Дом с бассейном

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

всего каких то 200 с небольшим лет назад таких в Европе подвергали аутодафе

 

Далее стал вопрос выбора проекта. Вариант рисовать самим не рассматривали, т. к. тут нужны знания и цена ошибки велика. Оставались 2 варианта: готовый или индивидуальный. Т. к. хотели в доме бассейн, то круг готовых проектов несколько сузился. Плюс определенное расположение дома (все-таки неподалеку ЛЭП, поэтому решили определенным образом расположить дом и комнаты в нем). И как это часто бывает, из тысяч проектов – ни один не подходит
Стали искать проектировщика. На форуме нашли одного товарища, но как часто бывает с фрилансерами – ярко вспыхивает и так же ярко гаснет, стал пропадать. Благо, все было на начальном этапе, поэтому стали искать снова.
Почитали с женой форум, в нескольких понравившихся нам темах архитектором и инженером-конструктором были Александр (proektproekt.com) и Катерина. Пообщался с авторами соответствующих тем – дома построены, они довольны.
Итак, стандартный проект или индивидуальный:
Плюсы стандартного:
- он дешевле
- он быстрее
- если массовый и обновляемый, то должен быть более проработанным
Минусы:
- он стандартный и может быть сделан под все основные типы грунтов, поэтому если грунты у вас твердые, то пересчитав фундамент можно сэкономить приличную сумму, которая перекроет все затраты на проект в разы
- если дорабатывать, то тоже деньги. Хорошо, если есть в электронном виде в автокаде, а если нет, то дополнительно рисовать – тоже затраты (для всех смежников – канализация, отопление, вода, газ, электрика, вентиляция)
- отсутствие авторской поддержки на этапе строительства
Индивидуальный, плюсы:
- все под Вас
- как правило, возможность доработки и внесения изменений после сдачи
- возможность запросить в эл. виде
- авторская поддержка
Минусы:
Т. к. проект делается под Вас, то в отдельных местах можно было бы сделать чуть иначе, но опять-таки, нет никаких гарантий, что в типовом проекте архитектор на нем собаку съел и построил 10 раз, каждый раз внося в проект улучшения.
Как писал выше, остановились на индивидуальном проекте и остались довольны. Сначала, на фоне рекламных цен готовых проектов может показаться дороговато. Но с учетом всего строительства – мелочи.
Что не знаешь, но узнаешь потом: авторский надзор. Если переписка по проекту заняла, к примеру, 30 страниц, то после сдачи, в процессе строительства – раз в пять больше. И ни разу не был послан. Как правило, самостройщики строят сами, или бригадами и хотят понимать, что и как, чтобы иметь возможность контролировать. А если проект держишь в первый раз в жизни? Вопросов было много, плюс, на кухне чуть поменялась планировка – пришлось сдвинуть вент. каналы. Никаких доплат.
Обилие информации в первые секунды поражает.

 

Пока делали проект, решил обзавестись водой:

 

По воде, как обычно, вариантов 3:
- колодец
- скважина на песок
- скважина на известняк
По колодцу поспрашивал у соседей – говорят, воды мало, а в засушливое лето 2010 года так вообще почти пересох. Не вариант.
На песок – заманчиво. На даче уже второй десяток лет скважине на песок идет, но не факт, что песчаная линза есть под моим участком, тем более склон. Ну и чистить такую скважину надо, хотя и не часто. Тоже решил не искать рисковать.
Известняк – их 2 горизонта, подавляющее большинство бурится на первый, в моем районе это около 90-95 метров + вгрызаемся в известняк метров на 10-12. Далее вода поднимается метров до 70. Также, есть второй – от 150 м. Про первый ходят усиленные слухи, что уровень воды в нем падает, но пока вода есть (у меня скважина 107 м, до воды около 70 м). Скважину делал 159 обсадная + пластик. Решил перестраховать и сделать чуть шире (есть еще ОС 133), т. к. бывает, что со временем может засоряться и еще хуже – обваливаться.
Бурил в феврале, т. к. расценки в это время минимальны.
Бурят с промывкой (пробуренный грунт выносится водой), поэтому буровикам нужна вода. У меня есть неподалеку озеро, туда ездила их водовозка брать воду.
Вообще, с бурением ситуация интересная. По хорошему, бурить должны так: дошли до слоя, пошли меньшим диаметром, расстояние между обсадной трубой и землей заполняется спец. цементом под давлением. По факту – это никто не делает, т. к. дорого (один из форумчан вроде нашел одну фирму, но запросили около 1200 руб за метр этого удовольствия – каротаж вроде называется). Ну и вопрос сетчатого фильтра в известняке.

