Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нашел отдельно втулку для Данфоса, интересно, диаметр у датчиков одинаковый? Подойдет эта втулка для родного датчика от опопа?
https://www.epool.ru/good/88019

 

Не могу сказать, потому что у меня втулка без гильзы. И датчик непосредственно сам из нержавейки и находится внутри трубы.
Я могу посоветовать, как бы делал я.
Делай дешевле. Там не такие высокие температуры и неагрессивная среда, чтобы ставить нержавейку. Просто у меня такой уже был, я его и поставил.
Покупаю стандартную гильзу для датчиков. Если такой не продается, то покупаю пружинный термометр, вытаскиваю его из гильзы, и использую только гильзу. Если труба диаметром 130 мм, то подыскиваю длину около 60-70 мм. Если нет, то покупаю с длиной как можно ближе к 70 мм.
В этой гильзе уже есть болтик для крепления датчика от выпадания.
Как вкрутить любую гильзу в трубу.
Измеряю штангелем внутренний диаметр резьбы гильзы. Постепенно рассверливаю трубу до этого диаметра. Тонкой пилкой или бокорезами делаю надрез длиной 2 мм от центра отверстия наружу по радиусу. Отгибаю правый кончик прорези наружу а левый вовнутрь трубы, образуется один виток резьбы на трубе. Обмазываю резьбу на гильзе теплоустойчивым силиконом и просто вворачиваю эту гильзу в получившуюся резьбу. Силикон зальет все неплотности и будет в то же время эластичным. В эту гильзу вставляю датчик так, чтобы кончик его по возможности находился в центре трубы. И болтиком фиксирую это положение. Именно так я крепил свою гильзу.
Если у тебя датчик полностью металлический по всей длине гильзы, то можно в гильзу подлить минерального масла для лучшей теплопроводности.

 

Получилась втулка для датчика дыма без гильзы, но вроде прогореть не может.

 

Спасибо!
Очень даже прикольно и бюджетно...
Отверстие в болте обычной дрелью сверлили? или на станке надо?

 

Вылезая из под стола... Прогореть не должен?
Все когда то прогорает, но этот точно не в нашей жизни.

 

Станок, человек с руками не из оттуда, на чем сидят, может сверло хорошее, но главное зафиксировать правильно. Строго вертикально.

 

Друзья, как-то с год назад обсуждали узкие диаметры (3/4") выпускных патрубков у Woody.
летом я все же слегка переделал, хотел поделиться, может кому актуально
мой котел работает на ТА емкостью 1000л
так вот прошлой зимой включал котел, он работал на полную мощность, нагревал часть ТА и начинал уменьшал мощность - у меня было ощущение что он не успевает отдавать выработанное тепло.
сейчас этого "эффекта" нет - полностью прогревает бак на полной мощности.
что сделал: запараллелил через тройник (3/4-3/4-1") оба верхних выхода горячей воды. тоже самое сделал и с обраткой.
цифрами доказать ниче не смогу)

 

А градусника на обратке не было?
В принципе либо в котел перла тепленькая вода, либо ее поток уменьшался. Третьего не дано.

Solto боисся? Правильно, он сейчас как вопьется в тебя

 

градусника на обратке нет, но зато стоит термосмесительный клапан ESBE

 

Таааак. Одним подозреваемым больше

 

Скажите а есть смысл пеллетник через та пускать? У меня через та. Но мне кажется что это просто ненужное нагревание кучи воды! Так как горелка в пеллетнике регулирует мощность сама. А дом кушает та при отключении котла за 2 часа! ?

 

Для межсезонья смысл, думаю, есть, когда предела модуляции горелки не хватает, чтобы с нормальным КПД гореть и не в старт-стопе работать постоянно. А нагрев воды бессмысленным не будет, все равно все тепло в доме останется

 

Очень спорно. Одно дело вытащить котел с 10% мощности на более-менее большую, где он горит красивее, а с другой я не видел необходимости. Уходит на 10% мощности, сделай включение по таймеру. 4 времени для пуска есть. Хватает за глаза.

 

наоборот, я всегда бубнил о полезности правильных диаметров в контексте гидравлических сопротивлений. Большого патрубка не бывает.
@укпу увеличил расход через котел, уменьшив сопротивление на патрубке.

 

Чёго то не понял про 10% мощности?