Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

27-29.05.2020

Прятал кабели на мансарде в кабель-каналы.



Ввиду наличия угла 45* при переходе с потолка на стену, соединительный уголок пришлось прижать саморезом.



Внизу, на переходе «наклонная стена – вертикальная стена», сделал так.



С другой стороны получилось не очень красиво, но издали так и ничего.

 

30-31.05.2020

Прикрепил 6 досок короткой стены – между парилкой и КО.



Стык дополнительно законопачу свернутой в несколько раз полосой фольги и закрою наличником.

 

03.06.2020

29 и 31 мая прошли сильнейшие ливни, дожди продолжились и в последующие несколько дней, но уже с меньшей интенсивностью.

Да так, что затопило мост через реку, чего не было и в весенний паводок.



И затопило мне подвал. Глиняная отмостка (обсыпка глиной) фундамента не помогла. В основном, вода проникает в подвал через гильзу вывода водяной трубы в будущий дом.

И эта ситуация сподвигла меня сделать, наконец, автоматическое включение дренажного насоса в приямке подвала.

Все готово уже несколько лет как. Приямок глубиной больше 1 м выкопан лет 5 назад, тогда вставлена пластиковая труба-колодец диаметром 35 см, тогда же туда опущен дренажный насос «Омега» мощностью 0,6 кВт.



Электрическая розетка в подвале смонтирована в прошлом году.

Осталось ее запитать. Но по 3-фазному подключению она запитывается от фазы, которой у меня еще нет. Вот кусок схемы.



Клемма 8, УЗО 28, автомат 31.

Я посмотрел, да и переставил провод в другую клемму рубильника, и запитал УЗО 28.



И насос заработал и стал откачивать воду из подвала. Затем отключился, когда сработал поплавок.

Пока вода отводится по шлангу за пределы участка.



Потом, когда сделаю отмостку, выведу дренаж к забору, к сосне.

 

5-7.06.2020

Пока магазины закрыты и материалы не купить, обдумывал отмостку, делал замеры, забивал колышки, отмечал уклоны.
Пока сделаю саму отмостку вокруг бани, с выступом для качели и с площадкой для машины.
Плитку планирую размером 30х30х3 см, по краю водоотливной лоток, затем бордюр. По краю отмостки, у бордюра, будет закопана дренажная труба. Гидроизоляция – «Геоплантер».

Пирог под отмосткой планируется такой:
Гидроизоляция Геоплантер на грунте на глубине 20 см.
Гравий фракция 5-20 слой 15 см – насыпан на мембрану.
Поверх гравия – геотекстиль, чтобы песок не вымывался в гравий.
Песок слой 5 см – насыпан на геотекстиль (с геотекстилем пока думаю, может быть, и не буду класть).
Плитка 30х30х3 см – уложена на песок, швы засыпаны смесью песка с цементом 1:6.
Получается, что плитка выступает на грунтом на всю свою высоту 3 см.

Схематичный пирог:



Размер отмостки возле фундамента 4 плитки 120 см, плюс лоток 15 см + бордюр 8 см, итого 143 см.
Размер отмостки вокруг террасы 3 плитки 90 см + бордюр 8 см.
Границы отмостки вокруг крыльца террасы. Справа 3 плитки, где крыльцо – 4, слева снова 3.



Начало парковочной площадки. 9 плиток. (На парковке плитка будет другая, толще – 5-6 см, и толщина слоя гравия будет больше, см 30-40.)
Отмостка возле скважины. 9 плиток слева, тут заканчивается парковочная площадка, 4 плитки слева, тут чисто отмостка.



Этот же участок, но со стороны скважины. Северная сторона. Отмостка в 4 плитки.



Здесь отмостка сужается до 3 плиток – обхожу куст спиреи.



И то же место со стороны патио и качели.



В районе качели отмостка расширяется на 3 плитки. Точнее, сама отмостка остается прежней, 4 плитки, в части гидроизоляции из геоплантера и дренажных труб. Дополнительные 3 плитки уже пойдут по схеме дорожек, более упрощенной.



