотчем.


Через семь дней после раскладки первой стены на земле помещение котельной было собрано и утеплено.

Работали в основном вдвоем, но пару дней пришлось одному. Как вы понимаете, эти труды оказалась гораздо проще рытья септика или других экзотических работ, которые иногда приходится делать на башне
Фасадами я займусь позже, хочу обшить их таким же крашеным планкеном, которым покрыта верхняя часть башни.

Можно было переходить к следующему этапу.

 

Я решил перед доставкой котла выровнять пол в помещении, а для этого его нужно было сначала отогреть. Для ускорения процесса я притащил всю тепловую технику, что у меня есть


К концу дня в котельной было +40, но это температура воздуха. Пока не запущен подогрев пола, поверхность плиты (бОльшая часть которой лежит на улице) работает как холодильник. Впрочем, за сутки весь лед на полу растаял, а благодаря открытому окну влажность в помещении упала до уличного уровня. Я проклеил скотчем стыки пленки и занялся выравниванием пола. Расскажу об этом через пару дней.

В конце хочу добавить небольшой постскриптум от Паши Карагодина, замечание насчет американского и финского каркаса:

В американском способе лично меня смущают углы - в них очень мало утеплителя и много дерева. Сам делал по финскому варианту: наверху не две доски, а одна, зато сверху в стойки врезан ригель на всю длину стены. В этом варианте можно не делать дополнительные стойки вокруг окон-дверей (а две стойки по-любому дают щель). Углы тоже делаются так, чтобы в угол можно было запихать утеплитель, и досок на это нужно меньше. А стены друг к другу притягиваются металлическими пластинами.

 

И еще один сюжет со стройки:
Борьба с керамогранитом

Дисклеймер: этот пост не стоит читать перфекционистам и специалистам по укладке плитки. У вас может пойти кровь из глаз. Я предупредил!

После того, как стены и крыша котельной были закончены, электрический тепловенитлятор довел температуру внутри до +20 градусов. Снег и лед на полу растаяли, вода постепенно испарилась. Настало время уложить на пол керамогранит. В сети ходят легенды о чудо-мастерах, которые делают настолько ровную УШП, что потом сразу на поверхность бетона можно клеить плитку, но, как вы могли догадаться, я далек от совершенства. Это должна была стать первая в моей жизни работа с плиткой.

Для самых нетерпеливых - вот видео:

 

Теперь то же самое, но текстом и с пояснениями

В первый день я набил по периметру демпферную ленту, сделал перфоратором отверстия в бетоне для установки маяков и вбил в них пластиковые дюбели. Потом тщательно пропылесосил и покрыл пол грунтовкой на два слоя (выждав 4 часа между слоями). Кстати, в это же время я закрыл окно и больше не открывал его до конца работ - для созревания стяжки и клея нужна повышенная влажность и температура.

Потом вкрутил в отверстия опорные шурупы для маяков, отрегулировав их высоту по лазерному уровню. Обнаружилось, что возле одной стены есть низина в бетоне, дающая общий перепад высот до 20 мм! После этого я установил маяки:


Маяков было сделно пять штук, чтобы получились не слишком широкие полосы для выравнивания стяжки. Сейчас я думаю, что надо было сделать всего три маяка (два возле стен и один посередине), уменьшив влияние фактора "ни одной линии прямо". Трехметровое правило позволило бы закатывать в стяжку широкие полосы, но, конечно, это было бы гораздо менее удобно.

К счастью, мне хватило трезвомыслия не работать в одиночку с 28 мешками базового цементного ровнителя (я бы потратил на пол несколько дней), для этих целей я позвал Икрома, который в основном и выравнивал стяжку, а я только замешивал смесь и таскал мешки и воду. Благодаря потрясающей узбекской трудоспособности, мы закатали пол в стяжку за два часа. Я включил тепловентилятор на повышенную мощность и оставил смесь зреть на следующие два дня.

(+40 на термометре - это пиковое значение во время созревания стяжки, температура на уровне пола была около 20 градусов)

За это время я выбрал в строительном магазине самый дешевый керамогранит Kerama Marazzi, на каждой коробке которого было написано: "Размер 50,1х20,2 см" (я потом проверил, никаких примечаний насчет калибра, фактического размера или чего-то подобного не было!) и купил клей для плитки. По моим расчетам, на пол должно было уйти 200 плиток: 10 по длинной стороне (плитки в крайнем ряду надо резать) и 20 по короткой (там почти идеально получалось, резать ничего не надо).

