DX контур

Вот и я об этом.
В принципе, потери давления в петлях таковы, что можно сделать полностью залитый испаритель по гравитационной схеме. Это будет бомба в прямом и переносном смысле.
Диаметр трубки из отделителя масла, влияет лишь на количество масла/фреона, осевшего там. 1/4 за глаза.
У вас достаточно большой перепад высот, над полностью залитым испарителем стоит подумать.

 

Хм... компрессор 18 кБту, это примерно 6 кВт по холоду на 22 газе, итог 2 кВт на петлю = потеря давления почти 0,5 бара это по вашему 0,1К?

P/S все надо считать...

 

В принятие решения по контурам я конешно не считал ни чего. Я слепо руководствовался рекомендацией Деда мороза. Применить петли по 100 метров, и холопроизводительность расчитывать 15 ватт с метра. это в отношение пропана и 410

 

Уважаемые форумчане, читал-читал, но так и не нашел итоговых выводов, т. е к чему пришли по ряду вопросов...
- Алюминиевая труба в термоусадке. Одни говорят, что паять тяжело, другие, что пластик его заменяет, но вот с пластиком безразьемные паяные соединения не получатся, есть сантехгели, паяные фитинги, но спаяная металлическая труба есть спаяная металлическая труба.
Посему вопрос- у кого есть опыт эксплуатации алюминиевого зонда? Как работает?
- 22 газ- что, прямо вот так взяли и запретили, и никто не делает? Что, Ростехнадзор ходит по пятам и плёткой стегает? Или все льют и спокойные. Смута есть, вывода нет.
- Существует ли опыт системы DX-DX, т. е конденсатор в стене/полу. Интересует именно опыт, ну, или посчитаная теория. Система весьма подкупает, ибо теплообменников нет, распределение тепла идеальное, самобалансировка и т. п.
Вопросы то вот к чему: возможно, если стоимость энергии в стране подорожает и ТН из экзотики станет переходить во вполне массовый продукт, и выиграет кто? Кто предложит "подешевле", будь оно неладно...
Вполне понимаю преимущества системы гликоль-гликоль, прежде всего потому, что для конечного потребителя очень просто купить "черный ящик", подключить гликолевые контуры, и получать дешёвые киловатты, плюс ремонтопригодность, плюс нет привязки в месту установки и т. п и т. д.
Но, как было написано, DX- это спорт, а также, если отработать схему DX, а, тем более DX-DX, дешевле не придумаешь...
Впрочем, лично для меня вопрос цены вторичен, просто интересная поделка...

 

Делал прямую конденсацию в стены. Делал термосифон как в испаритель, так и конденсатор.
Не считая того, что полы у меня из обычного ПНД.

Спорт - громко сказано. Нынче спорт, это тотализатор...потом все остальное.

Если хотите эффективно и недорого, делайте ТП под дельту теплоносителя 3К.
Если дом каменный, можно дополнить термосифоном в стены.

ДХ испаритель, если вода сильно рядом и нужна небольшая мощность.
Если нужна мощность от 8-10квт, и в скважине есть вода - перелив.

Всё остальное - гликоль.

Вот это зря. Топлю дом тепловым насосом, минимум в 1.5 раза дешевле газа.
Положа руку на сердце - газ даром не нужен.

 

ПНД на конденсаторе? Как решен переход от пластика к медной обвязке?
Это ваши видео в Ютубе об отоплении фреоновым полом 64м2?

Полы деревянные, их переделывать надо будет, вот и думаю сделать камнем и заодно технологию опробовать.

Мощность нужна максимум киловатта полтора, и, кмк, у меня будут серьезные проблемы с комплектующими для такой мощности, что то компрессоров на полкиловатта мощности в каталогах я не видал...
Вода сильно рядом, зеркало в скважине на 2-2,5м, Западная Сибирь, Нижневартовск, вода везде и всегда, болото... Озеро в 15м от предполагаемого куста скважин.
Ориентация на 8-10кВт- на мой взгляд, ахиллесова пята маркетинга ТН, абсолютному большинству тех, кто мог бы купить ТН, больше 3-5 не надо... 5-7 - вместе с ГВС. Мощные крутые установки с хорошей автоматикой и конским ценником, которые в наших дебрях надо поискать, кто ещё обслуживать возьмётся.
А надо мощность среднего кондиционера и его же уровень навороченности. И его цену. Тогда попрет. Надо больше мощность- поставь два. Или три. Это как с кондеями- дешевле поставить 2 или 3 простеньких, чем один мощный. А результат тот же.