На момент завершения скважины всего потрачено почти 600 тыр.

 

Материал стен. Перед тем, как начать проектирование дома, стал вопрос о выборе материала стен. Я хотел максимально упростить работу и сделать стену из одного материала. Выбор был между теплой керамикой Porotherm 51 и газобетоном. Остановился на теплой керамике, т. к. на момент выбора были следующие аргументы:
- кирпич, экологичен
- не требует длительной просушки перед внутренней отделкой, как газобетон (чтобы избежать трещин)
- кирпич проверен временем, европа предпочитает газобетону керамику
- прочнее, чем газобетон на сжатие
- не очень нравились стандартные белые газобетонные дома, как материал - выглядит классом повыше
Что могу сказать по итогам строительства, выбрал бы я его еще раз? Не факт. Какие минусы я в нем нашел:
- очень хрупкий, я не знаю, как люди строят из супертермо, но даже этот ОЧЕНЬ хрупкий, по звуку, как фарфор. При разгрузке малейшее задевание/притирание поддонов (хотя разгружали очень аккуратно) - бой.
Для примера - разгружали три длинномера пустотелого кирпича Победа ЛСР 2,1 - ни один кирпич не разбили, как ни притирай поддоны
- для кладки блока нужен теплый раствор, а стоит он! у меня его ушло на 280 тыс. руб! швы в пределах 1 см
- т. к. блок пустотелый, то в процессе кладки обязательно нужно чем-то накрывать от дождя, где-то ветром угол пленки загнуло - полный блок воды. Благо, пока раствор до конца не схватился, вода уходит.
- опять-таки, не знаю как с супертермо, но даже стандартный блок с более толстыми стенками крайне сложен для закрепления в нем чего-либо. Чуть сильнее затягиваешь шпильку - тоненькие перегородочки, рассчитанные на вертикальную нагрузку, при боковой нагрузке лопаются. Пробовали хим. анкеры - я бы не сказал, что сильно лучше. Т. е. конечно все держится, но доверия не вызывает.
- резка блока. Взял аллигаторную пилу DeWalt с полотнами по газобетону - полотно выходит из строя очень быстро, что не удивительно, т. к. оно же для газобетона. А другие в Россию не поставляются. Заказал в Англии, благо перевозчик протупил и ebay вернул деньги (полотно стоит чуть более 4 тыс руб - в Англии). Купил большую пилу для камня с диском 350 мм (3200 руб диск) и этим одним диском пилили весь кирпич. Диск до сих пор жив! Особенность блока 51см в том, что на углах для перевязки их нужно пилить.

 

Итак, проектирование было закончено. Фундамент получился монолитный ленточный заглубленный с уширением внизу, стены - 51 см Поротерм, перекрытие 1 этажа - плиты, над вторым - по дер. балкам, чердак холодный. Полы по грунту: утрамбованный песок, гидроизоляция, плита из бетона, отделенная демпфером от фундамента, 10 см ЭППС, гидроизоляция, стяжка и декор. покрытие. Планировки получились такими:

 

Далее было решено завезти керамический блок и кирпич по зимним ценам.
Итак, планировалось разгрузить 11 длинномеров: 8 с поротермом 51 и 3 с двойным кирпичом Рауф.

