NAV Двухтрубная система отопления одноэтажного дома 80 м2.Прошу критики опытных

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот новая схема. Надеюсь она будет вполне понятна.

 

Интересует на столько ли необходим на выходе с радиатора балансировочный клапан? Ценник на него слишком велик

 

Понятна настолько, что виднЫ кое-какие выводы (на схеме)

На начальном / конечном участках попутки, скорость / сопротивления в трубах 18мм.медь,
будут:
1,2 м/сек. / 17,2 см. вод. ст./м. (1,72 кПа/м)

..Где-то в "середине" разводки:
0,6 м/сек / 4,6 см. вод. ст./м (0,46 кПа/м)

(ИТОГО) можете посчитать стрОго по участкам.
"Усредняя" же, можно принять сопротивления по отдельному кольцу среднего радиатора, как средние
между 1,72 кПа и 0,46 кПа. (=1,09 кПа/м.)

..Что, во 1-х "слишком много" рекомендуемых 0,1-0,15 Па/м,
во 2-х - по контуру 36 м. п. составит ...ок. 3,6 м. вод. ст. потерь напора.
и в 3-х превысит допустимую "долю" потерь напора в разводке, = 30% от общих потерь контура.

Отсюда - необходимость "телескопа" - увеличения диаметра на участках с большим расходом, со снижением диаметра разводки на участках с мЕньшим расходом.
В случае труб 22х1 мм., медь,
скорость / потери на "напряженных" начальных участках составит:
0,76 м/с. / 5, 47 см. вод. ст. (0,547кПа)
на среднем участке:
0,38 м/с / 1,49 см. вод. ст. (0,149 кПа)

..Что "говорит" о том, что, как минимум, 3-4 первых от котла радиатора следует "посадить" на трубу
подачи 22х1 мм.
Соответственно, для обратной трубы - наоборот.

Еще "правильнее" будет "поиграться" с диаметрами в начале/конце контура бОльших, чем 22х1 мм.
чтобы снизить сопр. начальных участков с ..547 Па /м до рекомендуемых 150 Па /м.

Вот таблица для меди, на вс. случай:


1000 i здесь - потери напора / сопротивления в мм. вод. ст. / метр.

Очень желателен в вашей системе.

 

Исправил диаметры труб. Подводки к радиаторам следует оставить 15 мм?

 

Спасибо за помощь в столь сложных для меня расчетов. С математикой не дружил в школе совсем! Вы очень верно и доступно для меня написали:
"как минимум, 3-4 первых от котла радиатора следует "посадить" на трубу
подачи 22х1 мм."
Это для меня доступный язык.
И ещё,если это имеет значение. В инструкции к котлу написано:
Диаметры узлов присоединения:
1. Обратная труба СО 20А (РТ3/4")
2. Прямая труба СО 20А (РТ3/4")
3. Труба на входе в ГВС 15А (РТ1/2")
4. Труба на выходе ГВС 15А (РТ1/2")
5. Труба газа провода...
Но! Я померил реальный проход подача-обратка с котла. Внутреннее сечение проходного отверстия ровно 16 мм.,если это имеет значение. Что ещё надо бы исправить, кроме балансировочного клапана на обратке с радиатора?

 

Мне пользователь "Лодырь"предложил следующий вариант:
По запорной арматуре: Вам нужен не балансировочный вентиль, а вентиль (клапан) регулировочный, для обратной подводки, где-тоназывают клапан (вентиль) обратный. Они стоят не дороже нормального шарового со сгоном.
- По скорости теплоносителя: да, будет несколько увеличеной, т. к. насос не регулиуемый, но шумового эфекта не будет.
Можно смонтировать на 2 плеча (не обязательно ПОПУТКУ), от котла до пола опустите Ф22, дальше в стороны Ф18, с переходом после первых (можно после вторых) радиаторов на Ф15. скорость потока будет несколько ниже.
Попутку в Вашем случае, сверавно придется настраивать.
Интересует Ваше мнение, Lyko.
Спасибо.

 

TO: drozdovod
"Не ешьте на ночь сырых помидоров" (О.Бендер). В смысле того, что детали, которые Вы обсуждаете, могут не помочь Вам в случае, если Вы не утеплите полы. И диаметры будут такие, как надо (низкий поклон долготерпеливому Luko) и тип радиаторов и теплоноситель и всё-всё-всё, и всё пойдет насмарку из-за утечек тепла через пол. Не так это всё и дОрого, как кажется. И, потом, если Вы начнете замерзать из-за этого, что, всем доброхотам скажете, что они ...? И снова по кругу будете курощать всех, кто Вам дал неверные (по Вашему) советы?
УТЕПЛЯЙТЕСЬ!

