КЧМ 5 и поршневая горелка на угле

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Nikola86, Как Т/А не нужен, если будет теплый пол?
Если не будет угля и еще разные проблемы, люди перейдут на отопление от дров через котел, как удерживать круглосуточно t теплого пола. В жизни всяко бывает!
Т/А- гарант стабильности от непредвиденных проблем.

 

В Т/А будет стоять змеевик ГВС. В зимний период бойлер косвенник не нужен будет. Т/А будет поддерживать температуру в межсезонье.

 

Задача поршневой горелки на максимуме греть котел и Т/А. При больших температурах не будет конденсата в котле и дымоходе. Для этого нужен контроллер который дозирует порцию угля и правильную работу вентилятора.

 

Шнек не так безопасен при горении, делать защиту от возгорания в гаражных условиях не просто. Я беспокоюсь по пожарной безопасности. Поршень перекрывает доступ к бункеру. Шнек может заклинить, с поршнем клин поймать практически невозможно если мощный мотор-редуктор.

 

@криулян, Ну тогда дерзайте, переубеждать или спорить не вижу смысла, это Ваше мнение и делать Вам. Ждем тогда фото отчет о проделанной работе.

 

@Nikola86, Спасибо!
Данная работа будет в мае. Тогда и будут фото. Сейчас нужно разобраться с алгоритмом подачи угля и воздуха.
Мне рекомендуют контроллер Luksus EKO RT. Вот здесь нужна консультация стоит затрачивать деньги на контроллер или искать другой вариант.

 

@Смит, у вас тоже контроллер Luksus EKO RT или нет. Подскажите к кому обратиться, чтоб собрать рабочий вариант изделия.

 

Посмотрите ещё IE-28

 

@pyato4ckin, Спасибо буду изучать.

 

@kaznachey1, Спасибо, посмотрел интересно. Буду изучать.

 

Изучаю тему более 2 месяцев. Прочитав польский сайт по несколько раз, вижу что многие поляки курят с переменным успехом. В голову приходит мысль Сделать гибридную горелку.
1) Поршневая подача;
2) Горелку вар
Какое ваше мнение, по этому поводу. Вот видео переделки ретортной горелки. Мне приходит в голову соединить эти две горелки в одну, получится гибрид.

 

Вот видео
Обзор самодельной горелки в котле Defro Komfort Eko

 

Добрый день уважаемый Криулян- 1) Общего универсального"рецепта" по изготовлению поршневой горелки вам никто не даст; 2) уважаемый Смит чтобы добиться приемлего сжигания каменного угля фракции от 0 до 25 мм изготовил и испытал ПЯТЬ ТИПОВ КОЛОСНИКОВ на свою поршневую горелку; 3) Вам уважаемый Криулян нужно самому выбрать какой-то тип горелки а уже потом в процессе сжигания угля дорабатывать её (при необходимости обращаясь к пользователям горелок); 4) Почитайте посты 450 и 451 (этой темы) только внимательно читайте, вам уважаемый Криулян многое станет понятно.

 

Добрый вечер Криулян. 1) Я надеюсь вы "теоретически" определились с толщиной сжигаемого слоя угля на колоснике вашей будущей поршневой горелки (хотя подтвердить эффективность работы горелки можно только сжигая на ней уголь); 2) Колосниковая часть горелки должна быть в виде лотка (это так называемая "факельная" горелка),самый простой вид это кусок перевёрнутого швеллера (простой в изготовлении),но опять же толщина стенок у швеллера не во всех "местах"-10 мм; 3) уважаемый Криулян, по поводу количества отверстий на конце колосника почитайте пост 435 и 436 этой темы, а лучше всего читайте все сообщения начиная от поста 435 и до ваших сообщений-найдете немало полезной информации; 4) Кстати определитель с углем-бурый,каменный а также с мощностью мотор-редуктора (а также с реверсом редуктора).