Основной вопрос был: чем разгружать? Длинномеры к участку подойти не могут, поэтому в любом случае манипулятор. Для этих целей, необходимо найти поблизости ровную площадку для размещения 3 фур + место для манипулятора. Фура имеет ширину около 2,5 метров, плюс место для манипулятора. Длина 19-22 метра (если американец). Лучше брать открытую бортовую, с тентованной все сложнее, т. к ближе к кабине тент убрать нельзя и приходится изворачиваться. Если это зима (как у меня, то площадку нужно хорошенько расчистить + подготовить повороты-развороты, т. к. даже малейший снег для фуры критичен, сразу вспоминаю заторы на подъемах МКАД во время снегопада).

Итак, выбор был либо камаз-вездеход 10800 руб/смена. Либо, японец 5 тонник – 7200 руб/смена. Остановился на камазе и не жалею. Берет он 7-8 паллет, имеет длину кузова 5 метров + 3 метра кабина с краном. Камазист сначала говорил, что и японец прошел бы, но: в этот же день японец должен был привезти бытовку (взял японца для тестирования), так вот даже на укатанном снегу японец буксует. Пустой так совсем. Вывод: японца стоит брать только если все абсолютно ровно, имеется асфальт, щебень, либо сухой ровный плотный грунт. Если лето и прошел дождь – скорее всего не разгрузитесь. Да и разгружать он будет дольше.

Время разгрузки. На одну машину поротерма51 (20 паллет) уходило в среднем 2 ч 30 мин -2-40 мин.
На машину Рауфа (22 поддона) – 2,40-2-50часа. Все разгружали вездеходом Камаз. 3 бортовые машины разгружали 7,5-9 часов. В среднем – 8. Первый раз – 9 часов (там был двойной рауф).
При разгрузке, необходимо обязательно иметь с собой:
1) 2 человека – один на фуре, второй принимает на манипуляторе. Разгружать только матерчатыми чалками. Цепи будут колоть блок.
2) Кочергу – без нее вообще ничего не сделаете, т. к. чалки (стропы) нежно заводить под поддоны, а руками туда не дотянуться
3) Хороший лом (поддоны ставятся впритык, причем порой с двух сторон и если одну сторону можно отодвинуть, приподняв краном один край поддона (не лучший способ, но иначе никак: для двойного кирпича это вообще не страшно, с керамикой сложнее, нужно аккуратнее т. к. она очень хрупкая, паз-гребень немного затирается). Ломом обычно отодвигаются паллеты друг от друга, т. к. часто стоят вплотную, так что чалки завести нельзя.
По паллетам: это не стандартный европаллет, поэтому продать их потом вряд ли получится.

 

Зимнее хранение и разгрузка блоков: зимой есть определенная сложность с установкой паллет. Точнее, зимой ее нет, она есть весной, во время таяния снега.) Когда зимой расчищается площадка под поддоны, то кажется, что все идеально ровно и гладко, поддоны стоят отлично, когда же начинает припекать солнце, то оказывается, что под некоторыми поддонами есть немного снега, который подтаивает с солнечной стороны, при этом с затененной стороны снег твердый. В результате, поддон наклоняется и падает на бок.

 

Пришла весна, была завезена арматура, посчитано как резать, чтобы осталось как можно меньше кусков.
После этого, была сделана разметка углов дома и отметки 0. Для данных целей лучше использовать минимум 14-ю арматуру, т. к. другая в случае большого перепада высот нещадно гнется от нитей при большой высоте.
Перепад на углах дома составил около 2,4 м! На взгляд так не скажешь, думал врет нивелир, попросил геодезиста проверить, проверили, все точно.

 

Так как фундамент ленточный, а на участке еще и перепад, то для экскаваторщика взяли баллончик с белой краской и разметили по земле зону раскопок), там же с интервалом в несколько метров понавтыкали табличек с нужной глубиной. Угловые отметки обозначили одетыми сверху на арматуру пластиковыми бутылками, чтобы не снес.

Полноповоротный экскаватор в сезон найти было проблематично, т. к. никто на 2-3 смены ехать не хотел, да и доставка становилась в 35 тыс привезти и чуть меньше на отвезти, поэтому был выбран экскаватор погрузчик с большим ковшом.