Продолжение части качели, с обходом люка поворотного колодца и возвратом к террасе и крыльцу.

 

Дождался сумерек и с помощью лазерного нивелира промерил уровень грунта в зоне отмостки и фундамента.



Основной грунт, на котором стоит баня, практически ровный. Перепады в 1-2 см туда-сюда объясняются ямками или подъемами в местах установки колышков, они ни на что не влияют.

 

8-9.06.2020

Продолжил набивать восточную стену парилки.

На первой доске вырезал выступ, чтобы доска легла вровень с бруском обрамления стеклоблоков.



Дальше прикручивал доски одинакового размера, иногда только подпиливал наискось торцы на торцовочной пиле, для компенсации неровностей досок северной стены.



Сдвоенные стойки каркаса у светового проема со стеклоблоками остались неровными (я упустил этот момент, выровнять их во время возведения каркаса), поэтому для пущего уплотнения, и пресечения попыток пара проникнуть, куда не следует, по краю досок заложил свернутую в 4 раза полосу фольги.



И установил 7 досок на место, вровень с остальными стенами.



Доски предварительно отшлифовал ленточной шлифмашиной. Получилось не ровно, потом придется еще пройтись шлифмашиной уже по уложенным доскам, стесать выступающие края.

Коллеги, вопрос.

Кто как заделывает щель между тоннелем печи и кирпичной разделкой? Вот здесь.



Я понимаю, что минватой, и желательно, Роквул Файербаттс. Но чем прикрыть саму минвату, она же будет намокать от пара, да и волокна будут летать по парилке?

Фигурно вырезать подобие буквы «П» из нержавейки? Как ее прижать к облицовке, там большое расстояние?

 

Добрый день. А не поскажите, как вы делали стену из стеклоблоков над печкой. На какой клей, может были какие-то моменты? В этой теме и в теме про щиток не нашел . Спасибо.

 

Приветствую. Есть пост на стр. 27 этой темы, вот ссылка. https://www.forumhouse.ru/posts/17842257/

 

10.06.2020

Проклеил алюминиевым скотчем примыкание стык фольги потолка и стен.



11-12.06.2020

Пока нет досок продолжать обивать парилку, начал облицовывать керамогранитом порожек проема из коридора в парилку. Сразу не сделал, теперь вот сподобился.

Полдня потерял, разбирая хлам в сарае, пока нашел остатки именно того керамогранита, которым выложен коридор. Хорошо, осталось несколько целых плиток, да и обрезки я тоже сохранил.

Из обрезков выточил тонкие полоски нужной ширины с помощью двух болгарок, одна с алмазным диском для грубой обработки, одна со шлифовальным диском для тонкой доводки, с зерном 100. Ширину полосок сделал 16 мм, и будет еще 3 мм на шов. Порожек будет не точно горизонтальным, а иметь совсем маленький уклон в сторону моечной, чтобы вода стекала обратно в нее.

Замешал клей Церезит СМ 11 Плюс, 0,5 кг (купил пакет весом 5 кг, самый маленький), и приклеил детали.



И зашпаклевал все неровности основания порожка плиточным клеем.



И оставил все на сутки, чтобы клей застыл.

 

14-16.06.2020

Продолжил делать порог моечной.

Углы делаю с помощью алюминиевого уголка. Он полукруглый, когда идешь босиком, не травмируешь пальцы ног, если зазевался. Алюминий металл, он более стоек к износу, чем пластик.

Отпилил уголок по месту, положил на порог и проверил уровнем. Уклон есть.



Потом вырезал детали нужного размера и обтачивал болгарками.

Снова замешал 0,5 кг того же клея и приклеил детали горизонтальной части порога. Клей нанес и в пазухи уголка. Гребенку взял с зубом 6 мм, в принципе, 8 было бы лучше, но переделывать не стал. Всю конструкцию постарался стянуть малярным скотчем.



