РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС теперь всё встало на свои места, спасибо, на мой взгляд, реально крутая схема за копейки Осталось подумать над тех. нюансами: 1. какой диаметр трубки будет оптимальный и материал, например, подойдёт ли обычный полипропилен 2. какова конструкция конца трубки, который погружается в стоки (дырки в стенках или просто открытый конец) 3. как герметично подсоединить датчик давления к тройнику 4. насколько часто включать компрессор для подкачки
Я начал подбор деталей Заказываю ПВХ 4 мм внутренний диаметр, т. к. достаточно компактный и гибкий шланг, воздухонепроницаемый, закреплю внутри своей трубы 50 мм, на которой закреплены резистивные датчики, выведу к щитку, там поставлю датчик и компрессор, через тройник Сделаю просто открытый конец, без какой либо перфорации, здесь она не нужна Тройники в больших количествах предлагаются на размер трубки 4 мм, поэтому тройники заказал, буду сажать на герметик, поджимать хомутиками. С датчиком (диаметр 23+ мм) пока не нашёл подходящего решения, буду подбирать шланги, тот ещё квест видимо будет Это подобрать можно экспериментальным путём, я пока буду включать в момент включения насоса на перекачку, а это в зависимости от септика от 2 до 8 раз в сутки, понаблюдаю, если уровень в перерывах будет проседать, значит буду чаще включать компрессор или искать утечку. Тут важнее другое, создаваемое компрессором давление должно быть выше давления водяного столба, для меня это не ниже 0,15 бар, а это должен быть компрессор от 2 Вт, поэтому буду брать помощнее, примерно от 3,5 Вт, посмотрю, будет ли давить пузырьки. К сожалению продавцы компрессоров не пишут создаваемое давление, поэтому приведённая мною отсылка на мощность - это всё равно что сферический конь в вакууме, но по обзорам в интернете компрессоры на 2 Вт дают примерно 15 кПа, как раз моих 1,5 м, хотя бы от чего-то оттолкнуться
Давайте разделим и учтем некоторые нюансы: 1. МОКРАЯ ЗОНА (Труба в самой станции/септике) Нам нужна максимальная химическая стойкость к агрессивным газам (сероводороду и аммиаку) и жесткость. Что берем: Жесткую пластиковую трубу — PEX (16 или 20 мм) либо ПП (20 мм). Из полипропилена 20 мм, кстати, сделана вся внутрянка заводских станций типа «Астры» Правило монтажа: Нижний конец трубы обрезаем ножницами строго горизонтально (под 90°). Никаких косых спилов! Пузырьки воздуха должны срываться строго на одной глубине — так точность замера будет до миллиметра. Опускаем трубу до самого дна ямы (до 5 -10 см до дна, чтобы не в самый ил тыкать) Важно: Никаких гибких тонких шлангов в самой ! На глубине их сожмет давлением воды, и воздух не сможет выйти. В жестком пластике воздух всегда свободно вытесняет жидкость. 2. СУХАЯ ЗОНА (Компрессорный отсек / Шкаф с датчиком) Здесь мы капсулируем погружной датчик (диаметром 28 мм), чтобы оставить его в сухости, и подключаем аквариумный компрессор (через тонкий силиконовый шланг 4 мм и латунный штуцер-елочку М5/М6). Родной защитный колпачок с датчика не снимаем, чтобы случайно не повредить нежную мембрану. Выбираем один из трех вариантов сборки в зависимости от того, что есть под рукой: Вариант А. Ультрабюджет «Из того, что было или есть под рукой» (Садовый шланг + PEX/ПП) Самый дешевый способ, если нужно собрать систему вообще без покупки сантехнических муфт. Капсула датчика: Берем отрезок трубы PEX 32 или полипропиленовую муфту ПП 32 мм. Если это PEX 32: Разогреваем один конец строительным феном и натягиваем прямо на корпус датчика 28 мм. Остывая, труба за счет молекулярной памяти обожмет его мертвой хваткой. Если это ПП муфта 32 мм: Вставляем датчик внутрь, зазор в 2 мм по кругу заливаем качественным автомобильным силиконовым герметиком и стягиваем снаружи обычным винтовым хомутом Либо садовый шланг как у меня на коленках было представлено. Берем кусок прочного армированного садового шланга диаметром 1 дюйм (25 мм). Опускаем его конец в стакан с крутым кипятком на пару минут или тщательно разогреваем строительным феном, чтобы ПВХ стал мягким как пластилин. Стыковка: С силой натягиваем разогретый шланг прямо на металлический корпус датчика (28 мм) на глубину 4–5 см. Защитный колпачок при этом остается внутри шланга в полной безопасности. (Однако это наименее предпочтительный вариант на мой взгляд. Датчик сам имеет вес и жесткое соединение все таки лучше) Переход капсулы с датчиком на трубу в мокрой зоне: Если сшитый политилен Pex, то набираем 20 и 26 трубой либо переходником, если это ПП то просто свариваем переходники они копеечные. Можно конечно для сшитого и на латунных фитингах, но если их специально покупать и их нет под рукой, то как правило на 32 переходник из трубы Pex будет дороговат. Мне видеться что из полипропилена, который можно состыковать пайкой, все будет качественно и очень бюджетно. Врезка компрессора: Прямо в пластиковой стенке капсулы датчика (ПП-муфты или трубы PEX 32), отступив от него на несколько сантиметров, сверлим отверстие 4.5 мм или другое в зависимости от диаметра шланга или штуцера (они просто более толстостенные, чем 16 или 20 труба, если в шланг вставляли датчик, то тогда штуцер в трубу которая за шлангом) капаем клей-герметик и вкручиваем туда латунный штуцер-елочку М5 под 4-мм, трубку от аквариумного компрессора с обратным клапаном надеваем на штуцер елочку. Штуцер такой, стоит копейки на Озоне Не знаю, что у вас есть в наличии или под рукой и как для вас проще. Попытался просто набросать основные принципы сборки. Думаю вы отлично соберете в любом случае, судя по уже реализованным вами проектам.