 

@криулян, построить ТА на 3-4 куба с правильной обвязкой (ладдомат, или термостатический клапан, обратный лепестковый клапан, насос большой производительности), купить КЧМ на 7-8 секций, изготовить поршневую, или шнековую горелку с заводским редуктором и контроллером, сварить экономайзер, тянет уже как говорил герой одного английского фильма на "внешний долг Либерии". За эти деньги можно купить углеавтомат наших производителей -форумчан, а если чуть добавить, то и универсала типа Дефро.
С горелкой теплоаккумулятор не нужен. Я отапливаюсь горелкой с 2014 года и с тех пор не было желания пользоваться теплоаккумулятором. Понимаю Ваше стремление к универсальности и возможности предвосхитить все моменты и форс-мажоры, связанные с топливом. Отчасти сам такой. Но, если есть надежный поставщик угля, а еще лучше несколько поставщиков, то гораздо проще и дешевле ориентировать систему отопления на уголь. Дровами топить КЧМ - вариант на случай ядерной войны. Замучаетесь чистить котел от дегтя. Про длительность горения даже не упоминаю. Ее нет на дровах.
Про ТА и ГВС. Для ГВС на шесть человек ТА даже на 4 куба будет эффективен лишь в первые половину суток - слишком узок предел температур для ГВС от ТА, который будет в диапазоне 50-90 градусов. (90 градусов - это больше в теории, на практике обычно поменьше, да и чем выше температура в ТА, тем быстрее он ее теряет через утеплитель толщиной даже в 20 сантиметров). ТА и котел в этом случае я подразумеваю без использования горелки.
Теперь рассмотрим вариант нагрева воды в ТА на 3-4 куба горелкой. И сразу вопросы: а каковы теплопотери дома? А как часто будете использовать ГВС ?(хотя шесть человек -это практически постоянно). Тогда какую же горелку, точнее какую же горелищу надо строить, чтоб по -быстрому нагреть ТА большого объема с 40, а может еще и ниже, ибо теплые полы обозначены, следовательно, выжать тепла с ТА можно больше. Мало нагреть ТА, надо еще параллельно покрывать теплопотери дома, а по закону подлости ГВС нужна в сию минуту? Как быть? Напрашивается выход - не остужать ТА ниже 50 градусов. Тогда горелку придется разжигать чаще. И зависеть от походов к горелке в нужное время и в нужном месте. Тогда зачем горелка вообще, если собираетесь ее тушить и разжигать - теряется смысл от автоматизации практически совсем. С таким же успехом можно обойтись без горелки, загружая котел углем под завязку, чтоб против тяги с одной закладки нагреть ТА до высоких температур за относительно короткий период времени. Вот тут и пригодится экономайзер. Еще выскажу личное мнение, исходя из наблюдений за своей горелкой. Мнение такое - чем реже будете тушить и разжигать горелку, тем стабильнее будет ее горение, не говоря уже о стабильности температуры СО. Замечено мной неоднократно, что стоит только потушить горелку на время техобслуживания, то после розжига с той же партией угля в бункере первые часов 12 горелка будет печь коржи и как следствие теряет в мощности. Но проходит полсуток, коржи пропадают. С чем связано? Полагаю, что нагревается корпус горелки до оптимальной температуры, нагревается уголь перед колосником, в нижней части бункера, возможно он дополнительно подсушивается, может еще какое неведомое мне шаманство, но такая особенность имеет место быть. Такое происходит на угле с большим количеством штыба. Про семечку не скажу. Слишком мало я ее жег. Связка " горелка - котел - бкн " успешно заменят теплоаккумулятор и обеспечат потребность в ГВС круглые сутки! Главное -это определиться с теплопотерями дома, потребностями в ГВС, с фракцией угля (это важно!) и уже исходя из этого выбирать мощность горелки. Но есть засада. Это межсезонье. Необходимость загонять горелку в минимальную мощность на грани потухания. Тут нужно гибкое управление. Про управление ниже в абзаце "контроллер". Еще на минимальной мощности на моей горелке есть один неприятный момент - ядро горения сдвигается к самому краю колосника в сторону бункера и от горелки начинает ощутимо пованивать не дымом, а разогретым углем. В доме не чувствуется, а в подвале запашок есть. Если горелка в отдельной кочегарке, то этим недостатком можно полностью пренебречь.

