Пирог без пароизоляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Применение AirGuard SD5 исключает использование OSB в пироге в наружном слое (и наоборот).
Так что: или убираете OSB из наружного слоя стены (и ставим укосины, если дом - одноэтажный)
или меняете AirGuard SD5 на что-то гораздо более паронепроницаемое (Ютафол Н110, ISOVER VS 80 sd, Takobar, Eurovent DB).

 

@chicken-A, я гуглил. но думал может не всё нагуглил)
Примечательно, что в оригинальной технологии Экорекс даже не соблюдается (на первый взгляд) правило увеличения паропроницаемости изнути наружу. Ведь паропронизаемость 80мм бруса, тем более клеёного - невелика. а внутри стоит обычная гипсокартонная обшивка, как я понял.

В этом смысле мы вроде бы в бОльшей степени защищаем эковату от внешнего воздействия (у неё меньше шансов намокнуть от косого дождя, чем при обшивке имитацией), но при этом и просохнуть ей наружу - настолько же тяжелее.

 

Конечно, здесь важны соотношения объемов поступления конденсатной влаги и ее удаления испарением.
На самом деле в обычных помещениях абсолютное количество воды в воздухе невелико. Учитывая весьма приличную площадь наружных стен, неизбежный вынос части бытовой влаги с вентиляцией, есть все основания с полной уверенностью заключить, что на каждый квадратный метр площади стены может конденсироваться всего несколько граммов в сутки. В случае с минватой практически вся эта влага остается в ней и накапливается. А если в качестве утеплителя используется эковата и она не закупорена герметично (деревянная конструкция это не может делать по определению), то высыхание утеплителя идет постоянно.
Сужу по своему дому, где стоит внешнее утепление из пеноизола поверх брусовой стены без пароизоляции. Нет в утеплителе никакого накопления влаги, несмотря на то что поверх него под наружной обшивкой из деревянного блок-хауса проложена ветрозащита с низким паропроницанием (всего 60 г/м2 в сутки),то есть нарушено пресловутое правило по увеличению паропроницаемости слоев. И в доме тоже не наблюдается никакого повышения относительной влажности, хотя циркуляции влаги между утеплителем и воздухом комнат ничто не препятствует, а вентиляция в доме естественная. Так что финский вариант мне представляется вполне работоспособным, главное, чтобы заменить минвату на утеплитель, лишенный ее пристрастия к влагонакоплению.

 

Ездил сегодня к производителю эковаты, поговорил по душам с директором.
Предложенный мною вариант конструкции стен ему понравился, никаких проблем не видит, может дать гарантию на такую конструкцию.

Единственная проблема - он всё-таки не может дать гарантию на отсутствие усадки при сухой задувке. Говорит, либо надо применять влажно-клеевое нанесение (что в итоге выходит вдвое дороже при расчете на куб утеплителя - 5000 против 2500), либо при проектировании каркаса необходимо заложить нахлёст полостей, чтобы частичная усадка (скажем, на 3% - около 10 см по высоте стены, берём максимум) не привела к разрыву контура теплоизоляции.

 

В принципе, сейчас прикинул, если для моего проекта дома (10х10 с полумансардой) применить влажно-клеевое нанесение в стенах, то увеличение сметы на утепление будет где-то на 100 000 руб. Немало... но, в принципе, терпимо... Надо рассчитать полную смету...

 

Здесь на форуме есть видео "Каркасник из СССР"
Никакой пароизоляции там нет вообще, обсуждать\комментировать это местные "киты" почему-то не взялись. По крайней мере я таких комментов не видел.

 

Я собственно выше в этой теме выложил этл же видео. Оно стало одним из источников вдохновения для менч)

 

А что бы Вы поставили себе из перечисленного Ютафол Н110, ISOVER VS 80 sd, Takobar, Eurovent DB?
А AirGuard Reflective не подойдет?
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=UCtPNZZF&d0=1.25&mid0=23879&d1=5&mid1=22&d2=0.043&mid2=7861&d3=15&mid3=22&d4=1.2&mid4=71&d5=0.05&mid5=94&d6=5&mid6=90&d7=2&mid7=2901&bt=0&T_i=-1&RH_i=50&T_e=-20&RH_e=90&outside=0

 

На самом деле, выбор пленок гораздо больше, чем я перечислил, так что подойдет любая из них (причем Ютафол - почти вдвое больше паропроницаем, чем остальные - Sd 46м и 80м соответственно). Сам выберу ближе к лету одну из них.

Отличный выбор, имхо.