Смотрите ответил Вам, 4 мм труба работать в системе на 1.5 метрах в воде не будут. Сильный капиллярный эффект и заиливание, только 16 или 20 труба. Включать компрессор только вместе с дренажным насосом — это тоже несколько ошибочно и вот почему: Когда насос включается, он начинает стремительно откачивать воду, и уровень в яме падает. В этот момент замерять уровень уже бессмысленно — автоматика должна была узнать о критическом уровне ДО включения насоса. Как надо: Компрессор должен включаться циклически по независимому таймеру (например, на 2 минуты каждый час или каждые два часа). Его задача — держать трубку пустой всегда, чтобы контроллер в любую минуту знал точный уровень и мог вовремя дать команду насосу на старт. Относительно подбора аквариумного компрессора такие моменты: Большинство дешевых аквариумных компрессоров на 2–3,5 Вт выдают максимум 10–12 кПа (это предел их резиновой мембраны). На глубине 1,5 метра (где нужно 15 кПа) такой компрессор просто «затыкнется»: он будет гудеть, но не сможет выдавить ни одного пузырька, так как давление водяного столба окажется сильнее его мембраны. Покупать компрессор «наугад» по ваттам — это несколько лотерея. Ищите модели, где в характеристиках четко указано давление. Например, даже у бюджетных брендов (вроде Barbus, Resun, Hailea) есть модели с заявленным давлением 18–20 кПа и выше. Вам нужен компрессор с запасом — минимум на 18–25 кПа, иначе он не продавит ваши 1,5 метра стоков. Главную суть вы поняли, это только корректировки. Удачной вам реализации.
Здесь нейросеть явно лоханулась . Если я внутри буду поддерживать давление равное максимуму водяного столба, то даже неармированная трубка из обычного ПВХ ну никак не деформируется. Хотя замечание, что жёсткий ввод всё же предпочтительнее гибкого - принимается. Больше беспокойство, что на тонкой трубке по стенкам поползёт, не сильно, но будет заметно. В части стойкости к слабому раствору аммиака, полипропилен или трубка из ПВХ тут "рулят", достаточно устойчивы. PPR хуже в части воздухонепроницаемости, ПВХ тут лучше, но компрессор исправит эту ситуацию.
Ну вот да, капиллярный эффект, как я и думал, по стенкам поползёт, на несколько сантиметров точно. А ила у меня не будет, геотекстиль! У меня задача индикатора не включать/выключать насос, а только наглядное пособие для регулировки сброса. Поясню, сброс из септика у меня только ночью, или когда уровень аварийный (от рабочего уровня в два раза выше), потому тут буду смотреть, ночных продувок будет достаточно, чтобы я утром мог фиксировать результат или нужно будет чаще. Второй датчик хочу поставить на дренажную яму, там сброс на фильтрационное поле по расписанию каждые 3 часа вне зависимости от уровня в яме, то есть датчик уровня - опять же наглядное пособие для отладки расписания сброса. Аварийного уровня тут вообще нет, яма поглотит всё сама даже без откачки, но не хочу её перегружать, поэтому и сделан сброс в дренажный тоннель . Заказал компрессор на 3,5Вт, придёт и проверю на реальном стенде, соберу 3 м трубы и качну, пойдут пузырики - норм, с запасом Пока предварительно такая картина, делаю Т-образную сборку из PPR, длинный конец сделаю 4 м, вставлю в мою 50 мм трубу, а на коротких концах, с одной стороны штуцер на шланг от компрессора, обратный клапан, с другой стороны запрессую датчик.
