Высокая влажность в доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

кстати купил строительный термометр и каждый раз измеряю поверхности полов и стен в разных местах. Так вот при температуре на улице от 0 до -5, и в доме 18 градусов, полы имеют температуру от 16 до 18, стены не более 7-8 градусов. Если это поможет вам.

 

так я про то же и пишу, что насколько мне известно, рекуператор ставится только для вентканалов, и в моем случае он совершенно не пришей кобыле хрен... А что это за вентилятор с регулятором оборотов?

 

Любая твердая поверхность ощущается холодной, если температура этой поверхности (не внутри, а на самой поверхности) не выше температуры воздуха рядом с ней. И прохладной, если температура поверхности не выше температуры тела человека (вернее, - температуры того участка кожи, которым он к этой поверхности прикасается).

 

Вам мало что известно
Вот, например, "безвоздуховодные" - https://mitsubishi-electric-russia.com/catalog/pritochno-vytyazhnye-ustanovki-lossnay/nastennye-pritochno-vytyazhnye-ustanovki-lossnay/mitsubishi-electric-serii-vl/

 

спасибо будем знать) я гуманитарий, в строительстве сам все изучал, поэтому не знаю многого. только то что сам пробовал

 

так это как кондей, если упрощенно говорить. Есть еще бризеры насколько я знаю.
неужели мой вариант при 2 отверстиях 80мм в каждой комнате (неважно где снизу или сверху помещения) и одном принудительном вытяжном на кухне не будет убирать конденсат? температуру в помещении на крайний случай можно повысить обогревателями которые вставляются в розетку. мне главное отсутствие конденсата под ламинатом и все. ну чтоб пол под ламинатом тоже был комфортный.

 

Убирать будет. Вернее, - сдувать!
1. При работе вентилятора на полной скорости, поток воздуха и каждого из двух 80мм отверстий будет идти со скоростью около 8м/с!
2. И этот поток будет ХОЛОДНЫМ! При такой скорости, он ни нагреться от "чего-нибудь теплого", ни перемешаться с теплым комнатным воздухом, не успеет!

 

откуда такие данные? поток 8 метров в секунду это такой свежий ветерок. не сказал бы что он сильный но и не слабый. А вентилятор беру с датчиком влажности и будет он подключен с розетке ниже напрямую без вилок и штепселей всяких. чтоб был включен в сеть всегда, а работал только при превышении влажности. у него естественно есть обратный клапан и датчик влажности. а также таймер отключения по достижении нужной влажности. пока ничего не покупал и не монтировал, кроме как купил коронки 83 для отверстий самому делать. Планирую делать под уклоном в сторону улицы чтоб конденсат не заливался в комнаты. на самом клапане приточки есть регулировка поступающего воздуха, это уверен важный параметр. Плюс теплошумоизоляция на трубу через стену и фильтр перед выходом в помещение. Хотите сказать что такая система не будет работать?

 

красным обведены планируемые точки расположения притока, зеленым вытяжка. ну окна двери надеюсь все понятно где. Это банальная бесплатная программа, для наглядного простого понимания что где с размерами. толщина стен 40см теплоблока, на эскизе это тоже показано условно.

 