 

К топикстартеру.
Вполне номальный вариант пирога.
Только поменять все же внешнюю бумагу на хорошую мембрану. Все же у мембраны есть одно свойство помимо хорошей паропроницаемости. Это сорбция, попавшая в нее, на нее влага как бы растягивается по площади и быстрее высыхает с большей площади то. Конечно с вент зазором будет еще лучше, но это не ваш вариант.(формостабильность эковаты). Второе: для большей пространственной жесткости каркаса все же нужно врезать диагональные ветровые связи стоек каркаса, так как ГКЛ даже 2 слоя недостаточно. (это из опита, без расчета), наружняя обшивка поперек стоек понятно жесткости не даст.
Насчет влажно клеевого нанесения эковаты на дерево было замеченно: Деревянные стойки, бруски внутри этого слоя меняют свою геометрию, усыхают, крутятся, особенно после просыхания оного (слоя ваты), иногда происходит отрыв уже высохшнго, плотного, иногда жесткого слоя утеплителя от строганых поверхностей стоек, брусков. Образуется сквозная щель по всей поверхности стойки, бруска.
Сухой способ дает формостабильность в вертикальной конструкции жесткого короба с размерами не более
3000 высоты, 600 ширины, 200 глубины при плотности материала не менее 65 кг\м3 (я делаю +-70)
Но при такой плотной задувке жесткость стенок короба должна быть! Имитацию витым гвоздем в лоб, ГКЛ только в 2 слоя.(нашить сначала один, чтобы потом вторым прикрыть отверстия под шланг не получается.)

 

@Kostikita, спасибо за предметный ответ!

А как имитация будет себя чувствовать с вплотную придавленной к ней мембраной?
Наш пензенский подрядчик говорит что утепляют под имитацию вообще без чего-либо... но там речь идёт об утеплении кирпичных стен, такие каркасы пока не делали.

У меня как раз такие размеры камер, даже чуть меньше: высота ок. 3000, ширина ок 550, глубина 175.
И при первом же диаголе с подрядчиком по эковате мне озвучили плотность в стенах - 70. Вот только как проверить, что она соблюдается, уже при монтаже?

Блин, очень жаль... я на это как раз и рассчитывал - чтобы закрыть вторым слоем дырки. Неужно 12,5мм гипсокартон на пролёте между стойками 55 см - прогнётся?может при непосредственно задувке его брусками прижать на саморезы, а после задувки - отпустить и нашить второй слой ГКЛ?
Если иначе - то чем потом эти дырки закрывать? с тем учетом, что мы хотели гипсокартон везде просто красить в белый цвет... полюбому косяки вылезут через каждые пол метра.

И ещё вопрос: как решается вопрос со скрытой прокладкой проводки и труб отопления? Отопление вроде в пол можно спрятать, а вот электрику только в стенах...

 

1) Имитация по опыту все равно немного рассыхается на фасаде. Поэтому обычно ее красят до монтажа (что бы открывшиеся шип не контрастировал),можно также и обратную сторону выкрасить, тогда ей уже точно ничего не грозит. Но влагопоступления в стену при таком пироге будут не столь критичны. Деревянная обшивка скорее изнашивается с наружней стороны (конечно речь о десятках лет). Вот тут для последующего ремонта вам и пригодится мембрана, чтобы держать (на время замены части досок) утеплитель и защищать его от дождя, ветра.
2) Проверить плотность сухой выдувки достаточно просто. Вычисляете объем полости, умножаете на желаемую плотность, получаете массу утеплителя каторую необходимо задуть в данную полость. Мешки с материалом обычно промаркированы по массе. Вообщем приблизительно +-1кг по одной секции можно проконтролировать плотность выдувки подбирая настройки оборудования. Подобрали- далее не меняя параметров задувается весь объем. Для X Floc оборудования это 1) 1 или 2 воздуходувки (для плотного наддува две). 2) количество воздуха. 3) кол-во материала. 4) длина и диаметр шланга. 5) высота подъема.
6) напряжение в электросети.
Опытному оператору не сложно добиться желаемой плотности. Если еще договориться оплачивать услуги от килограмма ваты.
3) Да давление создается приличное (был свидетелем как лопнуло ЦСП 10мм). Монтаж ГКЛ по Нормам (я бы сделал шаг шурупов 100-150мм,обязательно ограничитель (что бы не пройти шляпкой внешний слой картона на ГКЛ), и временную стойку на ребро по центральной вертикальной оси от нижней до верхней обвязки (крепить можно с помощью металлических уголков 4 шт) и переставлять данную оснастку по секциям.
4) Электропроводка в стенах ведется в гофре (металл или пластик) по стойкам, крепится с помощью скоб или опор. В полость стены обычно заходит либо из полости пола, межэтажного перекрытия или с плоскости черного потолка. Делается косой пропил в обвязке (типа штробы под гофру), далее по стойке на безопасном растоянии от плоскости крепления обшивок (что бы не загнать случайно шуруп, гвоздь в гофру) до высот установки подрозетников. Далее в отверстие (небольшое,под размер гофры, под подрозетник расширится позже после установки второго слоя)

 

@Kostikita, а вы сами занимаетесь строительством/утеплением?
Тольятти недалеко от Пензы, возможно договорились бы с Вами о сотрудничестве

 

Да занимаюсь непосредственно деревянными домами (каркас,брус,оцилиндровка,клееный).
Но в этом сезоне неопределеность полная. Второй месяц лечу травму (перелом голени).Обязательства по некоторым подрядам, все сдвигается на непонятный срок. Еще и свой дом. Недострою уже седьмой год.

 

Тогда ещё такой вопрос, как к профессионалу. Если не привязываться к этому супер-каркасу из тавровых балок, а рассматривать обычный каркас из строганного материала, то как в таком случае реализовать такой пирог как я описал? ведь для прочности каркаса нужна зашивка твёрдыми листами... а ни ОСП, ни ЦСП не обладает паропроницаемостью, ОСП по-лучше, но в нём и гадости хватает... Что скажете?