"Гибридизация" СО и ее работа в разных режимах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Повторю

после ТА "цепляйте", что хотите, хоть ПЦ.

имхо, до этого не дойдём, сочтут за флуд,... в угол поставят.

 

Ваша "гибридизация" геморный вариант. Проще ИБП+аккум поставить и не морочится.(я приходил чай попить и заглянул сюда...сорри занят свою СО собираю)

 

Slawak 70. Конечно проще ИБП+аккум поставить. Только хватит Вам этого менее чем на сутки. А что Вы будете делать потом? Правильно, покупать бензо или газогенератор. Причем срочно. Или эвакуироваться в городскую квартиру. (Если есть) От этих генераторов шум несусветный и выхлоп +тех. обслуживание. И по деньгам акк-17 000 на 100 Ач+ ИБП (ну там чистый синус или не чистый) скажем 15 000+ бензогенератор например тоже 15 000 (с ручным запуском). Ну расходы на бензин не берем. Ну по трубе примерно дополнительно 45мХ170 рублей =7650 рублей. Итого разница между гемором и не гемором примерно 43 000 рублей. Вам все равно? Правда при ЕЦ будем сидеть в темноте. (При лучине или свечах) Но в тепле.
Александр Васильевич!
Ваше мнение очень хотелось бы услышать по технической стороне вопроса!

 

@anagkx, без обид, я так ответил, после ваших вводных: варить вы не хотите в доме, диаметр выбрали мелкий, радиаторы обвязали не правильно, а изменение направления теплоносителя-имхо бред.

Так купите трубы Ду50 и сделайте ЕЦ сразу правильно (насос в помощь если нужно)
У меня проблем с электричеством вообще нету (живу в центре города), но я планирую/расчитываю на ЕЦ, насос будет ибо если не заработает как надо-врублю его и фиг с ней с ЕЦ, а то достало меня переделками заниматься-проще новый дом построить и сделать все как надо, а не как выходит

 

МудрЕно. С налету не лезет в голову. Особенно про циркуляцию в разные стороны (ЕЦ /ПЦ).

 

А все таки танцы с бубном были...правда не вокруг костра, а вокруг электрокотла...Перекрыл полностью все радиаторы, (они параллельно основному стояку привязаны) вскипятил воду в прямой трубе и по одному добавляю радиаторы, дожидаясь пока снова котел закипит) вот такой вот геморрой...а насчет ТА надо сурьезно подумать...дело нужное...а пока мой вопрос снят..Спасибо)

 

Lyko! Упростил схему. Оставил только два крыла ЕЦ. Высота между верхом котла и РБ примерно 3 метра.
Чуть ниже РБ идет стальная труба 40 на вход контура второго этажа. На схеме труба лилового цвета. Все остальные стальные трубы 32. На втором этаже утепленная мансарда. Контур (периметр) труб мансарды приподнят над полом на 20 сантиметров.
Вопрос. Такая схема в ЕЦ работать будет?

 

Какая труба - такая и "работа".
"хорошие" первые от котла радиаторы, "плохие" - последние.
Чтобы "протолкнуть"-таки, последние, надо понять температуру и "поприжать" ближние к котлу радиаторы.
С насосом работа не проблема.

1...Понаставьте везде, где только возможно шАровых кранов нужного диаметра, для "пропорционального" осуществления ..задУмок. И вперед.
Только, имхо, со временем вы не сразу вспомните, как и чем надо "переключаться".
2. Насос, установленный на одно из крыльев (по схеме) породит немало "загАдок циркуляции", в основном связанными с тем же - забЫли, что надо / не надо перекрывать. Почти "лишит" ЕЦ крыло, на которое установлен, и пригоден будет только для "1-трубного" отопления первого этажа. Но не для работы на всю систему.

3. Оставлять дом с работающим насосом в режиме ПЦ, не советовал бы. Кроме вас в кранах "для ЕЦ-переключений" никто не разберется, 100%

4. Полностью отключенный (из экономии), 2-й этаж (трубы с водой) может преподнести "сюрприз" с размерзанием труб в самые лютые морозы.

Как будет работать - уже рассказал.
Мнение все то же - "Все гениальное - просто".
В том числе и "поэтажное" отопление отдельными, полностью отключаемыми / опорожняемыми контурами
Но для этого, с "учетом ЕЦ" нужна отдельная (та же) система, но с трубой под потолком 1-го этажа, и отдельный контур / два, по кругу 2-го этажа.
Т. е. все, "как учили", без повышенной "геморройности" по "совмещению".