Если посмотрите у стиральных машин, там где пресостат замеряет уровень в баке, он выполнен из жесткого пластика, дальше идет непосредственно к датчику мягкая резина. Таким же образом и в посудомоечной машине. Периодическая продувка не спасает, если не жесткая труба. Будь то стиральная машина, посудомойка или профессиональный септик Klaro — золотое правило гидростатики неизменно: там, где есть контакт с условно грязной (у вас дренажная емкость) движущейся жидкостью, должна стоять жесткая расширительная камера, а гибкий тракт используется только для передачи чистого воздуха в безопасную сухую зону. Так то ваши рассуждения логичны, но лучше идти по проторенной дороге, где шишки уже набиты. Отличной вам сборки и мониторинга, похоже что вы все предусмотрели. Относительно ИИ и нейросети, да иногда ошибается или дает сбои как и мы все, но иногда чекирую свои рассуждения, так как и сам ошибаюсь.
Такой и поставил, в дренажный колодец и провода подключил, на доме коробочка есть с клеммниками, от неё потом в щит заводить можно)
Профессиональный подход, сразу видно инженер У меня тоже ОВЕН лежат, которые ПР, затащу на них всю системы. Я прямо с ПР насосами управлять буду, контакторы в щите будут стоять, скважину через УПП пусщу... Кстати на новых ПР есть Ethernet, спокойно сами к Cloud подключаются, можно параметры через сайт Овна смотреть и проложение на телефон есть, Запаролить только ключ шифрование связи и аутентификации надо. Сеть в Owen Logic или Configurator настраивается я уже на одной железке проверку статусов сделал (сеть, овен клауд, модбас) - индикация и номер ошибки для логирования систем формирую сам А OwenOPC нужен для производств же, как сервер обслуживающий реле в SCADA, по сути это SCADA сервер.
Вот не удержался и проверил. У меня в погребе есть приямок и насос выкачивает на улицу верхнюю воду, которая иногда заходит по весне. Шланг выкачки дюймовый сделан так, чтобы вода в нём не оставалась (может замерзнуть иначе). В одном месте получается типа сифона, нужно либо пропиливать канавку/бурить большую дырку, чтобы наклон обеспечить, но я сделал хитрее, взял ПВХ шланг 4 мм внутренний диаметр, просверлил буром к нижней точке наклонную, соединил этот тонкий ПВХ с большим шлангом и тонкий пробросил снова в приямок, получилось, что тонкий всегда под нужным наклоном. Когда насос включается, вода на 95% улицу и 5% в приямок, а когда насос останавливается, она самотёком в том числе из проблемного места возвращается. Так вот посмотрел сейчас на уровень воды в этой тонкой ПВХ трубке, он ниже уровня воды в приямке! Сделал расчёт, спросил нейросеть, оказывается, что в трубке из ПВХ капиллярного подъёма воды не будет вообще. Более того, в жирной загрязнённой ПВХ — уровень воды внутри трубки будет ниже, чем снаружи, как раз мой случай. Попробовал её сжать, не тут-то было, плоскогубцы нужны, чтобы ПВХ сплющить, видимо подзадубела в погребе. В общем 4 мм ПВХ в качестве трубки - вполне подошла бы, но я уже купил армированный полипропилен 25 мм, фитингов у меня всяких- завались, сгонов разных, в общем на выходных переделаю датчик с жидкости на воздух, результат сообщу
Про мои «трубы» я писал ранее. Итак, у меня сейчас установлено 6 зондов для контроля уровней по сопротивлению. Чтобы их закрепить я взял что у меня было под рукой, трубы 50 мм канализационные. Соединил их в длинную трубу, закрепил датчики на разных высотах. Чтобы датчики не покрывались пленкой и не заиливались, поместил эту трубу в опять что было под рукой- канализационную трубу 110 мм, в которой сделал перфорацию и обернул ее геотекстилем. Такая конструкция уже несколько лет (более 5) работает без проблем. Теперь решил добавить наглядности, для более точного расчета сброса. Поэтому в ситуации только с гидростатическим датчиком такая конструкция- избыточна. Как все сделаю, выложу фото этапов и итога
Нафиг никому не нужное требование. Воздух будет выходить из верхней части среза всегда. Более того, упомянутые 10 см от дна проще отмерить опускаемой трубой, сделав рабочую дырку на 10 см от нижнего края.
Самый правильный алгоритм - включить компрессор, выключить компрессор, немного подождать успокоения, снять измерения.
Не обращайте внимания, это фрагмент нейросеть «сгенерировала», суть понятна, если измерять до миллиметра. А делать можно как посчитаете нужным, отверстие выше сделали, на индикаторе «ноль» сдвинули, и не проблем! Или как я, геотекстиль в наружной трубе и могу «в пол» упирать . Вчера доставал датчик для замера диаметра, он у меня 23 мм оказался, так девственно чистый, геотекстиль рулит