Почему важна фракция угля.
Опять же сугубо частное мнение. Если ориентируетесь на сортированный уголь без примесей штыба, то мощность горелки будет соответствовать заявленной, не факт конечно, но должно хотя бы близко совпасть. Если в угле будет половина штыба, то готовьтесь к тому, что горелка не выдаст заявленной мощности. Запас мощности на угле с примесью штыба необходимо увеличить на треть. И еще. Семечка будет постоянно выдавать большое количества тепла даже в стопе - это придется учесть в межсезонье, когда потребности тепла минимальны и горелка находясь постоянно в стопе будет поднимать температуру в котле. Такое у меня было, когда сеял сам и дробил уголь на штыб и семечку. Семечку сжигал зимой в морозы. Так даже в морозы горелка находилась больше в стопе, чем в работе. Поэтому еще раз перед постройкой, или покупкой горелки определяемся, какой фракцией угля чаще всего будем кормить горелку. Штыб более управляем, точнее быстрее гаснет в стопе и соответственно не дает роста температуры.
Поршень или шнек? Следует спросить у @Ranae, у него есть опыт по таким горелкам.
Наличие поршня не есть панацея от клина. Поршень продавит -сломает хрупкое, но заклинит на мягком. Пример - случайно с углем по моему раздолбайству попала картонная упаковка от чипсов - баночка из картона. Бумаги кусок по сути. И поршень на этой бумаге встал колом. Куски угля до пяти сантиметров колол легко, а на бумаге встал. Шнек бы провернул как я думаю. На счет пожаробезопасности применительно к углю особой разницы на горелках поршневых, или на шнековых как мне кажется нет. У поршня есть затвор в виде второй ступени, а на шнеке бОльшая длина от колосника до бункера. Чтоб запалить на этих горелках уголь в бункере, надо создать хорошую обратную тягу, иначе уголь не загорит. На моей горелке на данный момент вовсе нет затвора - вторая ступень не доходит до среза бункера два сантиметра. Сделано для того, чтоб уменьшить нагрузку на редуктор. Но у меня отсев - он лежит более плотно, чем семечка. Еще у поршня полоборота -это холостой ход, а на шнеке всегда рабочий - за меньшее время больше угля подаст + экономия электроэнергии.
Контроллер.
Luksus Eko RT - добротный контроллер за свои деньги. Есть защита от клина, контроль за датчиком паркинга поршня, защита от перегрева бункера, возможность выбора приоритета бойлера ГВС, или СО, управление насосом, возможность управления лишь одним вентилятором в режиме "вкл-выкл" без поршня и еще несколько функций, которыми не пользовался, поэтому и не вспомню сейчас. Данный контроллер на мой взгляд имеет два недостатка - кривое меню выхода в расширенные настройки и отсутствие зависимости времени задержек поршня от роста, или снижения температуры. Выставили 80 секунд, он и будет каждые 80 секунд подавать уголь. А если бы он смог в зависимости от роста, или снижения температуры сам менять время задержек, например в диапазоне от 100 до 200 секунд, то было бы гораздо веселее. Получаем автоматическую модуляцию мощности горелки. Поэтому стоит приглядеться к контроллерам, работающим по этому принципу -ПИД -регулирование. Беда в том, что получить адекватную информацию от продавца зачастую не удается, увы. Как вариант поспрашивать у форумчан в соседних ветках. Тут я не советчик.

Что еще. Универсальной горелки, такой, чтоб она сразу подошла под уголь, которым ее кормить будете, - нет. Уголь как говорят спецы, с одного пласта может иметь разные свойства горения. Тут придется больше методом научного тыка подобрать оптимальные условия. Исходя из этого, если собираетесь пилить горелку самостоятельно, то пилите со съемным колосником. Когда прочувствуете процесс, то и подберете под свои условия колосник под оптимальное горение.