Будем строить, будем жить

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@DiJo, а я тоже на солярке езжу, но ресурс автономной работы у дизеля больше, бензинка в плане запуска, обслуги, эксплуатации конечно проще, но работа 3-5 часов, потом дай отдохнуть, жрёт бензин то же не плохо наводит на мысли, а сейчас вдруг подумал, если за лето не будешь заводить дизель и забудешь перед зимой залить зимнюю соляру, вот попадалово получится, то что помещение надо понятно и потише будет, да может и конвектор ватт на 150-200 повесить, в общем думаю, решаю, да ещё и цена на дизельный генератор вводит в унынье, а если учесть, что в итоге надо будет на 2 дома два генератора (а вдруг один сломается), то становится грустно, но оптимизм грядущего переезда пересиливает.

 

@pensika, салют коллега-"тракторист" (аппарат-то какой? )!
Насчет перерывов в работе гены - у меня все, про что я упомянул, (кроме холодильника, его подключаю "по необходимости подморозить") питается через 1,2кВт бесперебойник, который переключаю (пока вручную) с сети на гену и обратно. Две недели назад, пока была авария на подстанции, гена молотил 5 часов без перерыва. Во время обратного переключения посмотрели - сколько времени тянет бесперебойник. 15 мин, при нагрузке 100-250Вт, до 70%-го разряда аккумов (штатные -2х7Ач) - вполне хватает для отдыха гены.

И это главное!

 

@DiJo, Мицубиси Л200, вот я и думаю, пока всё-таки не решил для себя, что буду покупать. Подожду, до осени время есть, устроим консилиум.

 

Прикинул.
Вариант1. Если делать "полностью коллекторную" СО - придется тащить через комнаты по 6-4 трубы. Или делать разводку в полу или стенах (сверлить лаги или стойки, тянуть там и выходить у радиаторов).
Вариант2. Если делать "смешанную" СО, то можно поставить коллектора с выходами на "комната2+гостинная" и "комната1". От первого идти трубами d25 до радиатора в комнате2, там тройник 1"х1/2"х3/4" (на радиатор - 1/2"), далее трубой d20 до радиатора под маленьким окном, там опять тройник 3/4"х1/2"х1/2" (на радиатор - 1/2") и дальше трубой d16 до радиатора под большим окном. Обратку - в обратной последовательности.
От второго выхода - трубой d16 до радиатора в комнате1.
В санузел - отопление, может и не надо. Мне, например, ТП хватает (регулятор выставлен на +30, в помещении постоянно +22-25).
Циркуляционник ставить Grundfos Alpha2 L 25/60 (130) (работать на режиме PP1).
На радиаторах (кроме того, который будет "самым дальним") нужны термоголовки - так система "самоотбалансируется".
Сложнее с ГВС. Тут придется уходить в пол! и выходить у раковины в гостинной, далее - сквозь стену, в санузел, на раковину и потом, по стене до душа.

 

Мне интересно а в чем прелесть кухни совмещенной с гостиной?

 

@DiJo, ну почти всё правильно, но в работе будет так сказать вариант 1, объясню, котел поэтому и запланирован в данном месте чтобы самыми теплыми помещениями были спальни. Да, будет коллектор на 4 выхода, спальня 1+прихожая, спальня 2+гостинная, гостинная+кухонная зона, кладовая+туалено-ванная комната. Почему учитываю ванную (хотя будет тёплый пол) - а полотенчико посушить, да и пусть там будет потеплее т. е. комфортнее. С горячей водой не будет никаких проблем, ввод воды и всё, что касается воды будет в кладовой (я так её условно назвал) водогрей 100 л, гидроаккумулятор литров на 80-100, блок управления насосом. До душа, раковины и кухни расстояние не большое, теплопотери будут маленькие. Насос для отопления ставить нет необходимости т. к. он установлен в котле штатно, работает на самых малых оборотах и хватает на все источники. Термоголовки (если я правильно понимаю о чём речь) будут установлены на все радиаторы чтобы была возможность уменьшать мощность подачи теплоносителя на каждом радиаторе (пример: в спальне 1 хочется температуру 19, а в спальне 2 - 22)

 

@Djexon, ещё 6 лет назад я задавал тот же вопрос, но последние 6 лет ездим на рыбалку в Карелию, останавливаемся на базе, там дома сделаны по финскому подобию. Только там я понял насколько это удобно, всё под рукой, все под рукой, пространство большое, при нормальной вытяжке запахов почти нет (да и люблю я когда пахнет хорошо приготовленной пищей), не спорю, на любителя, но мне очень нравится.

 

Уважаемые форумчане. В совместных усилиях по организации полов в туалетно-ванной комнате остался без ответа вопрос по полам в оставшейся части дома вот он: " А дальше начинается самое для меня трудное, не в качестве исполнения, а в правильности выполнения. Сразу извиняюсь если не правильно сформулирую названия узлов. К половым лагам прикручиваю бруски (50х50, 40х40), на них поперёк укладывается доска 100х25, а по доске с заходом на лаги пристреливается пергамин. Не знаю, правильно это или нет, но умом понимаю, что это еще одна изоляция от проникновения воздуха в межэтажное пространство, далее 150 мм утеплителя роквул, пароизоляция с проклейкой стыков (кто сможет посоветуйте хорошую пароизоляцию), обрешётка 100 мм, утепление 100 мм, фанера 12 мм в 2 слоя с перекрестной укладкой, подложка, ламинат 10-12 мм. Если правильно рад, если нет прошу хоть минимальное обоснование."

 

Мышки есть?
Снизу лаг- сетка металлическая, потом рейки поперёк лаг с шагом (смотря какой утеплитель), ветрозащита, лаги с утеплителем и дальше как у вас.