 

Lyko Я целиком и полностью согласен с Вашими замечаниями. Только труба о которой Вы пишете "под
потолком первого этажа" у меня проходит над потолком первого этажа. Для увеличения высоты между центрами нагрева и охлаждения, как Вы учили. По сути я хочу ее приподнять еще выше уровня пола второго этажа еще сантиметров на 20. По-моему, в данной ситуации "повышенная геморройность " будет заключаться только в том, что при сверлении деревянного пола коронкой (для проводки трубы 32 через потолок), утеплитель в полу будет наматываться на центрирующее сверло коронки. Если я не прав пусть уважаемые форумчане меня поправят или посоветую способ решения этой проблемы. Бонусом здесь идет отсутствие горизонтальной трубы большого диаметра в зоне видимости. Эстетика...
Касательно работы схемы в ЕЦ. Я еще подработал схему с учетом Ваших замечаний. Смотрите приложение. Теперь хочу предложить на рассмотрение мой вариант расчета ЕЦ. Используем стальную трубу 32. Рассчитаем высоту столба воды при которой развиваемое гравитационное давление будет равно гидравлическому сопротивлению моей системы. Итак Зададимся температурным перепадом 90 на 60. По справочнику плотность воды при 90 градусах Цельсия 965,09 кг/м3
при 60 градусах Цельсия 983,13 кг/м3 Разность давлений столба воды при 90 градусов и столба воды с температурой 60 градусов определим по известной формуле P1-P2=НG (R1-R2): где
P1-P2 Это разность давлений столбов воды с температурой 90 и 60 градусов.
H -высота
G -ускорение свободного падения
R1-R2 это разность плотностей
Предположу, что если развиваемая системой разность давлений будет более гидравлического сопротивления в системе значит система работать будет. Разобьем систему на три участка. Это два крыла и третий участок подъем по вертикальной трубе 40. Для расчета гидравлических сопротивлений воспользуюсь программой расчета. Сканы расчета смотрите в приложении. Участок 1-левое крыло, участок 2 подъем и участок 3 правое крыло. Общее сопротивление R общ. крыльев найдем по формуле для параллельного соединения.
1/R общ=1/Rучастка 1 +1/R участка 3. Сопротивление всей системы СО найдет прибавив к сопротивлению крыльев еще сопротивление вертикального участка 2.
Итак сопротивление 1/Rучастка 1=1/325,10=0,00307
сопротивление 1/R участка 3=1/495,19=0.00202
Сложим эти величины и получим 0.00509 тогда Rобщ=1/0.00509=196,46 Па
А полное сопротивление системы найдем прибавив к сопротивлению крыльев 196, 46 Па сопротивление вертикального участка 2 т. е. 71,11Па.
Получим Rполное 196,46+71,11=267,57. Теперь подставим полученное значение 267,57 как P1-P2 в формулу для разности давлений. чтобы определить высоту столба воды при которой развиваемое давление столбов воды с разной плотностью равно гидросопротивлению системы отопления. Получим
P1-P2=НG (R1-R2) -исходная формула, определим H:
H=(P1-P2)/(G (R1-R2) подставим значения
Н=267,57/(9,8м/с2Х (983,13-965,08)=1,5 м.
Ну вот, при принятых мной допущениях, если перепад высот между центрами нагрева и охлаждения будет более 1,5 метра, то система будет работать.
Уважаемый форумчане! Найдите возможную ошибку в рассуждениях. Ваши комментарии?
с

 

Что вы подняли трубу, для "улучшения" - понять труда не составило.
Если бы не ее планируемое "отключение". О чем - п. 4 сообщения выше.
И только по этой причине (!) ее нельзя принять в "первом чтении", как решение удачное.

А что писАлось в том же "сообщении выше"?

Что предварИло ваши расчеты, с дельтой Т*под./обр. в 30*(!).
Только тогда последний (?) радиатор, если вы считали "по нему", приобретет Т* ср. = 75*.

А что будет (?) с этим последним радиатором, если Т*90 не будет нужна / не сумеете "достигнуть"?
...Просчитайте тО жЕ самое, но при 60/30* для последнего радиатора самой длинной ветки

Большое "имхо", что программа покажет или ..60/20*, если вас это устроит. или "предложит" трубу потолще. о
..Ключевые слова - "если вас это устроит", т. е. без жалоб на холодный низ радиаторов.

