Разводка труб водоснабжения

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемые форумчане, подскажите можно ли осуществить такую схему разводки труб водоснабжения в доме.
Имеем каркасный дом на утепленной плите. При устройстве фундамента в верхнем слое ЭППС были прорезаны отверстия и уложены ПВХ трубы (50мм), выступающие в качестве каналов для водопроводных труб металлопласта. Сверху после была залита сама плита с встроенными теплыми полами (водяного отопления). Фото уложенного трубопровода ниже.
Сделано это было для оптимизации пути разводки водопровода, т. к. подача воды в дом и бойлерная находятся с одной стороны дома, а С/У и кухня с другой.
Т. е. есть мы имеем 2 трубы, уложенные в глубину ЭППС на всю ширину/диаметр трубы (т.е. они не выступают над поверхностью ЭППС), а в них уже по идее должны проходить непосредственно трубы холодного и горячего водопровода. Сама бетонная плита дома, т. о. расположена сверху, но имеет контакт с верхней частью трубопровода.
Сейчас пришла пора делать разводку труб водоснабжения и что-то засомневалась, помогите развеять мои сомнения или наоборот подтвердить их.
1. Не будет ли возникать конденсат на трубе холодного водопровода (больше во время отопительного сезона наверное?) Или он будет испаряться, ведь плита то будет теплая, а диаметр водопровода уже чем трубопровода? Или более опасен теплый период? Или его можно как-то удалить? Выход трубопровода для воздуха открыт будет, т. е. по идее воздухообмен какой-никакой д. б., хотя и понимаю, что хреновый.
2. Анаологично с горячим трубопроводом. Не произойдет ли перегрев трубопровода и водопроводной трубы в замкнутом пространстве?
3. А главное, скажется ли разница температур в бетонном фундаменте и поверхности трубопровода на самом фундаменте? Не станет ли это причиной его постепенного разрушения

По идее ЭППС не даст проводить тепло/холод ни в ту, ни в др. стороны, но беспокоюсь, что верхняя часть плиты все же имеет контакт с трубопроводом. Хотя и не с самими трубами водопровода. Так как имеем воздушную прослойку между водопроводной трубой и стенками трубопровода.

 

А зачем такая сложная система? утепляйте все трубы и избавитесь от конденсата

 

А в чем сложность то? Просто прокинули 2 трубы, хотели спрямить, чтобы не вести разводку труб по стенам и запотолочном пространстве.
К сожалению, боюсь, что как раз с утеплителем протянуть трубы не получится. Придется все же традиционным способом тянуть.

 

Вот первая сложность, трубы две - ХВ и ГВ, при расположении бойлерной в одной части дома а потребителей в противоположной, контур рециркуляции через третью трубу, а её почему не уложили? Это так, "навскидку",
не считая других "ляпов" в частности - низкотемпературное отопление, весь первый этаж под тёплыми полами. Даже при хорошем раскладе 50...60 м. кв. * 60 Вт/м. кв= 3..3,6 кВт, для региона Москвы это должна быть хорошая даже очень теплоизоляция дома. Следующий вопрос чем будет заполнена система отопления, какой тип котла планируется, дом под ПМЖ, если это дача и отопление эпизодическое, как предусмотрен сброс воды из магистралей и приборов которые в условиях зимы могут замёрзнуть?

 

Ну лажанулись, не профи же, главное вовремя понять и исправить ошибку.
Дом утеплен хорошо стены 20 см утеплителя, чердачное перекрытие 30см (Лайт Баттс), стеклопакеты с энергосберигающей пленкой, фольгированная пароизоляция и пр.
В системе отопоения планируется использованме пропиленгликолевого антифриза. Проживание в доме 2/3 года. Трубы расположенные выше планировалось сливать, а внизу использовать продувку компрессором.
По условиям эксплуатации зимой нашла на форуме достаточно много тем, как я понимаю - это все решаемо.

 

Предупреждён - значит вооружён.
Вопрос о дача/ПМЖ, не из праздного любопытства, из эпизодичности работы отопления вытекает необходимость увеличенной мощности тепловых приборов, для более быстрого прогрева помещения, в этой ситуации в январские морозы, только лишь ТП по первому этажу смотрятся несколько экзотически.
1. ТП по своей конструкции довольно инерционная система, в Ваших условиях при старте зимой, через сутки..двое почувствуете прогрев плиты пола, но не факт, что этого будет достаточно для остывшего помещения, это при том, что средняя теплоотдача 60 Вт/м.кв.
2. Ограниченный лимит выделенной электрической мощности ставит крест на эл. отоплении, газа нет и скорее всего не будет, следовательно альтернативные источники тепла начиная от ТТ и пелетников до..., перечень довольно велик, но это уже на Ваше усмотрение.

 

Да, что система ТП - инерционна, я в курсе, думала решать это либо поддержанием некой минимальной температуры, либо предварительным включением прогрева заранее (первый вариант, кажется более предпочтительным).
По электричеству все прекрасно понимаю и расчет в основном не на него, а на альтернативное топливо (пелеты, солярка и т. п.), Хотя у нас есть живущие всю зиму и отапливающиеся электричеством (коллектора+ИК)

 

Требует автоматизации процесса + автоматического старта в случае перерывов в электроснабжении.

1. не самый комфортный вид отопления;
2. при выделенном лимите "обогреть" <100 м. кв. несколько проблематично + может оказаться несколько не бюджетно.

