Отопление двухэтажное с ЕЦ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

рассчет это конечно хорошо, но моя система, как мне кажется одна из самых распространенных и простых, потому и задал тут вопросы, чтобы мне посоветовали люди, которые уже сталкивались и рассчитывали это не раз.

 

Как раз гравитационка требует расчета гораздо больше, чем ПЦ. Чтобы потом не лечить её насосами.

 

причём тут скорость то? про объём речь.

 

уж приварить то всяко проще, да и дешевле, чем КРУТИТЬ - это ж сгон надо с контрогайкой, да к нему муфту, и её с контрогайкой. геммор ещё тот.

 

объем величина постоянная в замкнутой системе, каковым является представленный вариант. Т. е. залил туда воды в примеру 400 литров и все. Т. е. тут нужно считать расход по времени в определенной точке системы (который зависит от сечения трубы и скорости теплоносителя) сечение если одинаковое, то скорость теплоносителя будет разной в контурах и стояке подачи.

 

его и самому можно сделать (без помогайки из бана)

 

да не про систему я говорю, а про конкретный ея узел. такой как развилка и слияние веток. вы правда не понимаете, что при слиянии из 50ток в 50ку работать будет хуже, чем в 76?

 

это я понимаю но считаю 50 достаточной для естественной циркуляции в представленном варианте. разве что контуры можно 40 сделать...

зачем тогда форум, если все расчеты проводить самостоятельно...

со сваркой я не дружу, был опыт но ничего не получалось, буду все на резьбу сажать.

 

Гидросопротивление увеличивается в зависимости от скорости в квадратичной зависимости. Т. е грубо говоря, если скорость теплоносителя будет в два раза больше, то удельное гидросопротивление (падение давления) вырастет в четыре раза больше.

Поэтому и нужен расчет. При расчете просто смотришь, на каких участках наибольшее абсолютное падение давления, там и диаметры увеличиваешь. Т. е. удельное падение неактуально. Актуально абсолютное падение давления (т.е гидросопротивление).

Можно заранее рассчитать, с какой дельтой Т сможет работать Ваша гравитационка. Если в режиме 90/70, то это очень хорошо. А если в режиме только 90/50, то это плохо, потому, что на теплообменнике котла будет постоянно образовывать кислотный конденсат, упадет КПД котла, упадет теплотдача радиаторов чуть ли не вдвое (вдвое больше денег придеться потратить на радиаторы).

Вообще критерий оценки качества гравитационки, какой верхний предел температуры подачи котла можно держать по минимуму, чтобы температура обратки котла была не ниже 55 градусов. Чтобы кислотный конденсат не образовывался, и теплообменник котла быстро не выходил из строя. Хорошо просчитанная гравитационка и должна работать в номинальной мощности котла не хуже, чем в режиме 90/70. Если получиться 90/80, то это будет уже фантастически хорошо.

Естественно, вышеперечисленное относится к работе гравитационки без насоса. Иначе какая-это гравитационка, если без костылей насоса не может нормально работать, а работает только в режиме 95/35 ?! Это ведь по факту уже кипение котла с интенсивным образованием котлового камня на теплобменнике котла и трубопроводах. Локальное кипение на отдельных участках теплообменника может наблюдаться уже при температуре от 90 градусов при атмосферном давлении.

В таком режиме на одних радиаторах разоришься, и на замене котлов.

 

Также вопрос, кто какие напольные котлы газовые может посоветовать? Максимальной мощности думаю кВт на 15, чтобы с запасом немного было...Ибо продаванам нет доверия, им лишь бы впарить...

 

Расчет теплопотерь делали?

 

У подавляющего большинства форумчан расчеты не получаются. Нужны именно специальные знания. И опыт этих самых расчетов. Более того, любой правильный и точный расчет может оказаться никчемным и ненужным, если после монтажа он не оправдывает работу СО. Расчет можно "убить" например зауженным при пайке полипропиленом, или случайно намотанным льном который попал внутрь муфты или сгона. А если уж быть совсем педантичным, то нужно использовать например, коэффициент старения древесины в стенах деревянного дома.(!) В старом доме бревна более рассохшиеся! И учитывать его при расчетах.
В конце-концов очень сомневаюсь что в деревнях и поселках, в глубинках и не только, где во всех домах где стоят СО, в том числе СО с ЕЦ проводились рассчеты по гидравлике и теплопотерям. Просто приходил местный "дядя Ваня", и варил трубы. И уж точно "дядя Ваня" никогда не знал про "кислотный конденсат на теплообменнике"
А чтобы стать таким "дядей Ваней" со сваркой нужно подружиться. @Жуковандрей, ВЫ не нарежете резьбу на 50мм трубе. Подавляющее большинство плашек с дюймовой (трубной) резьбой продается сделанными на конус. Сгон нарезать просто нереально. Про физическую силу я молчу. Я себе 25 мм резал -тяжело. А 50 - проще приварить. Либо ищите качественный инструмент. Покупка такого набора плашек сравнима с покупкой сварочного инвертера. (Ну может чуть денег на инвертер добавите). Попробуйте варить. Либо газосварку используйте или нанимайте. У Вас правильный подход с своей проблеме, и я думаю и сварить себе СО у вас получиться.

 

Пока нет, ибо построен только фундамент...Исхожу из стандартных 1 кВт на 10 метров жилплощади.
Стены 400 мм D500 газосиликат, мансарда 200 мм утеплителя, полы 100 мм утеплителя поверх плит ПК. Окна старался делать из расчета не более 1/8 площади комнат. Буду ставить стеклопакеты.

 

Ищите котлы которые обслуживаются в Вашем газовом хозяйстве и на которые имеются зап части. Цена на обслуживание котлов бывает тоже разная. Главная часть в котле - теплообменник. Если он чугунный, котел практически вечный. У отечественных котлов вся автоматика в основном одинаковая (импортная). Энергозависимые котлы я не рекомендую - какой смысл тогда делать ЕЦ?

 

У меня в деревне стоит АОГВ, поменяли предыдущий лет через 50... но там грят КПД крайне невысок...зато никакой электроники, всю в ручную регулируется и без света функционирует без перебоев. Ну и вид хочется посовременней.
Кстати уточню у дядьки, какой мощности там стоит...