Помогите с решением вопросов

ну наконец то первый нормальный ответ, с чувством, с толком, с растановкой) если бы все так отвечали. у меня в шапке написаны вопросы по пунктам, я бы быстрее понял ответ, если бы он также был написан по пунктам.
я нисколько не спор, что ТА маленький и, в принципе, не сможет справиться в морозы. вся замута с ним была для уменьшения переодичности чистки котла и съёма лишнего тепла в мешсезонье (весна, осень), но так и не понял из ответов будет ли ТА хватать в мешсезонье. если не будет, то я проще бойлер на 200 поставлю для воды. про расширительный бак нигде не нашёл ответа тут (уж сам в инете нарыл что 10% от общего объёма СО).

да, топить планируют углём. в перспективе газ.

уже три дня сижу над этой СО, мозг кипит. хотел радиаторы купит со скидкой стальные, а как влез в это, так приостановился, не всё так просто оказывается.

может Вы сможете ответить на вопросы мои точнее

1) нужен ли всё таки ТА в межсезонье, когда на улице не так уж и холодно или забить на то, что часто придётся чистить котёл и поставить бойлер на 200?
2) посмотрите на фото моё сверху, какая всё таки система лучше 1 или 2 контурная. просто получается при 2х температура обратки выше (эти 4 радиатора у меня на первом этаже, столько же и на втором) значит ТТ будет работать в приглушеном состоянии? эти 3' взяты с потолка)
3) теперь идёт выбор за радиаторы. стальные хороши по теплосъёму и размерам, а биметал по долговечности и красоте. что те, что те хочу с нижним подключением и с термоголовкой (какой, кстати фирмы лучше взять стальные, Керми или есть достойный аналог подешевле или
биметал Рифарм с нижним (говорят хорошие отечественные, но краска не очень) или другой аналог)
4) я не утверждаю свою правоту, я хочу услышать как лучше)

 

а когда попадает под крышку кусочек топлива? что регулировать то будете?

 

Олимп!
Давайте начнём с того, что Вы должны чётко представлять, что ТТ котёл на угле устройство потенциально оч опасное. На вашем котле нет проливного контура и от перегрева его будет пытаться спасти только регулятор, который будет прикрывать поддувало. Вот из этого надо исходить. Буф ёмкость должна присутствовать в обязательном порядке. Все котлы взрываются тогда, когда из них выкипает вода, а потом она по каким-то причинам туда попадает- либо открытием крана подпитки либо включившимся при появлении эл-ва цирк насосом. Выкипятить даже 500л буф ёмкости довольно проблемматично. Поэтому ёмкость- однозначно, лучше больше, на сколько она Вас будет спасать в межсезонье- вам привели рассчёты выше.
ТТ котёл- Буф ёмк можно спроектировать либо насосной, с подключением термостатического клапана повышения обратки, либо естественной циркуляцией, я предпочитаю первое, в шунте- аварийный насос через термостат, либо возможность естественной циркуляции при отсутствии эл-ва.
По второму пункту я не совсем понял, что за фото, если фото однотрубной и двухтрубной системы то откуда цифры Мы монтируем только двухтрубные системы с узлами термостатической регулировки.
Что вы имеете в виду под нижним подключением? Вообще тут выбор вкуса, что больше нравиться, то и ставьте, но при условии теплоноситель- вода. Мы делаем боковое или диагональное подключение. С нижним подключением Керми или аналогов- проблема перейти с PPR на "бинокль" подключения.
Систему ТТ-Буфер и Буф- узел подмеса настоятельно рекомендую сделать медью.
С расш баком разобрались. Лучше больше.
Оч постараюсь после праздников выложить фото всех перечисленных узлов, но эт- как получиться!
С Новым годом!

 

Это цифры с потолка. Просто для примера предположим дом поделён на ровные 4 части, в них по радиатору и одновременно в каждом теряеться 3*, можете поставить 1,2... какую хотите)

Выкипает вода, когда вырубают электричество. Я планирую поставить бесперебойник. В перспективе генератор рез. питания (уже есть) в гараже.

Мне привели расчёты на минусовую температуру зимой -15. А весной и осенью бывает и -5 и 0 и +5 и +10
вот тут как раз и думаю, что ТА снимет излишнее тепло с котла, когда головки на радиаторах прикроют подачу. К стати, даже на сайте производителя написано, что ТА работает до -15, дальше он не работает, потому что потери равны выдаче котла.

тут можно немного поподробнее)

Очень бы был признателен

Вас тоже с наступающим Новым годом! Всего самого наилучшего.

 

а это что за чудо такое?

а вместо меди стальные подойдут? потом ПП

 

Взгляните

тут нижнее подключение, но по большому счёту тут боковое подключение
а если с термоголовкой ещё удлинитель использовать, нормально будет?

 

Только не с ТТкотлом без ТА.

Потому, что показанные Вами донные подключения радиаторов, рассчитаны практически только на ПЦ систему, но не на ЕЦ. Теоретически возможно и ЕЦ, то только теоретически, потому, что если, например, алюминиевый радиатор имеет гидросопротивление 3 Па, панельный радиатор с подключением "верх-низ" имеет гидравлическое сопротивление 32 Па, то радиатор с нижним подключением имеет сопротивления от 3000 до 9000 Па. Представляете на сколько метров придется заглублять котел для создания нужного гравитационного давления? Это уже шахта будет, а не заглубление.

Только если будет достаточного объема ТА, то после него будет безопасно использовать и ПЦ систему. Но ТА насколько понял - у Вас не предвидеться.

Поэтому Ваше желание "не видеть толстые трубы" подключения радиаторов с ТТкотлом осуществимо только с ТА и уже ПЦ системой после ТА. И иметь при этом только радиаторы с донным подключением.

Т. е. Ваше техзадание невыполнимо при проектировании безопасной гравитационной системы. А про взрывоопасную - даже речи вести не хочу.

 

Подскажите ещё по одному моменту как лучше установить радиатор:
низкий радиатор под окно, один на 1 этаже у стены и 1 на втором у стены
вот так

или один радиатор на коридоры 1 и 2 этажа
вот так
Под лестницей планируеться коморка, закрытая дверью.