Котел пиролизный изготовил сам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня в селе живёт всетехнокиллер ито до такого состояния котел недоводил .

@Senkiivan, Турбулизаторы зло, особенно ленточные, расчитывай котел так чтобы без них. Ну а если всетаки ставить с автодрыгом то пружинный .

 

Я тоже поставил турбулизаторы, которые пылились года полтора возле котла, тоже ленточные крученые. Существенной разницы я не заметил, единственная радость, взял кочергу постучал по ним и т. о. прошел. Открыл люк чистки покрутил, пару раз приподнял кинул и Т. О. почищен.

 

Если котел делать для себя,-то можно что угодно прилепить. А вот если котел брату, куму, свату под заказ, то Вы должны смириться с тем, что КПД котла это не Коэф. Полезн. Действ., а КОЭФФИЦЕНТ ПРОДАВЛИНОСТИ ДИВАНА! Иначе будете в трубочиста перевоплощаться. Я скидывал фото котла который за шесть месяцев ни разу не чистили (я про жаротрубник) и там не нужен велосипед. По регуляторам как и по машинам - едут все, но у одних полный фарш, а у других стекла в дверях отверткой подперты. Атмос тоже выпускает модели без "мозгов" и стоят там два капиллярных термовыключателя.

 

Так мысль была для борьбы с ленивыми
Человек ленится железяка шурует, не даёт дойти до критики (полного засирания теплообменика)

 

Тут бы сравнил в градации (карбюратор, инжектор, инжектор+плюс наддув) Едут все, но очень по разному. И расходы топлива сильно разняться.
по этому вопросу хотел бы услышать замечания в работе.

 

Итог отопительного сезона, спалено 4м алюминевой трубы 120мм, новая выхлопная из нержавейки пока держится но имеет все цвета радуги, разбито 2 форсунки, с трудом удалены турбулизаторы, уничтожен резбовой механизм закрытия двери загрузки, погнута дверь загрузки, согнута ручка шибера растопки, погнута защита вентилятора наддува, поплавлен пластик вентилятора наддува, выбито несколько шамотных кирпичей в дверцах (имели 3 точки крепления, сделал 4 точки крепления), все места где был неудобный доступ для чистки золы были забиты золой (чистил сам).
120л загрузочной камеры оказался маленьким так как при 50 процентной загрузке мало времени горит,
50% загрузки для экономии дров .
Пользователь женщина 70 лет .

 

Видать старается ,гарантию пожизненную что ли дали?

 

Не ломается та деталь, которой нет в механизме!

 

Котел, что работал больше времени с открытым шибером?

 

У меня маманя в 75 лом сороковку погнула, вот как? Не могу представить!

 

Не решил утеплить немного трубу, первый забытый шыбер ее и спалил.
@V757V, моя в 60 21ой волге бампер оторвала, помошница , каждую неделю чтото ломает то кран то ручку дверную оторвёт, про топоры я вобще молчю, слабый пол так сказать.

Поэтому у котла спереди кроме дверок ничего недолжно быть, ручки дверей толстые и крепкие с ограничителем, шибер открывается дверцей, форсунка утолщённая, сажесборник дымохода увеличенный, кокон подвесной чтобы можно было легко выгребать золу по всему дну без зацепов,
отсутствие турбуляторов или если присутствие то минимальной ширины, выдвигаюшиёся зольник под котлом по ширине камеры горения, сушилка над котлом (для сушки орехов, семечек и т. д).

 

Здравствуйте! Прочитав огромный объем информации о пир. котлах, принял решение самостоятельно сварить себе один экземлярчик. Сейчас нахожусь на стадии отрисовки 3д модели. Прошу у опытных граждан, по этой теме, помощи в правке чертежа (только осваиваю инвертор не ругайтесь что не по ГОСТам), может быть чего не так понял или ещё чего то. По материалам исхожу из того что есть. Основа это труба 377 мм наруж. диам., толщиной 8 мм. остальную сталь для топки хочу сделать тоже из 8 мм черняги. Рубашку и остальные элементы планирую из 3 мм стали. Котел по идее не большой.
Хочу его врезать через ТА в уже готовую СО на основе двухконтурного газового котла. Дом 140 кв. м из пеноблока (или газоблока не помню) утеплен пенопластом 100 мм. В действительности дом очень теплый температуру держит замечательно. Отопление происходит через радиаторы и теплые полы.
Вопросы (которые пришли в данный момент на ум):
- какого диаметра делать трубы подачи и обратки
- подача воздуха будет осуществл. через насос ВПА-120 можно ли его вынести наверх (в контексте моей конструкции, будет ли хватать воздуха) или прилепить его на морде котла между каналами ПВ и ВВ.
- достаточно ли рубашки в 3 см
- сопло планирую размером 34х220 мм. подойдет ли к моему котлу такой размер.
- адекватно ли я осуществил подачу ВВ (и ПВ тоже). подойдут ли отверстия такого диаметра и в таком кол-ве для ПВ и ВВ.
- И в целом работоспособный вариант размещен на рисунках?
Понимаю что все ответы на все мои вопросы есть в просторах этого форума, но все же после огромного количества времени потраченного на изучение материала без видимого объекта (готового котла на который можно посмотреть) в голове каша, старался делать все правильно.
Заранее благодарен

 

Здравствуете, толщины рубашки вам хватит и 2см, толщину шамота уменьшить в 2 раза для быстрого выхода на режим, подачу и обратку сделать по диаметру насоса, вентилятор впа-117, убрать выступающие части подачи первички.

 

Дно ТО поднять выше чтобы пепел незадувало, полку двери в камере горения можно убрать, ТО слишком мощный для 15квт достаточно и 4х-5и труб при такой длине, Шамотную перемычку сделать шириной в кирпич, смотрите как устроины котлы АТМОС у них тоже бочки внутри, вроде дверь камеры загрузки совсем низко хотя есть в этом плюсы (меньше дыма и больше тепла отдаст камера загрузки) и минусы (меньше дров влезет) .