Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

30.09.2016

До обеда подгонял последние подрезки для моечной и сверлил отверстие к керамограните. В конце концов эта подрезка раскололась в районе отверстия. Больше таких плиток у меня нет, поэтому по линии раскола сделал распил и зашлифовал его. Будет типа подрезки со швом.
После обеда уложил эти подрезки.


А вот расколотая и запиленная подрезка.


Остатками клея (примерно 2 кг) зашпаклевал примерно 1/4 стены у щитка в моечной.

01.10.2016

Затворил 3 кг плиточного клея «Киилто Фикс усиленный» и зашпаклевал часть стены у щитка в моечной.


Клея не хватило, поэтому затворил еще 4 кг и зашпаклевал, что осталось (где-то пятая часть). Остальным клеем (примерно 3 кг) зашпаклевал неровности стены с окном.


Чтобы клей не попал в зазор между плиткой и стеной, заклеил этот зазор малярным скотчем.


Клея немного не хватило на самый низ, зашпаклюю в другой раз.

02.10.2016

Затворил остаток 1 кг водостойкой затирки Церезит СЕ40. Затер оставшиеся швы в парилке


Трап аккуратно заклеил малярным скотчем и затер швы вокруг него.



Частично, потому что закончилась затирка, примерно на 4/5 затер швы в моечной.

Потом замыл швы в парилке и моечной влажной губкой – убрал наплывы затирки с плитки и загладил швы.

 

04.10.2016

Затер оставшиеся швы в моечной и замыл их.


06.10.2016

Заполнил силиконом пристенные зазоры в туалете (серым цветом) и в парилке (персик и светло-бежевый).


В туалете решил обшить стены вторым слоем гипсокартона, как это рекомендует Кнауф для плитки. И чтобы было удобнее монтировать листы гипсокартона, а позже – и плитку, укоротил кусок фановой трубы в перекрытии.


09.10.2016

Ночью дул очень сильный северный ветер. Да так дул, что сорвал фольгу внутри парилки! Ну, про это я уже писал раньше.

Продолжил укладывать второй слой гипсокартона в туалете. Уложил на три стенки, на четвертую, где дверь второй слой класть не стал. И прогрунтовал на первый раз грунтовкой глубокого проникновения «Кнауф Тифенгрунд».

 

11.10.2016

После обеда развел остаток клея «Киилто Фикс усиленный», 5 кг, и заштукатурил, ы целях выравнивания, стену моечной. До конца не вывел, надо будет штукатурить еще.

Делал подготовительные работы перед облицовкой щитка. Снял каменный портал с банной печи, затянул пленкой и заклеил скотчем. Также проклеил стеклоблоки по периметру.



Немного зачистил наждачной бумагой поверхность щитка. Просверлил перфоратором несколько примерочных отверстий диаметром 4 мм и глубиной 12-14 мм в кирпиче кладки. Затем отрезал от рулона кусок стальной оцинкованной сварной сетки с ячейкой 12х12 мм и толщиной проволоки 0,6 мм. И прикрепил сетку к поверхности щитка алюминиевыми вытяжными заклепками диаметром 4 мм и длиной 10 мм.

12.10.2016

Затягивал щиток сеткой. Сделал где-то треть, как сломался заклепочник. Пришлось переключиться на хозяйственные дела.


На этом сезон 2016 закончился

 

Уважаемый Александр @Рыбник, слежу за вашей темой и не перестаю восхищаться! Основательность вашего подхода к проекту и тщательность исполнения вызывают белую зависть.
Уверен, что крепить сетку на заклепки вы решили не с бухты-барахты, а после изучения вопроса, однако, уточню. Это общепринятая практика, или ноу-хау? Сорри, если вопрос глупый, поскольку печные темы по облицовке не копал. Но, помню, что металлические дюбели под саморез у кого-то вываливались при эксплуатации щитка (а может это обычный симптом запойного читателя ФХ - каша в голове).
Ждём Сезон 2017, всяческих успехов, вам!

 

Присоединяюсь к вопросу.
Я когда облицовывал щиток сеткой, забивал гвозди в швы между кирпичом, использовал гвозди 40 мм.
Прошло более года облицовка держится отлично. По сетке штукатурил, а по штукатурке клеил плитку Терракот.