 

И откуда вы ВСЁ знаете ...

Надеюсь не надо фото пола санузла на 3 этаже выкладывать- надеюсь поверите

 

Уважаемый @Почти профи, то, что Вы называете "УШП между первым и вторым этажом" - это всего лишь теплый водяной пол, тогда как на самом деле УШП - это ФУНДАМЕНТ, т. е несущая конструкция.

 

Тогда объясните уважаемый @SIDDY, зачем вам ФУНДАМЕНТ МЕЖДУ 1 и 2 этажом ?
Так как ушп как фундамент - выступает исключительно передатчиком нагрузок на подушку, т. к. имея минимальное сечение и армирование не может быть НЕСУЩЕЙ плитой перекрытия.
Поэтому там повышенное требование к устройству основания ПОД ушп.
Предлагаю вам закончить тут тему ушп- есть спецраздел для этого.

 

Уважаемый Почти профи! Я не предлагал делать УШП между 1 и 2 этажом. Наоборот, я хотел убедить Cosolapyj, что как раз этого делать не стоит. Я всего лишь хотел объяснить, что НЕ ВСЕГДА можно ЗАМЕНИТЬ СБОРНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ на УШП: пол 1 этажа может быть и УШП, и сборное деревянное перекрытие, а вот пол 2,3 и последующих этажей в виде УШП сделать не получится и в этом случае все-таки придется делать стяжку по деревянному перекрытию (как это сделано на фото у Вас). Вот и все, что я хотел сказать.

 

@pensika, основываясь на личном опыте и на опыте сына (у нас "пирог" пола немного различается, у него почти что "Ваш вариант"), скажу:
1. Бруски для поддержки "черновых" досок можно и 25х25. Нагрузку досок и утеплителя они выдержат. Более того, если нормально их прибить/прикрутить саморезами, то они выдерживают и вес ходящего по "черновым доскам. К тому-же, - брусок 50х50+доска 25-ка, съедят 75 мм пространства, а 25х25+доска 25-ка - 50мм. "Высвободившиеся" 25 мм = дополнительная толщина слоя утеплителя.
2. Сын уложил пароизоляцию "Вашим способом", т. е. на "черновые" доски, с заходом на боковины лаг (т.е. рулон раскатывал поперек лаг, при этом и "черновые" доски и лаги получились полностью покрытыми пароизоляцией). Весной обнаружилось множественное почернение досок и лаг как сверху (под пароизоляцией), так и снизу (низ лаг и досок пароизоляцией не покрыт).
3. "Мой вариант" я приводил выше. У меня пароизоляция пристреляна к нижней части лаг.
При этом:
- она прилегает к лагам только в местах пристрелки скобами
- м/ду пароизоляцией и "черновыми" досками получился воздушный зазор, который исключает контакт конденсата (возможно образование его на пароизоляции) или просочившейся через "пирог" пола воды (и такое возможно) с "черновыми" досками.
- воздушный зазор =дополнительная теплоизоляция
- утеплитель (минплита), если и отсыревает, то отдает влагу доскам, а в случае "упаковывания утеплителя непосредственно в пароизоляцию" - утеплитель так и остается сырым
Весной проверено - черноты не появилось. Все сухо. Где конденсат скопился - "плавает лужицей" на пароизоляции, не касаясь досок.
4. Зачем 2 слоя утеплителя с пароизоляцией м/ду ними? В чем смысл?
По моему, оптимальный/логичный вариант (снизу-вверх) "пароизоляция-утеплитель (вся толщина)-влагоизоляция. Пароизоляция снизу - не дает влаге/парам проникнуть в слой утеплителя. Влагоизоляция сверху не дает влаге (бывает что вода на пол проливается) стечь в утеплитель. Если-же утеплитель намок (вариант "точка росы в слое утеплителя"), то эта влага, испаряясь выйдет вверх (парами), через влагоизоляцию и утеплитель высохнет постепенно.
5. М/ду утеплителем, покрытым "пленкой" (пароизоляция это или влагоизоляция - неважно) и полом - нужен вентзазор! Достаточно 20мм. Т. е. нижний слой пола (половые доски или фанера или что еще) не должны касаться пленки.
6. 2 слоя 12мм фанеры. А межлаговые расстояния какие? Между лагами разбито будет на "ячейки"?
Просто "24мм фанерного слоя", чтоб не прогибались, должны укладываться на частую обрешетку. По опыту - не реже чем 400х400мм.
Я от фанеры отказался именно из-за этого. Сейчас лежат доски (не "половые" - простые обрезные) 150х40 - и то на пролетах более 600мм чувствуется их прогибание.

Насчет разводки СО:
- вариант разводки "под домом" не рассматривается? По сложнсти - менее геморно чем "в полу/стенах". И эстетичнее, чем "вдоль стен". А теплопотери можно минимизировать допутеплением (хоть несколько слоев "утеплителя для труб", хоть минплитой и коробом закрыть. И обшить "наружный пояс свай" (предусмотреть съемные щиты для проветривания), да еще и со слоем утеплителя.
Насчет термоголовок:
- если они на всех радиаторах будут, то желательно предусмотреть перепускной (с прямой на обратку) клапан на случай одновременного их полного закрытия (ИМХО).

 

@Почти профи, по поводу мышек не знаю, не жил, но по опыту своего проживания в данный момент знаю точно, что если мышка захочет она в дом зайдёт, где хочет, как хочет, как она это делает не знаю, но особо не напрягает, способы борьбы с ними отработаны, а вот крыса это была бы большая проблема. Далее всё встало на свои места. Спасибо.