Пирог стен бани

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тут такое дело. Начинаем греть со стороны парной помещение. Влага в воздухе и в утеплителе всегда будет (точка росы). Эта влага начнет конденсироваться на поверхности пароизоляции и обратно впитываться в утеплитель при плотном контакте уменьшая теплоизолирующие свойства.
Желательно разорвать этот контакт и утопить утеплитель глубже.
При этом поперечные перегородки каркаса стены тоже делать тоньше, в размер с утеплителем. Чтобы за пароизоляцией возник вертикальный зазор для свободного стекания влаги.
Не помешает. Я так делаю.

 

Поперечных перегородок вообще-то нет, за исключением горизонтальных обрамлений окон и дверей и рёбер жёсткости.

Я так думаю, что в КО и мыльной останется так, как есть, а в парной на стойки каркаса набью брусок толщиной 2 или более см, на него пароизоляцию и затем ещё брусок для вентзазора.

 

@ZYBY, ответьте пожалуйста еще на пару вопросов.
Имется кирпичная (25см) баня с наружним утеплением (мин вата 10см), которая будет постоянно отапливаться. В парную планирую установить печь Скороварка (от термофорта). Очень не охота в стены парилки укладывать мин. утеплитель, понравилась идея утеплить массивом. Какую толщину доски считаете оптимальной?
По пирогу, еще раз пожалуйста, для тех кто в танке на штукатурку пароизоляцию, зазор (штакетку), массив (доска) и потом вагонка. В какое место ставить гидроизоляцию? и надо ли вообще? как обшивать вагонкой, сразу по доске или тоже через зазор?
И еще вопрос. Приведенный пирог подходит для наружних кирпичных стен, парная находиться в углу строения, поэтому две другие стены будут внутренними, совмещенными с душевой и санузлом. Соответсвенно с обратной стороны, в моем случае будут отделываться керамической плиткой. Как лучше это сделать? Если по обратной стороне массива прикрутить гипсокартон и на него плитку, боюсь что массив может повести, ГК тоже и плитка отпадет.

 

Все отличие в слове ПОСТОЯННООТАПЛИВАЕМАЯ. В этом суть.
Для этого достаточно (при условии правильно утепленных стен - расчет теплопотерь) внутри покрыть стену пароизоляцией, прикрепить рейку вентзазора вертикально и отделать массивом доски от 30 мм толщиной. В мыльной можно вагонкой.
Внутри утеплитель укладывать ни вкоем случае нельзя. Он вымокнет и не будет работать.

 

Я планировю использовать в потолке парной рулонный утеплитель или базальтовые плиты малой, 35 - 40 проц. плотности, но вот на Русбанях прочитал, что на потолок надо ложить базальтовые плиты плотностью 125. Ну, это ваще! Такие плиты используются на вентилируемые фасады, в т. ч. и под штукатурку.

И ещё. Вот я не вижу здесь отзывов форумчан по опыту использования в парной базальтовых плит Роквул сауна баттс. По инструкции их можно использовать даже без пароизоляции типа фольга. Впрочем, для надёжности всё же можно и положить.

 

Добрый день. Прошу совета специалистов по обустройству пирога стен в парной. Ситуация следующая. Каркасная дача на столбчатом фундаменте. Рисунки пола и стен прилагаю. Вопрос такой- правильна ли последовательность элементов. Может чего не хватает или лишнее. Вентиляция пола и стен дачи сообщаются между собой, воздух по идее должен там свободно двигаться (на рисунке стены указано как вентиляция пола).

 

Где вы видели такое?
Как будите воду лить на пол?

 

Да не буду на пол лить, если только случайно прольется. Я сауну делать собрался. Печку на бетонный блок поставлю. Разделку в стене из легких кальциевых плит.

 

