911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите пожалуйста. Брус из пихты. Каков такой материал для строительства дачи? + и - относительно сосны. Дача одноэтажная будет.

 

Уважаемые Урфин Джюс, ОлегЕЛ, Gundoz и многие другие участники форума! Посмотрите, пожалуйста, мое сообщение #1303. Ответ мне уже конечно дали. Не подумайте что я сомневаюсь в компетенции Вит1959 просто услышав несколько мнений мне легче будет сориентироваться и принять решение. В основном остался не решенным вопрос по балкам, хотя и по другим вопросам не откажусь получить консультацию! Заранее спасибо.

 

Подскажите, пожалуйста, одноэтажник из бруса в каких размерах будет выгоднее по деньгам и правильнее по конструкции 6 на 14 или 7 на 13, есть ли принципиальная разница? Спасибо!

 

Выбирайте сечение 2\3 ! Сильно вытянутый будет выглядеть ангаром

 

Не знаю как в Новосибе, но у нас в Костроме пихта нестроевая древесина.

 

Или по ширине бревна максимально, или с лысками, здесь можно и уже.

Не критично, лично мне больше нравятся П-образные колоды. На мой взгляд лучше держат стену.

Выравнивающей обрешеткой.

Довольно таки толстыми лагами (поперек балок, если более 6м - вразбежку).

 

Этот.

 

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста - я разобрал и перевез 22-х летний сруб из бруса 150*150, хочу его собрать, заменив нижний венец и добавив пару новых, он был собран с кусками арматуры 12-14 мм вместо нагелей, что с ними лучше сделать? вытащить или просто болгаркой срезать? И еще вопрос - на сколько осядет такой сруб после повторной сборки?

 

А фото, разборки и бруса с арматурой есть?

 

Нет, но могу сделать. сруб, кстати, маленький, 6*3,80. арматура торчит сантиметров на 7-8.

 

Привет, Олег!

А мне что-то начали импонировать Т-образные...

Еще же под утеплитель надо что-то городить. Какой слой, вид утеплителя...

 

Она же и поддержит утеплитель снизу.

 

Здравствуйте!
Хочу сделать надстройку над гаражом с толщиной несущей бетонной стены 15см. Оцените пожалуйста идею представленную на картинке: стены из 3х слоев 150х50 для 1этажа, 2-й этаж - каркасная мансарда. Было видео где подобно собирали стену, проклеивая брусья между собой и стягивая саморезами.
Хороша ли идея уплотнять швы по всей длине вспененным полиэтиленом ~3мм?
Вертикальные стойки 100x100 по углам и через каждые 2-3 метра пойдет?
Обязательны ли стягивать такую стену шпильками?
Нужно ли дополнительно стягивать брусья гвоздями по ширине?
спасибо

 

Это типа каркасник с заполнением между стоек доской, склеенной и стянутой между собой... Так как несущие функции будут выполнять стойки, то качество проклеивания может отразиться только на плотности стен. Доска, к тому же, должна быть сухой...
Вспененный полиэтилен в такой конструкции станет не вспененным, а смысл тогда в нем какой? Сам он же и будет мостиком холода...
А в чем преимущество данной технологии?

 

Все выше изложенные Вам ответы поддерживаю!

Если по порядку:
1. Шириной бруса для окосячки мы должны задать базовую плоскость для крепления наличника проема. Соответствено, ширина бруса окосячки равна или диаметру бревна; или диаметру бревна за вычетом глубины двух лысок (если лыски с двух сторон).
С лыской, если сумеете исполнить ее аккуратно, обрамление проемов на много симпатичнее. Если в одной стене бревна разного диаметра - то лыска очень желательна!
2. Где выбирать паз - значения не имеет! Мы делаем пазы и в брусе и в окосячке, потом соединяем их через доборный брусок (для нас так удобнее).
3. Выравнивать только обрешеткой! (где то подстрогать, где то подложить). Сечение балок перекрытия оставлять неприкосновенным!
Если будете делать подвесной потолок , то выровнять можно длиной крепежных элементов потолка.
4. В заданном вопросе не хватает главного: длина пролета балок!
Если судить по фотографии: балка, ближняя к фронтону, вызывает вопросы. Если она была кривой изначально, то ничего страшного (выровняется обрешетками). Если балка прогнулась под собственным весом - то это очень плохо! Допустимый прогиб балок перекрытия 1/200 пролета (например, для пролета 5м допустимый прогиб: 5000 / 200 = 25мм), но это с полной нагрузкой: перекрытие в собранном виде + полная полезная нагрузка.
Если прогиб еще не нагруженных балок уже вызывает ощущение дискомфорта - то да, есть смысл о чем задуматься...
Собственно, по поводу усиления. Сначала нужно оценить необходимость. Если предположить, что у Вас пролет балок 4м, то сечение балок удовлетворяет требованиям по прочности, по деформации и по зыбкости.
Если пролет =5м, то по прочности и по прогибам проходит, а вот по зыбкости... почти в два раза жесткости не хватает. Но это не смертельно, максимум - пружинящий пол при эксплуатации мансардного этажа (с этим жить можно). Если пролет 6м, то тогда действительно потребуется усиление (не проходит по расчету на прогиб).
Для полноценного ответа "нужно усилять - не нужно", повторюсь, нужна длина балки и полный пирог предполагаемого пола (каким Вы его планируете).
Если усиление требуется, то в данном случае (эксплуатируемый мансардный этаж) вижу только один способ: под балки перекрытия, поперек заводить матку (брус или бревно заведомо большего сечения), и под нее, помимо крепления по концам, ставить дополнительные опоры (столбы) - если позволительно опереться на фундамент, и если позволяют планировки первого этажа.
Усилять балки перекрытия, прибивая по бокам дополнительные элементы - доп. элементы должны быть большего сечения (и именно по высоте), соединение должно быть расчетным, и в Вашем случае - невыполнимым. Плюс - возни больше, чем пользы.
Введение дополнительного перекрестного перекрытия - имеет смысл при устройстве жесткого крепления по ВСЕМ пересечениям балок. Хотя данный тип перекрытия достаточно эффетивен, но существенно увеличивает толщину пола.
Поэтому, наиболее простое усиление - добавить матку...

Пока как то так...