Посмотрев несколько видео на ютубе, я решил использовать систему DLS, обеспечивающую выравнивание краев соседних плиток друг относительно друга. Ее также можно с некоторым допущением считать гарантом того, что швы будут одинаковые, шириной 2 мм. В теории всё выглядело очень просто и очевидно

В день X я приступил к укладке и сходу совершил две серьезные ошибки (даже три, но последнюю осознал значительно позднее). Во-первых, я замешал целый мешок клея - 25 кг, которых достаточно для укладки примерно 7 квадратных метров плитки. Это привело к некоторой панике и спешке, ведь гарантированное время жизни разведенного клея - 2 часа. В итоге 70 плиток я выкладывал три часа, последние шесть плиток на следующий день отвалились. Вторая ошибка - я выкладывал первые два ряда одновременно, ориентируясь лишь по натянутой по верхнему краю нитке. Эти первые два ряда послужили основанием для неровных швов в остальных 18 рядах Но самая главная ошибка - вот:


Керамогранит оказался неодинаковый! Разброс длины плиток доходил до трех миллиметров, так что в восьмом ряду у меня неожиданно получилась вот такая фигня: две верхние плитки имеют длину 504 мм, а две нижние - 501 мм, что дало суммарный разъезд в шесть миллиметров! К этому моменту я уже слишком устал и перенервничал, чтобы волноваться еще и насчет этого, так что аномальный шов навсегда останется в котельной (затирка немного скрасила вид, но незначительно). На следующий день я сел напротив этих первых восьми рядов с шестью отвалившимися плитками и всерьез задумался о том, чтобы отодрать это всё и начать заново. Меня удержало лишь напоминание о том, что в будущем это будет техническое помещение, где редко будет появляться человек.

Но на следующие свои работы с плиткой я учту несколько важных моментов:
- клей надо разводить небольшими порциями, чтобы работать комфортно и спокойно (в конце я разводил порциями на 10 плиток);
- на первый ряд надо отобрать самые длинные плитки из имеющихся в наличии;
- первый ряд надо полностью и очень аккуратно разметить "на сухую", закладывая швы, которые позволят в следующих рядах укладывать плитки с учетом разброса заводских размеров, не нарушая строй рядов;
- система DLS позволяет выравнивать края соседних плиток, но не решает вопроса "длинных волн", так что не надо стесняться использовать длинное правило с уровнем;
- по инструкции клей наносится на основание, но гораздо удобнее наносить его на каждую отдельную плитку - процесс становится гораздо чище;
- керамогранит отлично пилится секторным диском на болгарке, но это очень гряное дело, лучше все же купить плиткорез.


Я закончил-таки укладывать плитку, но пришлось совершенно забить на ровные швы и усыпить моего глубоко законспирированного внутреннего перфекциониста.

И вот, наконец, он! Отопительный котел. Основная часть котла весит 400 кг, затащить его внутрь стало нетривиальной задачей для троих человек В ближайшие недели я доделаю в котельной стены, соберу котел и, надеюсь, запущу отопление не только в этой крохотной пристройке, но и на первом этаже башни.

 

И бонусом - новости с самой башни. Результаты сильного ветра - не только порвана мембрана, но и выдернуто несколько листов утеплителя.
Ну что же, это было ожидаемо :-(Нельзя на год оставить здание без фасада поверх утеплителя

 

Зачем отогревать пол пушками, если есть система отопления смонтированная в нем?

 

Думаю она ещё не запущена.

 

@Zergalius, замечание @Elkinn, вполне обоснованно. Можно же смонтировать отрезок под котельной и греть уже её... у меня как раз сейчас предстоит примерно такая же история. я собрал каркасную пристройку на ленте с будущими полами по грунту. Теперь надо делать внутреннюю отделку, но получается что без стяжки с теплыми полами там будет всё равно холодно. А делать сейчас стяжку нельзя так как топить постоянно не могу.

 

Какая же это система без источника тепла и без теплоносителя?

 

Так котел поставить некуда, пол как раз под него и готовят. А вешать что-то временное, типа электрокотла (который еще купить надо), закачивать антифриз, долго разогревать толщу промороженного бетона... Зачем?

Запуск СО уже скоро, Александр вовсю паяет обвязку

 

Я себе времянку собрал, правда котелок был уже.

 

Нравится и идея и реализация. Тот редкий случай, когда креативность не граничит с пошлостью.