Внимательно проштудировал несколько тем, связанных с оформлением парилок. Возникли вопросы.
Один из них, связанный с использованием толстых алюминиевых листов для пароизоляции задал в теме https://www.forumhouse.ru/threads/229614/page-14#post-11062491.
Здесь же хочу обсудить связанную с первым вопросом тему организации пирога стен в периодически используемых банях. Говорится о необходимости использования дополнительного теплоизлоятора между внутренней поверхностью газобетонной стены и гидропароизоляцией. Причины, насколько я понял:
1. Роль губки, впитывающей влагу из этого зазора при изменении температуры, и тем самым уменьшающей массу пара, достающегося на долю газобетонной стены.
2. Это необходимо для того, чтобы напитавшийся паром газобетон после охлаждения и замораживания не разрушился льдом из сконденсированной воды.
Я имею длительный опыт разработки оборудования, в котором решаются теплотехнические проблемы. Когда то на этом форуме разбирался с утеплением стен за счёт тонких воздушных зазоров (есть такая тема). Сейчас разрабатываю баню для дачи, взамен очень старой. По итогам штудирования возникли сомнения.
Вот вопросы по решению, приведённом в цитате:
1. Какова масса воды в паре в зазоре между газопароизоляцией и газобетоном?
Наводящий ответ: плотность насыщенного пара при 50 град. Ц 83Г/м3 (данные от CALK. RU). При внутреннем пироге БЛОК-ЗАЗОР 1СМ-ФОЛЬГА-ЗАЗОР 4см-ВАГОНКА температура в зазоре у стены, думаю, примерно такой и будет. При периметре парилки в 10м и высоте 2,5м объём зазора в 1 см составит 0,25м3, следовательно, масса воды около 20Г. Насколько это критично с точки зрения прочности стены? Особо если знать свойства морозостойкости газобетона.
2. Свойства морозостойкости по ХЕБЕЛЬБЛОКу таковы
http://www.hebelblok.ru/block/gazobeton.php:
Под морозостойкостью материала понимают его способность выдерживать полное замораживание и оттаивание в состоянии максимального насыщения водой. При проведении испытаний газобетон погружают на 8 часов в воду, а затем на 8 часов помещают в морозильную камеру. Такое действие считается одним циклом. Испытания повторяют до тех пор, пока газобетон не начнет терять прочность и массу. Газобетонные блоки пронизаны тысячами мелких пор, в которые при замерзании вытесняется лед и вода. Это обеспечивает сохранность газобетона при замерзании в течение 100 и более циклов. Для сравнения: нормы морозостойкости кирпича, пригодного для использования в Центральном регионе – строительный – 15-25 циклов, лицевой – 50 циклов. Пенобетон выдерживает до 35 циклов заморозки.
По-моему, серьёзно рассматривать влияние конденсата на прочностные, да и теплоизоляционные свойства газобетонной стены нет никакого смысла и эту стену надо рассматривать не в виде просто конструктива, а в виде теплоизолятора/конструктива, причём хорошего теплоизолятора.
И о "ледяной стене", ИМХО, надо забыть.

 

Это не по моему профилю. Про сауны ничего сказать не могу, кроме вреда от них.

 

@ZYBY, Вы напутали с цитатами и их авторами.
Но, на самом деле Вы ушли от ответа. Ваше настойчивое разделение на бань на парную и сауну имеет мало отношения к практике большинства. Погреться - попотеть, а потом попариться совершенно обычное дело, по крайней мере, в моём окружении.
Вот и мне сейчас надо построить именно такую многофункциональную баню взамен почившей.

 

Прошу пардону.
Хотя тогда нет смысла читать, все что написано, потому как

Это главное для меня в вашем не понимании. Если вы не различаете, то зачем мучится. Делайте сауну,
При 80 делайте вид, что паритесь...

 

@ZYBY, Сергей, пес с ней, с сауной. Не про кондиции речь, а про прочность стен.

Здесь то вроде логично все

 

Как же логично. А утеплитель где в пироге?
Смысл в том, чтобы не только пар не пустить, но и тепло не пустить в пространство между парной и ГБ. Иначе там про нагреве вся относителоьноая влажность выпадет на ГБ и успешно впитается.
Кроме этого, не забываем про окна-продухи в стенах на улицу - для вентиляции закаркасного пространства.
Это я к тому, что воздух хороший утеплитель. Но там не глухозакрытый промежуток. Возможен обмен, всследствии, конвекции от внутреннего нагрева.
И добавим прорехи пароизоляции, вот и набежит.
Пример вам - плачушие стены при нагреве из зимой.

 

Уважаемый @ZYBY,
Вы находитесь под давлением стереотипа Ваших подходов и совершенно не вникаете в слова оппонентов. Вот смотрите:

В том то и суть, что утеплителем является газобетон стены, причём при толщине даже в 250мм в условиях атмосферной влажности это очень хороший утеплитель, не требующий дополнительного слоя ваты. Это решение постоянно обсуждается тут, но вы упорно его игнорируете. И дальнейшие утверждения ошибочны именно ввиду непонимания вами предлагаемого конструктивного решения.

Всё это, действительно, присутствует в Вашем варианте, но не в обсуждаемом

Что-то участники зациклились на этих прорехах. С чего они появятся? Фольгированная бумага - очень прочный, но и при том легко деформируемый материал. Смять его легко, а вот порвать - сложно. Да ещё и бумажный слой работает. Я в своей, правда, не очень большой практике, не встречал дефектов тщательно сделанной изоляции. Вот в след. сезоне буду разбирать пострадавшую баню, эксплуатировавшуюся в хвост и в гриву 7 лет - посмотрю.

Некорректный пример. Совершенно непонятный.