Пирог стен бани

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Maratmy, речь шла не об отделении "ледяных" каменных стен от нагрева, а о необходимости использования теплоизоляции в постоянно отапливаемом помещении, стены в котором прогреты не менее чем до 20 градусов.
Так же, речь шла не про вагонку, которая ни как не будет препятствовать прогреву каменных стен с постоянных 20 градусов до температуры которую мы желаем иметь внутри парной, и замену банной печи на ядерный реактор, а про массив дерева толщиной 7 - 9 см.

Мне кажется, что вент зазор должен быть не постоянно работающим, а включаться только, когда парная "отдыхает". Во время использования парной конвекция за деревянным массивом нежелательна, т. к. будет отдавать тепло каменной стене, а это серьёзные тепло потери.
,

 

Тут суть такая.
Про боящихся остудить баню: классическая РБ - это проливной пол. Раньше шелей в полу не боялись, а теперь боятся вентзазора за вагонкой. Так что зазор за вагонкой на период банных процедур ничего не остудит!
Далее. Если баня из камня (кирпич, газобетон и т. д.) и она не постояно отапливаемая, то делается внутренний каркас с УТЕПЛИТЕЛЕМ с отступом (воздушный зазор) по большей части для того, чтобы не только не греть холодный камень и а потому, чтобы не конденсировать на нем влагу при изменении температуры воздушного зазора. Чтобы меньше напитывать камни влагой, которая потом замерзнет и повредит их.
Если утеплителя не будет, то прогретый массив начнет активно менять температуру воздушной прослойки, что и вызовет нежелаемую конденсацию. Утеплитель будет эффективнее этому препятствовать.
А если помещение будет постоянно отапливаемое, то можно обойтись без каркаса, и выполнить массив дерева по стене с пароизоляцией и вентзазором.
Далее, работать вентзазор будет эффективно для просушки за массивом только в то время, когда этом массив будет прогрет и иметь некий градиент температур - вверху больше, а внизу меньше. В результате этого возникает тяга по вентзазору и обеспечивается просушка. При остывании бани такой градиент будет уменьшаться и тяга будет прекращаться. Поэтому не эффективно затыкать щели вверху и внизу массива (вагонки) на период бани, там за это время выпадет достаточный конденсат, который будет солжно просушить лишь открыв эти каналы после бани, во время ее остывания.

 

грунт

спм007 хорошо, что в диспуте участвуют также еще - девушки!

 

Теплопотери (Вт/м2/К) с вагонки 4.
Теплопотери 10 см массива 1.
Теплопотери 1см воздуха чуть больше 4.
Теплопотери 10см воздуха чуть больше 1.
Т. е. можно добится одинаковых теплопотерь через 1см вагонки против 10 см массива увеличив прослойку воздуха, но в бане правит не только физика.
Считаю печь должна иметь запас мощности (в крайности только не уходите).

 

Удивительно конструктивное высказывание, конечно же принятое во внимание, взятое на вооружение и не единожды реализованное!

 

Бываю злой - когда не попарюсь в русской бане!
Извините.
Под словом лучший утеплитель (воздух) - точнее бесплатный (перечитал).

 

И что?

 

Всем доброго дня! Баня из оцб, подскажите как правильно утеплить стены в парной и моечной комнте? И как вагонку крепить на стены из оцб? Спасибо!

 

начните отсюда

 

ZYBY, здравствуйте. Не могли бы подсказать про правильный пирог стены в каркасной бане. На данном этапе имеется уже сделанный каркас с шагом стоек в 58,5 см обшитый снаружи обрезной доской в 25мм. Пришло время утепляться, но не знаем как правильно. Из утеплителя имеется роквул лайт батс и обычный пенопласт. Баня отапливаться будет наездами, т. е. не постоянно. Вопрос в правильном пироге стены как в парилке, так и в моейчной с комнатой отдыха.

 

@vit_21, привет. От такого утеплителя нужно отказаться. Это фенольный утеплитель. Пенопласт - яд.
Так теперь по пирогу в парилке.
Берем. Утеплитель матами размером 60 см. Шаг стоек отлично подойдет для установки матов с натягом.
Утеплитель берем Шелтер, Кнауф, или Ursa pureOne
Теперь по технологии пирога.
1. Вставляем маты в квадраты между стоек, причем толщина утеплителя примерно 50 утеплитель погружаем до обрезной доски, лучше чтобы толщина бруса стоек была толще слоя утеплителя.
2. Со стороны парной защиваем утеплитель путем крепления к стойкам каркаса ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ мембраной. Лучше в два слоя для надежности. С заходом на потолок, на потолке утеплитель 100 мм можно брать рулонный.
3. По стойкам каркаса по мембране крепим рейку вентзазора 20 мм и по ней крепим чистовой массив доски парной или мыльной.
4. Снаружи по доске крепим ветрозащитную мембрану., ставим вертикально рейку вентзазора и крепим наружное покрытие.
Да, утеплитель на стены можно положить толще 50 мм, но он должен утопать в стойке каркаса полностью и еще оставить пустоту в пару см до мембраны.

 

Спасибо за подробный ответ!
Фольгу при отделки парной разьве не нужно под вагонку натягивать? Не покаробится ли пароизоляция типа Изоспана В от таких температур в парилке? Можно ли использовать пенопласт хотябы в комнате отдыха в стенах в качестве утеплителя, где не так сильно будет нагрев помещения?

 

Фольга - это дорогая пароизоляция, тяжелая в правильном исполнении. Лучше взять пароизоляцию мембранного типа, она надежнее и более работоприемная.
Далее, в парной делаем не вагонку, а массив доски 50-ки.
Пенопласт даже при обычных температурах вделяет стиролы. Его используют там, где он полностью изолируется - заливается в стяжки или штукатурится в стены.
Вы же в комнате отдыха отделаете вагонкой и испарения от него свободно будут проникать в помещение и травить вас и семью.

 

Это обязательно? А то я уже обшил бОльшую часть КО и мыльной вагонкой и утеплитель вровень со стойками каркаса и пароизоляцией.