 

Конкретный вопрос про комнатный регулятор. 100500 раз читал по форуму, что это первое средство экономии. Задумался, а вот "в чем сила, брат"? Т. е. арифметически получается, что котел включется (у меня так) на один час, поднимает температуру в помещении до 20 градусов и выключается на три часа. НО, весь это час котел работает на максимальной мощности и так и не выходит в режим модуляции пламени горелки. Температура подачи при выключении около 50 градусов и, значит, на горелке выпадает конденсат и "съедает" теплообменник выпавшим конденсатом. Так вот и вопрос - экономия в чем? Экономим газ и тратим его каждый раз на разогрев и "распрягаемся" на деньги при замене теплообменника. Растолкуйте, в чем я не прав?

 

Не хотел вступать в дискуссию о необходимости утепления полов. Но...Считаю,что теплые полы при устройстве плиты-фундамента вещь крайне полезная и в их устройстве и эксплуатации нет больших трудностей. При утеплении полов по лагам как "пирог пола" не делай, все равно там образуется конденсат! Весь утеплитель мокрый, преет и воняет, хотя человек имеет св-во привыкать к любой вони и не замечает её впоследствии. От разных рабочих слышал (практиков),которые разбирали полы с разными видами"пирогов".(гидроизол-утеплитель-пароизол и наоборот) везде при вскрытии обнаруживалась влага и гнилые лаги. Только в свежеотстроенном доме они работают, ну или в почти нежилом доме.
Я был многократно в разных домах с неутепленными полами. У деда моего был не утепленный пол. Нельзя сказать, что он был теплым. Ходили в тапочках. Часто дверь в сени открывал, т. к. жарковато было. Либо"придушивал"АОГВ с естественной циркуляцией. Мое мнение утепление полов по лагам дает краткосрочный эффект, пока полностью не промокнет от канденсата. Потом от него только зло. У нас в деревне полы ни у кого не утеплены (почти).Дома почти у всех одинаковые. Я почти уверен, что расходы на газ будут одинаковыми. Время покажет. Более того, у меня будут цифры до устройство полов. Их вообще нет сейчас и не будет, пока дом не просохнет с отоплением. Продухи уже закрыты. Думаю моих радиаторов хватит для того, чтобы в доме было +25 без полов.(на схеме).Время покажет. Цифры ответят по нашему спору. Считаю утепление по лагам вредным, т. к. сгниёт в разы быстрее и раздолье мышам-крысам комфортабельное.
Кстати, лаги-бревна,что были до новых простояли 40 лет и как новые были. Но кривые, т. к. пеньки под ними прогнили и лаги провисли.

 

Моя экономия будет на автоматике котла. Он будет поддерживать температуру по электронному термостату. Если будут клапана перекрывать подачу в них, то это будет конфликт термостатов и котла. Котел будет нагнетать тепло, а радиаторы уже перекрыты. Зачем? В данном случае выброшенные деньги, более того - во вред. Либо одно, либо другое. У меня встроееная автоматика котла. Глупо её не использовать. А раз при 50 градусах "умирает" теплообменник, то значит низкотемпературная СО это зло. Так выходит? Выходит мощность моих радиаторов завышена слишком. Следует подумать об этом. Не знал, что при низкой Темп. теплоносителя выходит из строя теплообменник.

 

Может и правы, т. к. у меня не было низкотемпературной СО. При чем почти у всех котел тактует в той или иной степени. Мне кажется угроза жизни теплообменнику сильно преувеличена. Но утверждать не буду.

 

В инструкции к моему (моим) котлу черным по русски написано, если у вас нету комнатного/погодозависимого регулятора - установите регулятор температуры подачи в положение "без 15", если температура на улице от 5 до 10, в положение "ровно час", если температура на улице от 0 до 5 и в крайне правое положение, если температура ниже 0. За точность не ручаюсь, но смысл примерно тот. В этом случае температура на подаче выбирается пользователем и никак не регламентируется. Но во всех сообщениях форума низкая температура в СО обуславливает выпадение сернокислого конденсата на теплообменнике. В инструкции про это ни гу-гу, а специалисты-газовщики клянут такой режим. Приезжавший на пусконаладку сервисмен даже показал мне зеленые разводы на теплообменнике и объяснил, что это такое и объяснил почему. Так вот как с этим бороться и какое влияние на этот процесс оказывает комнатный регулятор?

 

В инструкции к моему котлу это не написано. У котла уже есть комнатный термостат, он же пульт управления. В котле уже установлена погодозависимая автоматика, а именно датчик температуры всасываемого воздуха.

 

В инструкции к моему котлу написано, что я могу выставлять как по температуре теплоносителя (от 40-85 градусов),так и по температуре в комнате. Градиент не помню.