Это понятно. Но например, у меня при стоимости киловатта день/ночь 3,5/1,75 при отоплении пленкой в полу ушло за отопительный сезон 20000рублей. Окупаемость любого покупного теплонасоса уходит далеко за 5 и, ладно, даже 10лет, то есть в условиях РФ- никогда... А всЯ система отопления на пленке вышла, наверное, где то в вилке от 20 до 30т.руб., то есть растворилась в текущих строительных расходах.
Поэтому и пишу, что для меня DX-DX - это спорт, собрать за полтинник из полумусора систему, пусть СОР будет 3, меня устроит, зато технологию освою, ибо предполагаю, что эта стройка не последняя, и со знающими людьми пообщаюсь здесь, т. к на такие темы поговорить в живую не с кем...

 

Не получится.

Сейчас делаю ДХ на двух кустах, замывом.
Меди в землю на 40 тыр, магистраль 25 тыр. +5 тыр на один куст приямок.
На вашу мощность, т. е. один куст, меди 20+5 +5 приямок + 10 китайский старт-стоп ротор+10 самый дешманский ПТО конденсатора. Всякая мелочь + подобие корпуса+фреон, ещё 15-20тыр.
Итог - штука баксов за 3-4квт только материал. И это без логистики.
Без учета земляных работ.
Без работы.
Без гарантии.

Прямой конденсатор, в чистом виде, делать не советую.

Собственно, и мозги людям пудрить - тоже не стоит.
Вы, когда говорите про 5 квт, что имеете ввиду? Откуда цифра теплопотерь нарисовалась?
Например я, живу в Башкирии. И самая холодная пятидневка, у нас -39С. Пусть в доме +21С.
Итого, теплопотери улица-дом, приходится считать на 60К.
Для Нижневаторска, это 65-70К.

Хотите сказать, вам хватит 3 квт?

 

Поэтому и задал вопрос про алюминий, потому как он в 3раза дешевле, и это в термоусадке супротив голой меди, медь в термоусадке ещё дороже.
Магистраль... А почему бы не разбурить куст прямо внутри теплого контура дома? Верхние 3м зонда утепляем, да и сам зонд делаем побольше размером, промерзание отсекаем, тянуть магистраль издалека незачем.
Бурение водоразборных скважин в доме- уже норма, почему бы и геозонд не забурить.

Что такое ПТО конденсатора и зачем он нужен?
Земляные работы, исходя из сказанного выше- своими руками- хобби.
Работа хобби.
Гарантия- не требуется, сми. ниже (бивалент).

То есть созданная вами система прямой конденсации вас не устраивает?

Ну что ж, давайте о цифрах, мимо них не пройти.
В темах про энергоэффективность соответствующие специалисты-практики приводили данные, что основная масса домов сейчас строится с удельными теплопотерями в 50Вт/м2, похуже -70Вт, лучшие проекты замахиваются на 30Вт.
Но смысл в том, что проектная мощность системы отопления закладывается в 50Вт/м2. То есть формула 100Вт/м2 признана избыточной. А ведь ТН себе человек поставит только в нормальный дом, владелец дома "так себе" о нем даже не знает...
Теперь о биваленте. Да, мы можем все 100% требуемой пиковой нагрузки перекрыть ТН, но тогда в среднем
он будет работать процентов на 50 мощности... Если снижаем планку до 80%, то пятидневку можно пережить с конвекторами на стенах, и система дешевле, и окна в мороз не плачут... Но не настаиваю, при таком режиме целее будет.
Ну, и последнее, почему 2-3 малых лучше, чем 1 большой- снижается риски, связанные с поломкой, а это всё-таки система отопления, и повышается управляемость системы, ведь 2-3мя контурами управлять лучше, чем 1...
Теперь, например, моя дача. Расчетные теплопотери при -42 примерно 70Вт/м2, итого при отапливаемой площади 50м2 это 3500, так что да, мне хватит.
Если считаем 50Вт/м2 пиковых нагрузок, то при 100% покрытии, т. е отсутствии биваленте, при мощности насоса 8-10 кВт, это 160-200м2 ОТАПЛИВАЕМОЙ площади, при наличии бивалента это далеко за 200м2.
Кмк, это не массовый сегмент домов, люди в РФ, и не только в ней, живут сильно проще.
P. S. Свою дачу образцом энергоэффективности не считаю, повсюду следы удешевления конструктива).

 

Хорошо. делаем старт-стоп на однофазном компрессоре. имеем КОП=4 при работе на теплый пол - в лучшем случае. Имеем догрев - и роняем суммарный КОП до ваших искомых = 3.
Т. е. пыжимся, хоббируем, и получаем КОП=3.
Теперь инвертор. Догрев не нужен. Уже плюс 1 к КОП. Двигатель на постоянных магнитах, имеет КПД 95-97% с учетом драйвера, против 65% на недогруженном однофазнике. Это ещё +1 к КОП.
Ну и инверторный режим работы, даст пониженный тепловой напор.
В сумме факторов, следует ожидать КОП = 5-6, при прочих равных.
Т. е. потребление упадет в 1.5-1.7 раза. И, самое главное - остается открытая дорога для долива электроэнергии от солнечных батарей.