 

Эту технику я подсмотрел у печника @Misha Misha в теме "Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду"
https://www.forumhouse.ru/posts/7840685/
Там на следующей странице есть еще пояснения с фото.

 

Итак, начинаю отчитываться за прошедший сезон. Поскольку сезон начался с работ по щитку к банной печи, я начал писать в теме про Г-образный щиток. Вот ссылка на первый пост отчета.
https://www.forumhouse.ru/posts/20170417/
Эта часть посвящена облицовке щитка в комнате отдыха.
Вот одно из последних фото

 

В теме про щиток выложил отчет по облицовке щитка в парилке змеевиком.
https://www.forumhouse.ru/posts/20214148/

Сейчас все выглядит вот так.

 

08-10.07.2017

После облицовки щитка в комнате отдыха и парилке, облицовку щитка в моечной я отложил "на потом". Сначала решил отделать помещения, в которых происходит основная жизнь, а моечную спокойно делать потом, когда можно будет жить в остальной части бани.
И первым делом решил сделать лестницу, поскольку весь второй этаж у меня получался выключенным из оборота.
Чистовой пол на первом этаже уже имелся. В качестве чистового пола мансарды я выбрал обычную половую доску толщиной 28 мм. Расстояние от чистого пола до чистого пола получилось 2760 мм. Исходя из этого размера, я нарисовал в СкетчАпе модель лестницы с 5-ю забежными ступенями. Во вложении - модель лестницы, без перил.
Тетивы и ступени я купил еще в 2012 году. Все сделано из клееной древесины. Тетивы размером 60х300х2500 мм - 4 штуки, ступени 40х300х800 - 10 штук, щит мебельный 40х600х2500 мм для забежных ступеней - 1 шт. Все лежало в сарае, и очень далеко, поэтому полдня ушло на то, чтобы разгрузить половину сарая, а затем загрузить все обратно. Подступенки, перила и балясины купил уже в этом году.
Далее пошла обычная рутинная работа.
Размечал лестницу. Рисовал по стене. Разметил одну тетиву. Опилил по размеру одну ступень (для ориентировки по месту).
Продолжал размечать и пилить тетивы. Сделал 2 штуки (нижние).

 

11-15.07.2017

Разметил и выпилил две верхние тетивы. Чуть тонковаты получились самые узкие места – всего 110 мм. С другой стороны, при толщине 60 мм, это почти брус 110х60 мм сечением. Надеюсь, все выдержит. Сейчас уже могу подтвердить на практике, что все выдержало.



Разложил на компьютере (в Гугл СкетчАп), как вырезать пять забежных ступеней из щита размером 40х600х2500 мм. Сначала думал, что не получится, но потом мне это удалось. Ступени разметил так, чтобы тот край ступени, на который будет ступать нога, располагался вдоль оси щита, чтобы не было пиленых наискось ламелей.
Потом все перенес на щит, и выпили ступени, все пять штук.



Обрезал прямые ступени по ширине, сделал ее ровно 235 мм.

Нашел строганую доску 48х98 мм, выпилил из нее брусок-подпятник для упора нижнего конца лестницы.
Просверлил в керамограните пола 4 отверстия диаметром 6 мм. Чтобы сверло не гуляло в начальный момент, сделал из доски кондуктор в размерах подпятника, в котором просверлил четыре отверстия в намеченных местах. Сверлил вместе с подпятником, чтобы отверстия точно совпали. Затем прижал кондуктор к полу в месте расположения подпятника, ставил в отверстие специальное сверло для керамической плитки, и начал сверлить. Прошло все довольно легко, без осложнений. Хотя керамогранит сверлится с трудом, я извел несколько сверел по кафелю. Они просто подгорали, пока сверлил "на сухую". Потом стал подливать воду, стало полегче.



В районе лестничной клетки прибил 16 досок имитации бруса. Прибивал в шип финишным гвоздем 2х60 мм, в стойку каркаса.



Жена красила тетивы и ступени морилкой-антисептиком.