И оставил все застывать

На следующий день замешал немного затирки из старых, позапрошлогодних остатков, и затер верхние швы. Затирка та же, что и для плиток основного покрытия коридора.

 

Вечером заполнил силиконовой затиркой, тоже Церезит, швы у пола.

Шов со стороны моечной более толстый,



чем со стороны коридора.



Так же силиконом закрыл швы между плиткой и деревом стоек проема.



Окончательный общий вид.



Высота проема получилась 201,5 см. Можно покупать и устанавливать дверь, которая будет стеклянной.

 

17.06.2020

Пришло лето. На улице сильная жара – 32*С.

Прикрутил 3 доски к длинной северной стене. В самую верхнюю доску саморезы вкручивал прямо в пласть, в шип под углом уже не получается. Сначала сверлом 10 мм сделал углубления, чтобы спрятать шляпку самореза. Это отверстие закрыл деревянной заглушкой.

Первая доска ложилась очень муторно. У нее присутствовал небольшой пропеллер, и она никак не хотела насаживаться на шип нижней доски. Пришлось приготовить доску для другой стены, она как раз длиной 2 метра, и упереться в противоположную стену, создав упор. Только тогда доска села на место.



18.06.2020

Жара не спадает, днем на улице те же 32*С.

На длинной стене закрыл щель под потолком. Взял обрезки досок, 3 штуки, и выпилил из них нужные детали по ширине.



Отверстия закрыл заглушками.



Точно также закрыл до потолка стену с окном. Прикрутил три оставшиеся доски, одна с вырезом под окно. Щель наверху закрыл деталями, которые выпилил из обрезков, оставшихся от укладки пола на мансарде. Вот когда запас пригодился.

 

23-24.06.2020

Солнечно, но уже не так жарко, днем 23-24*С. Комар лютует.

Устанавливал дверь в моечную. Захотелось мне установить стеклянную дверь, предназначенную для парилок. В моечной может быть довольно влажно, обычную межкомнатную дверь ставить рискованно, поэтому я решил поставить стеклянную. Хотя и у нее коробка деревянная (в моем случае ольха), и она может играть от влажности.

Кстати, коллеги, вопрос. Стоит ли чем-то покрыть коробку? «Сауна Суписуойя»? Моечная – не парилка, высоких температур там нет, может какой другой состав? И надо ли?

Итак, размер проема у меня 201х80 см в чистоте, после того, как я сделал порожек. Размер двери – 190х70 см. И вот тут я немного попал. По старой памяти, у межкомнатных дверей размер указывается только самого полотна, без коробки, для которой и нужен запас. А у стеклянных дверей указан размер уже с коробкой, да и еще в реальности он на 1 см меньше. И снизу коробка торчит так, что зазор внизу получается 4 см. Зачем он мне такой?

В результате, проем пришлось опускать. А у меня уже чистовая отделка готова. Ее придется тоже дополнять.

Сначала распаковал дверь. Стекло толщиной 8 мм, 3 петли, матовое с небольшим рисунком – банная печь, и поднимается от нее то ли пар, то ли дым. Картонная упаковка прибита к коробке двери здоровенными скобками, еле их выдрал пассатижами. Дверь уже в сборе с коробкой, но она правого открывания, а мне нужно левое. Что делать? Быстренько прошерстил Ютуб, нашел несколько роликов по теме. Нужно переставить верх коробки. Ну и ладно, заодно и боковые стойки укорочу.

Открутил саморезы, снял полотно с петель, пошел наладил торцовочную пилу и с каждой стойки отпилил по 1,5 см, чтобы щель между полотном и порогом составила 2 см. Переставил верхнюю перекладину вниз, засверлил отверстия под саморезы. Ольха тверже сосны, это сразу чувствуется.

Собрал коробку в новом положении и перевернул полотно, так как там есть рисунок, чтобы он тоже располагался правильно. Если стекло просто однотонно матовое, то и полотно переворачивать бы не пришлось. Хорошо, что отверстия под петли расположены симметрично, полотно можно легко перевернуть.