Конденсат под ламинатом, уложенным поверх бетонного тёплого пола (ТП) может быть только в одном случае - если сквозь пол из земли поднимаются насыщенные водяные пары, температура которых выше, чем температура ламината. А такое при устройстве ТП по грунту вполне может быть.
Ещё в самом начале 2000-ных, когда ТП только начали появляться в России и мне нужно было планировать строительство своего загородного дома, то попытался изучить этот вопрос по разным иностранным источникам. И у скандинавов, где ТП уже применялся вовсю, нашёл рекомендацию государственных строительных ведомств укладывать под стяжку не менее 250, а лучше 300 мм, эффективного теплоизолятора типа ЭППС. Это требование обосновывалось не только соображениями минимизации паразитных теплопотерь в грунт от циркулирующего в ТП горячего теплоносителя, но также и тем, что нагреваемая земля под домом может испарять много водяных паров, которые приведут к конденсатному переувлажнению фундамента под стенами и самой плиты ТП (естественно, при их отключении).
Прилагаю этот документ, он с наглядными картинками, а сопутствующие им пояснения можно легко перевести со шведского через Гугл-переводчик.
grundtips_for_golvvarme.pdf
PS. От себя добавлю, что учтя упомянутые особенности ТП от устройства их у себя отказался. Первая причина - посчитал нецелесообразным повышать эксплуатационные расходы на отопление, поскольку класть 30 см ЭППС под весь дом, конечно, не собирался. Вторая причина - На глубине около 1 м под пятном застройки была обнаружена верховодка, что грозило повышенной возгонкой водяных паров в дом.

 

@Abyssman,

Дом закупорен, хорошо теплоизолирован. Требуется мало энергии для поддержания температуры воздуха. Мощность теплоотдачи теплого пола избыточна. Хватает минимальной температуры теплоносителя. Часть тепла по любому уходит в землю, иначе быть не может.

Она у вас походу циркулирует внутри дома. Вы ее заперли, и не выпускаете. Поэтому она незаметно конденсируется стенами и полом, они увлажняются незаметно. О чем свидетельствует низкая температура стен около 7 градусов. Мокрые/влажные стены перестают держать тепло, становятся холодными.
Бетон, как я понимаю, в течение первого месяца набирает прочность. Потом год, другой должен сохнуть. Но вы его закрыли, над ним влажность запредельная... Вам давали совет два года назад убрать все ламинаты и пусть все сохнет при отоплении и открытых окнах. Это надо в холодное вреся делать, летом не просушить, скорее, наоборот, бетон от земли холодный, будет конденсировать и впитывать влагу с уличного летнего влажного воздуха.

 

При температуре 7 градусов на стенах будет обязательно конденсировать влага, если влажность воздуха будет выше, чем 50% при 20 градусах и выше чем 65% при 15 градусах. Примерно.

 

2 отвертия по 80 по площади не равны одному по 160.
Чем больше площадь сечения притока, тем меньше скорость потока воздуха.
Поэтому окно нараспашку будет ощущаться почти как штиль при работающем вашем вентиляторе, а из маленьких отверстий как сильный направленный поток воздуха. Хуже некуда.

 

- Откуда данные? Я-же сказал, - я профессиональный наладчик вентиляции. И для меня, определить фактические параметры планируемой вентсистемы - плевое дело.
- Работать будет. Но, Вам очень не понравится - насколько комфортно она будет работать.

 

ну у меня не совсем полы по грунту. у меня родной грунт был полностью заменен на участке хорошим мытым песком и красным суглинком больше похожим на глину, слоями. то есть я сделал так называемый водяной замок от грунтовых вод. То что у скандинавов не совсем подходит для Подмосковья. у них нет высокого УГВ, а у нас все стоит на болотах. Поэтому слоя 100мм что я и сделал из качественного ЭППС более чем достаточно для того чтобы тепло не уходило вниз в землю, а по периметру будущего фундамента была положена парогидроизоляция в целых 2 слоя, один пленочный, другой из гидроизола. плюс отсыпаны края щебнем из гравия, чтобы влага равномерно уходила в землю (в моем случае в песок и глину). все слои уплотнены вибротрамбовкой, а далее еще насыпан, пролит водой и утрамбован слой песка. а на него уже уже как раз 2 слоя изоляции положены и поверх нее 100мм ЭППС, который также положен и по краям и все это заделано пеной для исключения мостов холода. Далее шел каркас, на который уже монтировался змейкой теплый пол. Естественно это все перекрыто по периметру опалубкой из 40мм доски. Так что никаких потерь тепла, а тем более капилярных подсосов быть не может никак. Единственный вариант если при отверждении бетон дал усадку и разломал ЭППС, но это тоже крайне маловероятно.