Простая однотрубная схема для двухэтажного дома

Хочу максимально простую схему для двухэтажного дома.
Задачи:
1. ремонтопригодность (без скрытых и идущих по плинтусам труб)
2. возможность отключения чатей дома при функционирующей оставшейся части. Отключать этаж целиком недопускается.
3. при перераспределении внутренних межкомнатных перегородок возможность добавления батарей
4. максимальная простота и отказоустойчивость конструкции

в голову приходит схема с четырьмя вертикальными стояками по углам дома и насосом.
любой угол можно отключить кранами и вся остальная схема продолжит работать, все доступно и ремонтопригодно. Кроме того, экономично по количеству материалов. Можно добавить стояк в любом месте просверлив дырки в полу.

Вопрос: какие недостатки у данной схемы? на что обратить особое внимание (на схеме нет насоса и кранов, да и художник я не очень, но в целом идею изложить на бумаге получилось)

 

Можно горизонтальную однотрубку сделать, из "+" батарейные стояки уйдут, вместе с ними подводки к радиаторам, не по углам же у Вас окна, бонусом "теплый плинтус" - лежак по периметру стен. Только завесу тайны приоткройте- тип котла по топливу, материал трубной разводки, габариты домика.

 

Окна именно по углам
теплый плинтус крайне неремонтопригоден, как мне кажется.
Из минусов горизонтальной однотрубки - отключаем весь этаж при ремонте системы. При вертикальных стояках отключая стояк, мы продолжаем топить оба этажа, пусть и неравномерно.

 

Дом грубо 8х8
материал трубы думаю полипропиленовые трубы, но на данном этапе обсуждаемо.
металл не хочу, т. к. с ним сложно и дорого работать.
тип котла по топливу: дна начальном этапе - дрова или электричество, потом переход на тепловой насос, но это пока в теории. Газа нет.

 

Так же "грубо"- два этажа=128 м. кв. -10..13 кВт тепловой мощности по электричеству может оказаться дорого и не подъёмно по выделенной мощности (5 кВт), остаются дрова или пелеты, а это ТТ с вытекающей металлической разводкой СО. Если СО с ПЦ бесперебойное эл. питание по - взрослому, с соответствующим ценником, чтобы не было потом "ай...ай больно".

 

Дрова и электричество это времянка чтобы опробовать систему, одна зима максимум, поддержка положительной температуры в доме для ведения отделочных работ зимой.
Просто у меня имеется ТТ котел 16кВт и электрический можно достать на время.
м. б. их обоих рядом поставить даже, чтобы любым можно было топить.

А почему с ТТ обязательна металлическая разводка? Пластиковой временно обойтись нельзя, если следить за температурой и давлением?

Через год-два планируется установка теплового насоса.

 

Можно, но под ТН будете в доме с отделкой перекладывать трубы или ситуация - отделка практически закончена при работе ТТ котла происходит разгерметизация СО, это как версия, но в жизни всяко случается и зачастую там, где "нас минует чаша сия".

 

Под ТН на первом этаже к СО добавятся тёплые полы (видимо отдельным насосом питать), а на втором сразу поставим радиаторы с запасом мощности.
Полов чистовых к моменту установки ТН ещё не будет.

Трубы думается не перекладывать при установке ТН.

 

Тогда посмотрите эту схему. Кстати воплощение гравитационной системы из медных труб обходиться дешевле, чем из стальных ВГП. Годиться для ТТ котлов. Может работать без насоса. Можно монтировать и в одноэтажном с мансардой доме. Годяться панельные стальные радиаторы. Термоголовки можно не ставить.

 

Без насоса - это безусловный плюс. Но смущают горизонтальные трубы, идущие в метре над полом на втором этаже. Их можно задрать до потолка? Это ничего не нарушает?

 

Поднять выше, будет даже лучше. Представленная мной схема годиться также и для мансардных помещений.

Поэтому и труба верхнего рОзлива проходит на эскизе под подоконниками, а не под потолком, ибо сами знаете какие могут быть потолки в мансарде.

 

Не стоит пытаться обуть народ в "лапти"

Цены в укр гривнах 8,6грн.~=1$
Для сравнения цены на стальные ВГП одной из оптово розничных баз
Ду 15 -11,5грн.= 1,34$
Ду20 - 16 грн. = 1,86$
Ду25 - 19 грн. = 2,21$
Ду32 - 24 грн. = 2,79$
Ду40 -29 грн. = 3,37$
Ду50 -37 грн. = 4,3$
Теперь с цифрами реальными объясните, как ЕЦ в меди дешевле стальной ЕЦ?

 

Диаметры медных труб в ДУ можно использовать меньше, чем диаметры в ДУ стальных труб ВГП на один-два типоразмера.

По причине более гладких стенок (медь шероховатость 0,01 мм, против стали - 0,4 мм) и по причине отсутствия заужений в паяных соединениях, против заужений в стальных трубах ВГП. Потому, что не видел, чтобы малые диаметры (до ДУ100 включительно) стальных труб ВГП, кто-то варил муфтами как положено делать, чтобы избежать заужений внутри труб в сварных соединениях.

И по причине, что медь можно и самому научиться и спаять за один день. А сталь варить за один день не научишься.

С учетом сварных работ из стали ВГП получиться дороже, чем из медных труб.

 

@Lyko, вот скажите пожалуйста. Какие Вы в жизни реально видели заужения в сварных швах стальных труб ВГП? Ну, например, при обычной застройке, а не на эксклюзивной сварке как на космическом корабле?

Сколько оставалось от проходов ДУ15, ДУ20, ДУ25? Т. е. какая высота внутреннего грата получается у обычного сварщика, а не супер (который газопроводы экспортные варит)?