Установил дверь для примерки. Надо опускать перекладину проема на 10-12 см. 0Сделал так. Взял 3 обрезка половой доски, толщиной по 28 мм. С учетом их выгиба получилось 9 см. Одну, верхнюю доску сделал короче на 1,5 см, чтобы получился желоб для кабеля. По ширине доски обрезал на 1 см, со стороны шипа, чтобы они легли в проем и осталось место для отделки. И склеил между собой клеем «Тайтбонд сверхсильный», скрутил 2-мя саморезами 80 и 70 см, зажал 3-мя струбцинами и оставил в таком виде до утра.

На следующий день с утра установил приготовленную балку в проем. Также нанес «Тайтбонд» и прикрутил к перекладине проема 3-мя саморезами-«глухарями» 6х120 мм. На фото видно, он лежит рядом с балкой. Сначала, однако, в размеченных местах перовым сверлом 16 мм сделал углубления под головки «глухарей» с шайбами. Можно этого было и не делать, все равно это место будет запениваться и закроется наличником, но так я увеличил длину самореза, которая зайдет в перекладину проема. И установил балку в проем.



Здесь видно, что оставлено место под полосу гипсоволокна и плитку.



Потом долго выравнивал коробку, распирал ее клиньями, проверял уровнем и двигал туда-сюда рычагом.

Зазор между вертикальными стойками коробки и проемом двери составил с обеих сторон по 55 мм. Стойки я решил закрепить в 3-х местах каждую, через проставки, саморезами 5х120 мм. Проставки сделал из куска обрезной доски 50х150 мм. Циркуляркой с упором отпилил от доски два бруска, шириной один 55 мм, другой 57 мм. И распилил их на куски.

Сначала закрепил несущую стойку, чтобы дверь не висела на паре клиньев. Первым делом перовым сверлом 14 мм сделал углубления, которые позже закрою деревянными заглушками. Поставил бруски-проставки и вывел вертикаль по лазеру.



Далее просверлил сверлом 4 мм коробку, брусок-проставку и стойку проема на нужную глубину. И закрутил саморез.

После этого вывел вертикаль в другой плоскости, уже уровнем.

 

Дальше прикрутил второй и третий бруски-проставки, причем третий пришлось на пару миллиметров стесать электрорубанком, чтобы стойка стала точно по лучу.



Противоположную стойку выравнивал уже по полотну, но и уровнем проверял.



Установил ручку. Отверстия под болты там уже были, я рассверлил их пером 14 мм, потом закрыл заглушками. В связи с тем, что дверь я переставил с правого открывания на левое, деревянная ручка получилась снаружи, а металлическая внутри. Для моечной это не актуально, а если бы это была парилка?



Вид изнутри моечной.



И запенил, насколько хватило пены в баллоне, оставшемся еще с прошлого года, когда я ставил межкомнатные двери.

Проем очень широкий, а опыта с пеной у меня мало. По инструкциям с Ютуба, я предварительно опрыскал поверхности водой. Но прилипало все равно плохо (а может, опрыскал я слишком обильно), и часть пены просто вывалилась. Сразу убирать не стал, лучше это делать, когда пена высохнет.



С обратной стороны надо будет еще пенить.



Ну и верх остался совсем незакрытым.

 

25.06.2020

Обрезал пену по коробке.



После чего продолжил обшивать парилку.

Прикрутил 2 доски. Первая доска легла быстро, но у нее была дуга по ребру, края выгнуты вверх, а середина опущена. Вторая доска была ровная в этой плоскости. В результате в одном месте зазора почти нет, а в другом он слишком велик. Надеюсь, они друг друга скомпенсируют, когда доска начнет гулять от влажности.

Вот здесь зазор с краю одной доски большой, у второй – маленький. Фото слева и справа.



А в середине – наоборот.



Со второй доской пришлось повозиться, попилить. Она получилась фигурная. И выгнута по пласти, пришлось искать подходящий упор и расклинивать ее, самому прижать на высоте не хватало силы и веса.