 

Конечно, автоматизация нужна, и? Насколько я понимаю это все решаемо. Или я что-то упускаю?
1. согласна, ищу оптимальный вариант
2. лимит достаточно условен, зимой там народу совсем мало и в общем-то, по мощности особых проблем зимой нет.

 

Теперь открыв прайсы, определитесь, чего Вы будете автоматизировать и на какой период отсутствия оператора. Загрузка пелет, чистка горелки, пополнение бака дизельного котла имеют свои временные термины.

 

При всём желании сделать подобное у себя- воздержусь... имхо, главное достоинство коммуникаций должно быть в их лёгком доступе для обслуживания и ремонта. Оно, конечно, удобно спрятать всё от глаз подальше и навести глянец, но, случись что, а это вполне вероятно- потом вскрывать плиты и искать проблему- тьфу-тьфу.

 

Подскажите, от соседа идёт пнд 25, переходящая в 32. Вода у него из скважины 150+метров, Тоесть насос и автоматика все у него, у меня из фундамента тупо труба с краном.
Подскажите как правильно делать разводку, ПП не хочу ибо неумею ровно паять, буду металоплатиком делать - все сосединени будут на виду.
Стоит ли МНЕ себе ставить ГА ? На 50л достаточно ? Для выравнивания давления ? Бывают скачки и воздух от соседа.
Как правильно - труба - фильтр —ГА и разводка ?

 

Зачем Вам свой ГА если вся автоматика у соседа? Считайте что подключились к центральному водоснабжению. Если качество воды не устраивает, ставьте свои фильтры, если не нравятся перепады давления, и при этом нижняя планка давления на этой отсоседской трубе позволяет - можно редуктор вкрячить, для повышения комфорта. Но вообще, по хорошему, вопросы надо не здесь задавать, а спрашивать соседа, который всю эту систему водоснабжения собирал и настраивал. Там могут быть нюансы, которые кроме него никто и не знает.

И с диаметром труб что-то странное. Если у соседа труба 32, а вы к ней подключены трубой 25, это было бы понятно и логично. А вот наоборот, как у вас написано, 25 переходящая в 32, это дикость какая-то, непонятно зачем так делать.

 

С соседом что-то обсуждать - бред, очень странный тип (он мне когда я фундамент делал сказал - зачем ты в плиту арматуру укладываешь)
Сначала я сделал 25 трубу от себя до его забора (7 метров утеплённой с кабелем) потом он пришёл и говорит а че такая маленькая ? Делай 32... ок сделал 32 опять все утеплил, опять это все деньги. докопал до его трубы а там 25, 25 карл !, поэтому вести диалог с ним по технической части - отпадает ! Но скажу одно, труба 25 идёт на соседа и мы к ней присосались (там пенсионеры, разбор у них не очень велик) так что лучьше ? Гаситель гидроударов или редуктор на входящую магистраль ? В ванну на горячую и холодную я сделал ПП 25, на машинку 25, на кухню думаю 16 хватит ? Какое давление на входе и в процессе должно быть среднее для комфортной жизни ?

 

Да в принципе достаточно длинная пластиковая труба сама по себе гидроудары неплохо гасит. Я бы поставил редуктор на входе, чтобы не было перепадов давления, с постоянным давлением все же намного комфортнее живется. Только смотрите чтобы выбранный редуктор имел достаточную пропускную способность, для трубы 25 надо ставить дюймовый, или даже дюйм с четвертью, с небольшим запасом - просто наличие дюймового входа-выхода не гарантирует от меньшего сечения где-нибудь в недрах прибора, в общем лучше перестраховаться.
Сечение труб. Обычно входная магистраль делают 32, в вашем случае правда ПНД всего лишь 25 будет определять пропускную способность, но я все же все равно 32 бы поставил, у ПП стенки толще, плюс сварка иногда проходное сечение слегка уменьшает. Дальше делим на ХВ и ГВ, вот там как раз ПП25 будет в самый раз. Отводы от этих труб к потребителям - смесителям там и. т. д. можно сделать уже и диаметром 20мм, в принципе на одного потребителя двадцатки вполне хватает, но я у себя не стал мелочиться, и сделал все той же ПП25. Все равно там длины этих отводов мизерные, проще с одним диаметром работать.
Вообще, сечение труб это как водится палка о двух концах, с одной стороны чем больше сечение, тем меньше влияют потребители друг на друга, например, при сливе унитаза меньше будет падать напор в душе. Для ХВ минусов в общем то и нет, ну разве что чуток дороже трубы 25 по сравнению с 20. А вот с ГВ все сложнее. Чем больше диаметр трубы, тем больший объем воды придется слить, прежде чем из крана пойдет горячая вода. Причем зависимость эта квадратичная. Разумеется, при наличии рециркуляции этой проблемы не возникает.
Что касается комфортного давления из крана. По мне так это минимум 3 атмосферы. А лучше и все четыре. Но кому-то и полутора хватает. Хотя мне это странно, даже при 3-4 атмосферах ванна минут 7 наливается, для нормального душа тоже атмосферы три должно быть. Ну, если душевая с гидромассажем, тут и вовсе меньше 3 просто несерьезно. А так плясать нужно от того, что имеете на входе. Посмотрите какой там минимум, и настройте редуктор на давление слегка поменьше. Получили стабильное давление - замечательно, если нет - понижайте настройку, пока не добьетесь стабильной работы. Иногда этот процесс приводит к выбрасыванию редуктора (