Про люминь - используйте там, где исключена роса. Т. е. в конденсатор подойдет.
С другой стороны, в конденсатор нужны трубки меньшего диаметра. Можно даже 4-5 мм использовать.
И разница с ценой меди, резко упадет. К тому же, меди не нужна термоусадка. Хорошая клеевая термоусадка, стоит денег.
В испаритель, пластик вместо меди.

ПТО - плоский теплообменник. Размером с кирпич на 3-5 квт.
Если делать прямую конденсацию, следует закончить конденсатор ПТО и нагрузить его на более холодную зону. Этим действием, мы увеличиваем скорость движения фреона в трубках прямой конденсации, и имеем меньше проблем с маслом. Либо поджимаем каждую трубку своей капиляркой...Но тогда придется учитывать теплосъем с каждой трубки...И давить придется по самой горячей петле. Это достаточно сложная техническая задача.
Справедливости ради - для старт-стопа, можно смело делать поджатый капилярками прямой конденсатор. Горбатого могила исправит.

Ну и главный вопрос, это мощность ТН. Мощность ТН, при неизменных оборотах компрессора, зависит от температуры кипения. При понижении кипения с +5 до -5, мощность упадет на 25-30%.
От чего зависит кипение?
От мощности геоконтура.
От чего зависит мощность геоконтура ? От теплопроводности грунта и объема охваченного грунта.

Где-то я считал геоконтур для Краснодара и Башкирии. Для Башкирии, геоконтур должен выдать в два раза больше тепла, чем в Краснодаре. Т. е. нужен в два раза больший.
Но и это не всё. Контур должен восстановится...И это время в Краснодаре, в 1.5 раза больше, чем в Башкирии. Либо следует уменьшать приход от объема охваченного грунта.
Здесь горизонтальный контур имеет преимущество - отогревается летними дождями.

Т. е. попытка сэкономить на контуре, приведет к вечной мерзлоте. И кипение ещё провалится.
От ТН мощностью 5 квт, останется 2.5 квт с КОП 2-2.5.

Хотите вы этого, или нет, но на геоконтуре сэкономить не получится. Его минимум должно хватать...
Максимум - хватать для кипения в легком минусе.

Экономить на конденсации, легко - делаете теплый пол из обычной ПНД трубы. Коллектор из полипропилена. Да, понадобится теплообменник. Но это 10-15 тыр. Пережить можно.
Либо прямая конденсация, и тот же теплообменник в термосифон. Эффективность использования площади теплообмена, при фреон-фреон с дельтой 2-3К, примерно в 2-4 раза меньше, чем прогнать жидкость. Это не ваш вариант.

Прямая конденсация в стены, это ведро фреона. Понадобится отделитель масла, ресивер, и натурные испытания. Хорошо, если справится ТРВ и компрессор не хапнет жидкого фреона.
С учетом прямого испарения - задача резко усложняется.
Всё бы хорошо...но переделывать геоконтур или систему отопления ...это не компрессор поменять...
Очень дорогое хобби. Четвертый год хоббирую. Знаю.

 

человек имел ввиду, чтобы расположить геоконтур непосредственно под домом (даже несколько скважин по 6-7 метров в глубину не выморозят грунт под домом) , там где постоянно происходят утечки тепла из дома (в таком случае геоконтур может быть даже медным и коротким).

 

Кстати, решил в уме посчитать, сколько можно снять с грунта без учёта воды в нем, и чтобы не уйти в минус.
Принял теплопроводность грунта 0,6Втм/К и получил при дельте в 2,5К и Ткипения +1 как раз 15Вт с м/п. Правда, понять разницу между горизонтальным и вертикальным не могу, в условиях Сибири, осадочных обводненных грунтов лучше, наверное, вертикаль, где теплее, там можно и солнышко половить на горизонте.
С другой стороны, меньшая мощность может позволить использовать для термосифона меньшие диаметры, 3/8 вместо 1/2, например...

 

А 15-25 м/п скважины делать нельзя?

 

да хоть 100 м , просто подручными средствами врядли больше 6-7 метров получится без замывки насосом (на камень попасть может... мне отбойным молотком штырьки для зазмеления по 1,5 метра в землю забивали ели 10 метров осилили земля - суглинок ).

 

100м это масса фреона, которая будет давить - уменьшая кипение. Статическое давление жидкости, никто не отменял.

Посмотри где находится Нижневартовск, и помолись, чтобы твои слова не приняли за чистую монету.
Читай - Сургут.

 

https://yadi.sk/i/QYPTjBdWc8TIjQ
Толщину утеплителя ставим 600-1200мм, теплопроводность 0.6-3.
И развлекаемся.