...Чтобы не ссылаться на "сообщение выше" в 3-й раз, техническую возможность воплотить свои пожелания, вопреки "резюме", у вас никто не оспаривает:

p. s. Кстати, циркуляционное давление ЕЦ, как и "насосное", всегда = (равно) сопротивлению контура
при заданных параметрах.
Но не

 

Lyko Здравствуйте! Пожалуйста не надо так нервничать. Я только хочу разобраться в тонкостях..Котел у меня ТТ стальной с номинальным режимом нагрева теплоносителя 75-95 градусов цельсия по паспорту..Т.е температуру теплоносителя 90 я надеюсь достигнуть. Потому, как в паспорте котла еще прописана возможность работы с антифризом. Во всяком случае в водогрейной колонке на дровах и на воде мне это вполне удалось 90 литров до кипения т. е. до 100 градусов. Кранов естественно наставлю и насос естественно на байпасе. Как учили. А чтобы систему не опорожнять залью антифриз.
То что кроме меня никто не разберется так это меня особо не волнует. Я уже сталкивался с такими ситуациями.
Последний радиатор в коротком крыле установлен как раз на кухне, где есть дополнительный нагрев за счет приготовления пищи. Как я понимаю он может быть чуть похолоднее в связи с этим обстоятельством. А первый радиатор в коротком крыле установлен в спальне. Ну спать в тепле я надеюсь буду. Последний радиатор в длинном крыле тоже попадает на кладовую с продуктами, где высокая температура тоже не нужна. Первый радиатор в длинном крыле попадает в прихожую. В прихожей не вижу никаких проблем его "прикрутить". Предпоследний попадает в спальню, но там запас по секциям в 1,5 раза. Да и везде в 1,5 раза запас. Режим ЕЦ предусмотрен, как аварийный поэтому если будет немного похолоднее не страшно. Лишь бы грело.
Касательно 60/30 не понял. Потому что котел ТТ стальной и ему температура обратки ниже 60 не показана т. к. вызывает конденсатообразование в котле. Следовательно режим 60/30 исключен. И 60/20 тоже исключен.
Как следует из духа Вашего письма и моих вводных я должен пересчитать СО на температурный диапазон 80 на 60. По ощущениям понадобится высота примерно метров 5 чтобы запустить ЕЦ либо действительно другой диаметр трубы. Пересчитаю и отпишусь.
Да и если действительно другой диаметр понадобится, то почему бы и не поставить такой диаметр какой нужен в месте где это все не бросается в глаза. И кстати, в приложении таблица поправочного коэфициента радиаторов. Вопрос прежний-где ошибаюсь?

 

Не являюсь большим специалистом по системам отопления, но многое можно нарыть на форуме в темах др участников, например:

Сама тема https://www.forumhouse.ru/threads/224643/ не все условия под Вашу схему но обратите на диаметры

 

Slawak70 Cпасибо однако. А по теме ИМХО следующее. Так навскидку. Уже сколько раз писал уважаемый Lyko чтобы не ставили полипропилен на ЕЦ. Ничего продолжают ставить. И еще. Столько у человека поставлено поворотов -заворотов, что непонятно, как схема вообще в ЕЦ работает и при 95 градусах. Мне кажется, что гидравлическое сопротивление этой схемы очень велико.

 

Здравствуйте!
Как обещал выкладываю расчет высоты, необходимой для возникновения ЕЦ в моей системе. расчет по той же методике приведенной выше. Плотность воды при 80 градусах 971,60 кг/м3 при 60 983.13 кг/м3 Сопротивления участков приведены в приложенной таблице. Общее сопротивление системы получается 585,63 Па. и соответственно высота возникновения циркуляции 5 м 18 сантиметров. Что теперь?

 

Общие потери для самого "трудного участка" обозначены, как 1080..Па (HD)
Т. е. 10 см. вод. столба.
И каким же (?) должно быть расстояние между центром нагрева и центром охлаждения системы, чтобы
разность "столбов" по плотности (80 / 60) СТАЛА 1080 кПа (10см. вод. ст.)?

...Это 3-й, неожиданный вариант от "программы" (?)
Она "предложила" ...увеличить высоту дома?