F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С пересыпом опилками?

 

Я дымоход, теплообменник и колено от котла уже 2 года не чистил. Предпосылок вроде нет.
250С в центре дымохода считаю не фатальным.

Да, еще один момент. Качество горения просто катастрофически падает, если есть проскок воздуха между задней и боковыми стенками котла и... это конструкцией, которая выполняет функции колосника. Я ее никогда не вынимаю, она вплотную придвинута к задней стенке и все щелочки заросли.

Кроме того фатально влияет на качество горения подвисание дров и их некорректная укладка. Вплоть до того что котел, фактически, не работает, так как идет генерация дегтя и падает температура подачи из котла. За этот отопительный сезон подвисание у меня было только один раз. Правильная укладка решает эту проблему.

 

Да. Хотя правильная укладка в шахматном порядке отчасти позволяет топить без опилок.

 

В шахматном - это в смысле так?

 

Может скинули бы фото этого узла, а то уже все наверное успели позабыть как выглядит это место. Я думаю можно доработать это место чтобы не было проскока воздуха.

 

Нет. Я когда-то рисунок правильной укладки постил.

Нижний ряд выкладывается перпендикулярно газовому окну с небольшими щелочками по верху. Это легко делается если укладывать четвертинки или половинки. Сверху можно постелить газету, если есть. С ней полыхнет совсем быстро.
Потом параллельно укладываем полешки до самого верха. У меня ширина шахты 55см. Если полешки меньше 50см, то при укладке слоя полешек можно смещать каждую из них то к левой стенке, то к правой. Но не совсем впритык. Это минимизирует проскок воздуха между поленьями и стенкой. В то же время не приведет к подвисанию. Хотя, опилки еще и торцы полешек прикрывают, тоже снижая избыточную газацию. Так что опилки использовать в любой случае предпочтительнее. Благо их часто отдают задаром и нужно оплачивать только 500-1000руб на доставку камазом. Мне камаза хватает на 2 года.

Евродрова, кстати, горят совсем замечательно.

Насколько помню метания прежних владельцев, когда котел не хотел гореть, и отталкиваясь от своего опыта, вся проблема была в наличии проскока воздуха из-за щелей, либо неверной укладки. Либо тяги недостаточно было.
Дефекты сварки котла, задержки с отгрузкой и просто отсутствие отгрузки - это, конечно, Холмова не извиняет. Но я обсуждаю конструкцию котла. Или, если хотите, концепцию.

Уже много раз говорил что производителям таких котлом стоило бы позиционировать их как котел для работы с ТА. И площадь ТО считать в расчете на это. В этом случае эксплуатация котла проста до безобразия и многое прощает истопнику. Главное чтоб во время топки загрузочную шахту не вздумал открывать.
Да и стоимость котла можно снизить, так как не нужна никакая автоматика, даже регулятор тяги можно не использовать если ТА достаточен по объему.

А чего его дорабатывать? Просто не нужно трогать колосник и все щели сами зарастут. А проскок из-за подвисания дров никакая доработка не ликвидирует. Просто нужно не допускать его появления путем правильной укладки.

 

Ключевая фраза! Без опилок этот котел не способен работать на мин. режимах, а в номинале высокие дымогазы.
У меня поленья нане 40-45 см длиной. Все пустоты засыпаны опилками. Зависания возможны при плотной укладке в ряду, потому я укладываю с зазором 1,0-1,5 см.

 

Не все так категорично. Я где-то в 50% случаев пересыпаю опилками, просто влом идти за мешком с опилками.
В минимальных режимах он действительно не способен работать. разве что прилагать для этого огромные усилия по тюнингу и настройке горения, в зависимости от топлива и пр. И то, сомнительно. И к ляду все эти танцы по тюнингу. Вообще, снимаю перед Вами шляпу, столько времени убить на эксперименты...

А вот немного ниже номинала без опилок котел работает без проблем и без необходимости чистить дымоход. Дымогазы при этом в центре трубы в 0.5м от котла составляют до 250С. Можно и до 300С разогнать, но это уже явно выше номинала. Все это об эксплуатации без необходимости чистки котла и дымохода в течении отопительного сезона.

Я вообще считаю 250С при выдаваемой мощности 20-25кВт вполне приемлимыми. Особенно если учесть что 7м дымохода у меня проходит в доме. То есть тепло это далеко не все улетает в трубу. И я не знаю чем можно будет заменить КХ когда он накроется. Чтобы объем топки для дров был более 200л, котел был на естественной тяге и мог работать на мощности менее 40кВт.

Прошу прощения, не понял где делаются эти зазоры в 1-1.5см? Между чурками? А как обеспечить такой зазор, пересыпанием опилками?
Я как-то вообще не заморачиваюсь, ложу дрова друг на друга как придется, с максимальным заполнением пространства. Наоборот стараюсь минимизировать зазоры между полешками.
По опыту, зависание возникает когда идет неравномерное прогорание дров (думаю это чаще проявляется при минимальных режимах). В итоге левая/правая часть закладки оседает больше и закладка перекашивается. Чаще длинная чурка может пойти в перекос и просто застрять между стенками. В итоге возникает сквозная дыра от источника поступления ПВ и газовым окном. При этом температура подачи из котла резко падает, выделяется деготь, горение ужасное. Шахматная укладка во-первых устраняется проскок воздуха вдоль боковых стенок, во-вторых при попытке зависания чурки просто сдвигаются относительно друг друга и закладка оседает.

