Отопление кондиционером

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@kras_v, Подогрев картера, если кондей заявлен до -15, скорее не только не нужен, а и даже вреден.

Да, тут немного напутано, не про картер речь, а про нагрев поддона.
Утепление поддона снизу улучшит условия для оттайки.
Дополнительные дренажные отверстия тоже облегчат отвод талой воды, но увеличат подсос воздуха мимо испарителя, нужно не переборщить с этими отверстиями.

 

Ага. Про подсос воздуха я тоже докумекал и писал об этом ещё в прошлом году. Поэтому и не стал дырявить поддон. Только утеплил и закрыл от ветра.

 

Ну я действительно не про картер насоса писал. Но и поддоном язык не поворачивается назвать дно внешнего блока.

В общем, обогревать хочу именно дно. Дырок там достатачно. Аж три. Но в итоге намерзания есть. Не вся вода успевает слиться. Поэтому и хочется улучшить ситуацию.

Эксплуатировать я его хочу и за пределами -15. Потому, как на поддержание 8 градусов COP и при -25 получается удовлетворительным, если брать во внимание разницу между темпрературами во вне и внутри. Вопрос именно с оттаем.

Про утепление намотал на ус.

 

Если собрались обогревать поддон, то можно сделать не укладывая термокабель внутрь кондея. Покупаете лист пеноплекса 50мм. Нарезаете в нём дорожки под саморегулирующийся кабель, предварительно разметив и проделав сливные отверстия. Прижимаете к дну внешнего блока и припениваете. В идеале это сделать на снятом внешнем блоке. Но так Вы уложите термокабель только по центру. Слева и справа от лап (на которых он стоит) внешнего блока нужно ещё по куску наклеить пеноплекса и пропенить. Ещё продают в баллончиках напыляемый утеплитель - можно им забрызгать дно. Самрега много не надо - достаточно повторить петлёй контуры радиатора внешнего блока. У меня стаивало всё подчистую. Ещё один момент: не знаю как у других кондеев, а у Мицубиси поддон сделан методом штамповки и сливное отверстие чуть загнуто внутрь. Благодаря силам поверхностного натяжения этот бортик держит миллиметра 3 воды. Его надо сточить надфилем или чем то ещё.

 

Мне кажется, что так сложнее. Кабель нужно будет подключать, а с внешней стороны это делать не айс.

У меня питание подходит именно к внешнему блоку. Места внутри - вагон. Я по дну саморегулирующийся кабель положу в желобы. Плюс, я в блок хочу поставить еще пару приблуд:
1. WiFi контроллер на включение и выключение;
2. Датчик температуры с удаленным мониторингом.
3. Датчик сигнализации на потерю питания и вскрытие.

Т. е. за раз все вопросы решить.

 

Добрый вечер.
Что посоветуете дом в Сочи (-5 праздник) 3 комнаты по 12-16 м. зал 40 м. Бюджетный вариант

 

Еще вопрос нарисовался.

Хочу от лешних глаз защетить аппарат. Да и в целом, в композицию дачи плохо вписывается урбанистический дизайн. Планирую зашить внешний блок в жалюзийный фасад. Фасад сам буду делать. Угол плашек 45 градусов. Такое решение видел в финляндии. Правда там от снега и льда защищали.

Есть ли подводные камни?

 

У меня два вопроса, может кто-то объяснит. Первый - если компрессор кондиционера будет работать сутками не выключаясь - это плохо ? Или лучше настраивать так, чтобы периодически выключался. И второй вопрос - инверторный компрессор считается более экономичным, чем старт/стоп. Но я думаю, что это преимущество реализуется только при прерывистой, цикличной работе, а если компрессор работает на полную мощность длятельное время, то преимущества не будет. Или я неправильно понимаю?

 

Спасибо большое за полезные советы. Я делаю новую систему отопления. И ТН в ней не единственный источник тепла. У меня есть еще твердотопливный котел. Поэтому я могу включать ТН на целые сутки, и полностью его загрузить. Я считаю, что это более выгодно для окупаемости - чтобы он работал не выключаясь, на все 100%. Но я боюсь, что это повредит компрессору. Возможно есть рекомендация периодически его выключать.

 

@kmvtgn, переход старт-стопника в оттайку - это включение/выключение?

 

По этому поводу вопрос - как можно уменьшить количество таких остановок для оттайки? Какими-то изменениями в вентиляторе или испарителе? Или возможны другие технические решения?

 

В режиме +7 обычно указана максимальная производительность по теплу. То есть расчет модели при её проектировании опирается на данную температуру. Чтобы быть более точными и корректными - надо смотреть графики производительности кондиционера в зависимости от температуры воздуха на улице. Все производители обычно в хенд-буках такую информацию дают (иногда в виде таблицы). Причем указывают и длину трубопроводов, при которой получены эти данные.