Дом с бассейном

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо за подробный отчет о бумажной волоките!
Масштаб строительства конечно впечатляет, а главное все идет быстро и четко.

Эта цифра что в себя включает? Участок, проект, согласования и фундамент? Или только последнее ?

 

Данная сумма включает: кирпич (51й блок и двойной рауф - 1330 000 руб), бетон фундамента, арматура на всю стройку, опалубка, песок (много), земельные работы, скважина (220 тыр), забор (170 тыр), гидроизоляция, и очень много по мелочи - пила для резки кирпича - 25 тыр с диском, насос скважинный, РнС и проч. и проч.

 

Продолжу тему: на что хотелось бы обратить внимание на начальном этапе:
1) Электрика. Да-да, вроде еще котлован копается, а задуматься стоит. В чем суть:
есть две наиболее распространенные системы электроснабжения: TNC-S и TT; споры о том, что лучше для частного дома ведутся давно. В первой при вводе совмещенный нулевой и защитный (земля) разделяются на два: ноль и земля и уже в дом идут эти кабели раздельно. Данная система подразумевает, что с определенной периодичностью (уличные столбы, щитки) производится повторное заземление, таким образом, с учетом заземления подстанции сопротивление достигает минимальных рекомендуемых значений. Данная система при правильной реализации предпочтительней, но с учетом российского раздолбайства есть риск получить напряжение на корпусах приборов при отгорании нуля, да и повторное заземление редко кто делает (увы).

У ТТ – заземление дома никак не связано с подстанцией и при отгорании нуля не получим напряжение на корпусах, но заземление придется делать самим. И не просто делать, а добиваться минимальных значений сопротивления. Т. е. если при TNC-S стандартный треугольник из уголков кое-как прокатывает, т. к на линии должны быть еще заземления + хорошее на подстанции, то с ТТ такой треугольник даст высокие показатели сопротивления, тем более, что зимой грунт может серьезно промерзать и сопротивление еще увеличится. Поэтому, для достижения минимальных значений рекомендуется делать контур вокруг дома (к примеру, оцинкованная полоса 50*5 (мин. сечение для стали 150мм2) и уголки по углам дома). Делать это лучше на этапе котлована, т. к. и место есть, и копать потом не нужно будет и плюс к тому контур будет на достаточной глубине, что зимой земля вокруг не промерзнет.

В качестве заземления можно также использовать естественные заземлители: арматура фундамента, обсадная колонная скважины (кстати, у одного из форумчан даже неглубокая скважина дала всего 4 Ома сопротивления), но тут тоже есть проблема: даже небольшие утечки тока дают ускоренную коррозию металла, поэтому я этот вариант пока приберег в качестве запасного.

 

Дымоходы
О них следует задуматься на этапе проектирования, т. к. впоследствии распространенный сендвич может не влезть в запланированный канал.
Кратко: есть керамические дымоходы, которые сейчас очень распространены (тот же Шидель), но они имеют максимальные габариты по ширине
- нержавейка сендвич, тоже популярна, но если планируется камин или дизельный котел или конденсатник, то нужно брать кислотостойкую, а в первых случаях еще и термостойкую нерж. сталь. А ценник будет улетать уже тыс. под 4 за метр.
- просто труба из нержавейки, но тогда нужно предусмотреть место см 5 под утепление между трубой и кирпичом, иначе труба будет очень быстро остывать и в ней будет образовываться конденсат и вплоть до наледи и полной закупорки канала.
- традиционные просто канал из кирпича и асбест
По сечению: на этапе проектирования очень грубо: площадь дома*100Вт= мощность котла. Заходим на сайт производителя, смотрим выход котла под заданную мощность (например, 140мм), значит дымоход с внутренним диаметром 140-150мм+утепление/сендвич.
Канализация: стандартный уклон 2 см/м, возможность ревизии и фановый стояк (чтобы не срывало гидрозатворы при спуске). Трубы через полы лучше прокладывать в гильзе.

 

Газификация: на этапе проекта дома нужно подумать о расположении котельной. Дело в том, что чем больше у вас расстояние от места входа трубы на участок до котельной, тем больше денег вы отдадите газовикам за прокладку труб. А тарифы драконовские: отрезать ПНД 63 низкое давление и поставить заглушку – 16 тыр (2013 год), врезка – (соединить 2 трубы ПНД 63, 15 мин времени) – 31600 тыс. руб. Да, работы требуют допуска, но все же.

В итоге, материал (23 м трубы ПНД 63, счетчик, мет. трубы) мне обошелся около 54 тыс. руб. и 218 тыс. руб. работа по прокладке этих труб вдоль стены. Сделали за 3 дня с 9 до 15-00. Естественно, сюда не вошли ТУ (12500 руб), проект газификации дома (39900 руб), земельные работы для подводки трубы к дому (цокольный ввод), песок, засыпка, врезка (31600 руб), пуск газа (2130 руб). Поэтому, чем ближе котельная к трубе, тем дешевле потом обойдется прокладка труб.

Искал вариант выполнения данных работ не газовиками, а фирмой с лицензией – нашел всего 2 варианта и оба оказались существенно дороже.

На что еще следует обратить внимание:

- счетчики сейчас со смарт картами, поэтому располагать их надо в помещении, а не на улице на фасаде

- газовые трубы нельзя никуда капитально прятать, типа замуровать в бетон

- трубы по фасаду здания также нельзя замуровывать

- трубы не должны проходить под террасами и иными местами, откуда их потом будет сложно извлечь

Подытоживая: на этапе проектирования нужно подумать о том, как пойдут газовые трубы, чтобы потом не кусать локти, что труба получается очень некрасиво. Т. е. если канализационная труба может нырнуть с улицы и вынырнуть на кухне из бетонного пола, то газовая так не может.

 

Вот что значит редко, но метко! Что ни сообщение, то кладезь полезной информации. Большое спасибо!

 

Закончив кладку стен, приступили к монолитным поясам. Кстати, хочу заметить, что выполняя кладку в разных частях дома, обязательно надо следить за общим высотным уровнем рядов, иначе может так получиться, что один рабочий делает шов 7 мм, а другой в совершенно другом углу 12мм и на 20 метрах эти несколько мм вроде не видны, но на 10 рядах получится очень приличная разница в итоговой высоте.
После кладки стен было решено за один раз залить бассейн, монолитные пояса и полы по грунту. Для полов сделали гидроизоляцию и положили сетку. Бетон был В15, т. к. существенной нагрузки на полы нет.
В монолитные пояса заложили шпильки для дальнейшего крепления к плитам.

 

Далее заармировали бассейн, оставив места для закладных (за схему закладных отдал бассейнщикам 200 долл.). Арматуры ушло почти столько же, сколько и на фундамент. Доп платы за проектирование чаши бассейна Александр (конструктор) и Катерина не взяли, как будто обычное помещение.

 

Еще немного фоток

 

Что то мало отверстий для закладных, у меня бассейн как решето...

 

Смотрели вроде 2 фирмы, сказали - ОК. Прожектора, скиммеры, противоток, донный слив, приток и ряд отверстий (круглых) под всякие водопады

 

Необычная форма у фиксатора верхней арматурной сетки, типа скобы степлера. А что это рабочие влежку на асфальте? умаялись?

 

Ага, бетон ждут. Сам удивился их возможности спать где и как угодно

 

Не увидел отверстий для форсунок подачи воды, гидромассажа, гейзера водопада, и пневмокнопкки

 

Круглые отверстия на рисунке + место между скиммерами под противоток