Сначала сняли плодородку (т.к. она мягкая и опирать на нее ничего нельзя), сложив ее отдельным кучами. После уже основной грунт.

Далее, рабочие уже подравнивали вручную.

От намокания и обвала грунт накрыли пленкой.

В дальнейшем он пошел на частичное выравнивание участка (да и вывоз обошелся бы в тыс. 150).

На данном этапе потрачено 2 млн 825тыс. (основные из них – 51й блок, двойной кирпич, забор, скважина, арматура на весь дом)

 

После выравнивания основания сделали подбетонку 10 см из бетона B7.5 на пленку.

14 кубометров подбетонки 12 рабочих за 3 часа залили. Ручная заливка больших площадей в этом плане предпочтительнее, т. к. насосу тоненько залить сложно, а на больших площадях лишние несколько миллиметров выливаются в кубы.

После подбетонки сделали дренаж с уклоном к одному углу и смотровыми колодцами по углам. Дренаж лучше делать в метре от фундамента и делать сразу, т. к. на этапе котлована после дождя будут лужи, а так часть воды будет уходить.

 

После подбетонки залили основание ленты. Чтобы арм. каркас стоял поустойчивее, пришлось кое-где засверлиться в подбетонку.
По заливке: если заливаться насосом, да еще и большим, то ему нужна площадка 11*8 метров. Выдвижные лапы у него реально большие. Также, желательно чтобы под ним было хорошее основание. Земля не всегда прокатит. У меня была частично сухая утрамбованная глина (часть насоса стояла на щебне, другая частично на глине). Так вот то, что кажется камнем человеку, насос продавливает на ура. В общем, площадка - наше все. Также, должен быть подъезд для миксера. Стоит сказать, что миксеры приходят и 12 кубовые, поэтому с асфальта они вряд ли съедут. Правда, и асфальт они убьют.
Насосы качают только бетон не ниже 200 марки (подбетонка обычно М150, поэтому ее качать не будут), для запуска нужна пусковая смесь (около 1 т. р водителю), с которой уйдет литров 100 бетона, плюс до полукуба останется в бункере насоса после завершения заливки, его он сольет под себя (поэтому, лучше что-нибудь придумать, чтобы пустить его на благое дело).
Еще по миксерам: если не хотите, чтобы водители бетон разбавляли водой, сразу им об этом скажите и следите (можно при водителе посмотреть уровень воды в бачке (между кабиной и цистерной с бетоном). Дело в том, что заливка обычно производится непрерывно, т. е. насос не должен стоять более 20 мин. с бетоном, а по факту все стараются, чтобы бетон был постоянно, т. е. одна машина льет в насос, другие стоят неподалеку. Судя из разговоров с водителями, на всех стройках прорабы всегда просят разбавлять, да и водителям меньше риска схватывания бетона. Поэтому, лучше следить.

 

После заливки основания пошли заливать основную часть ленты. Использовал фанеру ФСФ (влагостойкая) 18 мм, которая потом пойдет на пол чердака. Крепили фанеру между собой шпильками 10й. Особое внимание следует уделить углам, т. к. при высоте более полутора метров при вибрировании их может начать распирать. Вообще, вибратор достаточно забавная вещь, бетон от него приобретает текучесть подобно воде. При вибрировании главное, чтобы пузырьки воздуха вышли, но чересчур усердствовать не стоит, т. к. возможно расслоение бетона. Ленту заливали послойно, чтобы можно было нормально все провибрировать. В течение первых пяти дней держали бетон влажным (пленка и полив).

 

После снятия опалубки проложили трубы канализации, покрыли фундамент битумной мастикой и стали послойно засыпать песком с проливкой и трамбовкой, трамбовали плоской плитой и виброногой. Всего потрачено 4,621млн

 

Утеплили фундамент с внешней стороны, произвели засыпку, положили гидроизоляционный слой техноэласта ЭПП под первый слой кладки, начали стены.