 

Для ровного реза забежных ступеней применил кондуктор, сделанный из обрезка нижнего фартука кухни, пластиковой полосы шириной 150 мм. Из куска фанеры сделал шаблон, равный расстоянию от края подошвы циркулярной пилы до ее диска. Клал шаблон на нарисованную линию, по нему выставлял кондуктор, зажимал его струбцинами, упирал в него циркулярную пилу и пилил. Рез получался точным и ровным.

 

16-17.07.2017

Сделал верхнее обрамление проема лестницы из половой доски.

Разобрал верхний пролет лестницы.

Обшивал имитацией бруса боковой проем лестничной клетки.



18.08.2017

Попытался определить расположение провода теплого пола под лестницей. С помощью индикатора скрытой проводки. Когда в проводе есть ток, он пищит. Дома я легко определяю им, где проходит провод в штробе, заделанной гипсом. А тут меня ждало интересное открытие.

Важно! Керамогранит экранирует электромагнитное излучение! Индикатор скрытой проводки мне ничего не показал. Я затем провел эксперимент. Поднес индикатор к проводу под напряжением. Он начал пищать сантиметрах в 15 от провода. Затем я поместил между проводом и индикатором обрезок такого же керамогранита, что лежит на полу. Писк сразу прекратился. И так несколько раз. Я так и не смог обнаружить через керамогранит ни силовой, ни нагревательный провод. Так что на личном опыте могу сказать всем, кто опасается излучения электрических теплых полов – керамогранит не пропускает электромагнитное излучение. Можете класть его спокойно.

 

19.07.2017

Заделывал имитацией бруса верхи проема лестничной клетки. Установил новую верхнюю ступень.



Заделал минватой и закрыл открытую щель в стене на уровне перекрытия.

 

20.07.2017

Прикрутил к полу подпятник лестницы. На 4 сантехнических самореза-«глухаря» диа. 6 мм. Сначала обрезал по новой длине, с учетом толщины имитации букса. Затем немного рассверлил дырки в подпятнике, чтобы они точно совпадали с отверстиями в керамограните. Увеличил глубину этих отверстий до 60 мм (2 отверстия просверлил перекрытие насквозь длинным сверлом диа. 5 мм). Глубину увеличивал сверлом диа. 4 мм. Затем в подпятнике перовым сверлом диа. 16 мм просверлил неглубокие отверстия, глубиной 20 мм, чтобы вошла шайба, и саморез можно было закрутить головкой. Сам подпятник толщиной 48 мм. В 2 глухих отверстия закрутил саморезы длиной 80 мм, в 2 сквозных отверстия – 120 мм.



Расчертил на стенах раскладку тетив. Приложил к раскладке нижнюю тетиву. В одном месте чуть не совпала проступь. Взял циркулярку, и спилил 2 мм. Спил закрасил антисептиком-колером. У второй тетивы тоже подпилил проступь и закрасил ее. Потом посмотрел, как будут совпадать стойки каркаса и тетивы. Получается, что под верхний конец тетивы нужно делать опору. Решил в этом месте подставить обрезок доски 50х100 мм длиной 81 см. Для этого выпилил в верхнем конце тетивы угол, которым она будет опираться на доску. Запил закрасил антисептиком.

В общем, провозился целый день, а показать нечего.

 

21.07.2017

К балке перекрытия прикрутил опорную фанеру толщиной 20 мм и размером 675х370 мм. К ней будут крепиться верхние концы верхних тетив.

Прикрутил к стенам нижнюю и верхнюю тетивы. Прикручивал сантехническими саморезами-«глухарями» длиной 120 мм. В тетивах сверлил отверстия диа. 6 мм, затем сверлом диа. 4 мм засверливался на глубину 150 мм, потом сверлил глухие отверстия диа. 16 мм и глубиной 30 мм, чтобы входила торцевая головка 10 мм, и чтобы саморез как следует углубился в стойку каркаса, пройдя насквозь имитацию бруса толщиной 18 мм и черновую доску толщиной 25 мм. Нижнюю тетиву прикрутил на 3 самореза.

Верхнюю тетиву прикрутил на 6 саморезов.

Подогнал малую верхнюю тетиву, которую надо было укоротить на толщину имитации бруса.