Негерметичность между пространством под колосником и пространством ТО = зависание дров. Со всеми вытекающими. Полностью устраните эту негерметичность (+правильная укладка) и горение в диапазоне от 60% до 100% от номинала будет нормальным и без опилок, при условии сухих дров.

P. S. Всякие турбулизаторы, заужения газового окна, попытки снижения порога, перекрывание части отверстий в колоснике ни к чему хорошему у меня не привели. Горение нормализовалось только заужением сечения отверстий вторички и переносом подачи ПВ в дверцу зольника (он подается двумя трубами под переднюю часть колосника).

 

Да, между чурками.
Я укладываю так:
- на угли ложу три ряда поленьев с зазорами, но перекрывая их след, рядом
- на третий ряд насыпаю опилки с засыпом по бокам
- и каждый след. ряд пересыпаю опилками, кроме двух последних.
После того, как Игорь (Игрек 1977) пояснил за кислоту, подачу держу 62-65 гр, перекрывая часть радиаторов при необходимости. Дыма в режиме у меня очень мало, зачастую его нет вообще. Сосед приходил в глазок смотреть, не поверив, что котел в работе.
Про зависания. Как то уезжал в город на день, по возвращению котел погасший. Открыл - зависло. Так дрова там повигибало с поперечными трещинами так, что мама не горюй. Сам не увидел бы, не поверил бы. Но это было на заре экспл. котла с достаточно плотной укладкой и без опилок. И таки зависаний было практически через раз. Даже инструмент сделал типа клюшки для хоккея с мячом, что бы шурануть через отв. в колоснике. После и выработал для себя способ укладки, о чем не однократно писал - не менее трех, а лучше четыре полена в ряду с зазорщиком. По краям 2-3 см. Как то так.

 

На дальнем плане котел с шахтой 280 литров.

 

В сочетании с регулятором позволяет забыть о многих проблемах шахтных котлов. Заодно и объем ТА поменьше использовать или вообще без него обойтись.

 

Похоже на мою укладку. Хотя у мне крайне редко приходится делать укладку на еще не прогоревшие угли. Запаса ТА в 3 куба хватает, пока котел не топится.

У меня подача из котла почти не опускается ниже 75С.

Ваш? На естественной тяге работает?

Я сначала хотел прикрутить актуатор или сервопривод для регулирования ПВ. Почти по такому же принципу как у Вас. Но потом понял что с ТА это совершенно не нужно. Горение котла стабильное при фиксированном положении шибера и ПВ, ТА проглотит энергию, поэтому пусть себе жарит в постоянном режиме.

 

Только на ЕТ.
Просто прикрутить не получиться. Нужна программа управления.
Комфорт станет понятен, когда попользуешься. Один подход к котлу только для заклади дров. Затем поддерживание режима горения не обязательно в номинальном режиме, а в режиме устойчивого горения: увеличивает длительность горения и КПД получается выше.
Например котел номинальной мощностью 25 кВт очень хорошо горит на мощности 10-12 КВт. Соответственно время горения закладки увеличивается и на это время можно снизить объем ТА.

 

У меня и так в доме все управляется микрокомпьютерами и весь софт самописный. Подключить к микроконтроллеру (ab-log) сервопривод для регулирования ПВ и контактный/бесконтактный температурный датчик, которым снимать температуру дымогазов, а также снимать температуру подачи ТН - элементарно.

Но так как общая емкость СО составляет 3.5 куба, то нет необходимости занижать выходную мощность котла. Просто опытным путем выяснил положение шибера и ПВ, при которых горение наиболее качественное при максимуме тепла с одной закладке, на нем и гоняю котел.
Бывает, правда, изредка делаю неполную закладку топлива в межсезонье (затапливаю котел 1 раз в 2-3 дня), когда теплопотери не слишком большие. Так как иначе с закладки котла идет слишком много тепла, на которое 3 куба не хватает. Но сколько нужно заложить легко предсказывается.

Я сторонник того, что лучше иметь объем ТА, который сможет поглотить всю закладку при работе на максимальном режиме.
Мало ли, накроется актуатор (порой они выходят из строя, по отзывам) и котел начнет работать в максимальном режиме, когда меня дома нет. А так, поддержка ЕЦ во всех контурах (особенно в котловом), котел на ЕТ, никаких механизмов автоматизации, снижающих надежность, ТА в любом случае поглотит всю закладку благодаря своему объему. То есть все просто до безобразия, а значит надежно.

Но длительное горение и в самом деле очень полезно. Так как на мой котелок 3 куба - минимум для ТА. Спасает то, что 10 часов он горит ночью, когда потребление тепла домом+баней максимально (-30-35С - в порядке вещей). Соответственно, к концу топки он как раз оставляет дом+баню прогретыми и в ТА запас тепла до конца вечера.
Именно поэтому мне и нравится шахтник. Иначе мне нужно было бы ТА кубов на 5, чтобы за 3-4 часа горения в огненном ящике усвоить всю энергию закладки объемом >200л.

Кстати, да. Т/счетчиком не мерил, но опытным путем и расчетами когда-то выяснил что оптимум КПД находится примерно на мощности 20кВт*ч при заявленной мощности котла в 25кВт. Правда цифры неточные и может быть даже где-то субъективны.

 

6- ть балов из 5-ти возможных