Дымоход для чугунной топки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! От старого владельца дачного домика досталась чугунная топка. или печка... х. з как назвать. Встретил картинку ее в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/166944/#post-4333582. Никакой документации как должна быть установлена и как правильно пользоваться не нашел. Мощность 5.8 КW.
Маркировка та же.
Сначала предыстория. и как думаю - потом вопросы.
Печка была установлена прежним влядельцем много лет назад и подключена к кирпичному дымоходу, который заканчивался асбестоцементной трубой 100 мм. Дымоход был пристоен к стене дома. Фундамент дымохода, можно сказать, отсутствовал и вся конструкция отошла от стены и перекосилась... щели и все такое... в общем... тяги нету. По словам продавца участка - буржуйку пришлось топить всего пару -тройку раз. Как да что неизвестно - разговор на эту тему не склеился.
Гильза в стене диаметром 150 мм. Как пишет автор темы по ссылке выше - родной диаметр выхода печки 120 мм. Также от бывшего хозяина достались трубы нержавейка диаметром 150 мм. (одностенный дымоход собрать можно... 6 м высотой - это вровень с коньком крыши получится)
Насколько я понял при пробной протопке печки (собрал эти трубы, и без всякого утепления получившегося в результате дымохода, протопил) регулятор сбоку печки, с циферками от одного до пяти, поднимает заслонку сбоку в районе чуть выше зольного ящика. Цыферки соответствуют большему /меньшему открытию "поддувала". Механизм поднятия заслонки связан с биметаллической пластиной и регулировка тяги происходит ее подниманием/опусканием. В итоге поддерживается установленная температуры печки с обратной связью. Если печь начинает нагреваться выше установленного крутилкой значения, биметалл прикрывает заслонку... вплоть до "полностью"... ну и наоборот

Имеется также еще один канал подачи воздуха в топку. Дверцы закрывают камеру герметично (там уплотнитель), но на снимке печки с открытой дверцей, под проемом в топку, видна светлая планочка. Можно двигать влево вправо закрывая/открывая отверстия подачи воздуха. Там положения 0-1-2 (закрыто/ полуоткрыто/ открыто).

Теперь вопросы:
1. Не велик ли диаметр дымохода 150 мм для этого агрегата при высоте 6 м (от тройника)?
Не напортит ли ничего такой диаметр (ну, там "тяга не такая как желательно"...) Даже если 150 пойдет, не лучше ли все таки 120?
2. Зачем в дымоходах применяется задвижка для ограничения тяги, если эту тягу можно регулировать заслонкой внизу? Не рассчитан ли диаметр 120, чтобы не применять задвижку?
3. Как правильно топить сей агрегат, чтобы и рыбку сьесть и ... Имеется ввиду как правильно растопить и как поддерживать горение с минимальным расходом дров, и чтобы с дымоходом порядок был, и после все остывало медленно?
Еще на шильдике написано kohleofen - я так понимаю углем можно топить - как углем топить? Имеется ввиду не как растопить, а как пользоваться регуляторами тяги, сколько подбрасывать угля... или все как с дровами?
4. Когда -то читал о воде в зольном ящике... ну взял и попробовал. Налил сразу перед растопкой. Ниче сказать не могу, так как сравнить не с чем - первый раз в жизни затопил печку, но есть вопросы по конденсату. Толи причина в холодной трубе на последних метрах высоты, толи в воде в поддувале, но конденсата наверное много. Трубу собрал так, чтобы швы стыковались по ходу дыма... ну и конденсат из под последнего метра трубы протек через соединение... короче труба вся закакана даже снаружи.
Понятно, что точка росы оказалась вверху, где труба холодная, но не виновата ли в количестве конденсата вода в зольном ящике?

Спасибо за ответы - очень поможете!

Да - тяга на на 150 хорошая и до поджига. Бумага сгорела без дымка в помещении. Когда горит и откроешь нижнюю дверцу - гул стоит.

и на шильдике значения метров в кубе даны как 90/65/50. Чего сие значит - почему три?

 

И на шильдике значения метров в кубе даны как 90/65/50. Чего сие значит - почему три?[/quote]

 

В паспорте на печь Thorma Milano на странице 2 всё детально описывается

 

1. Не велик, хуже не будет точно.
2. Задвижка снижает скорость дыма в дымоходе (медленные режимы, тление и тд), заслонка с низу осуществляет приток воздуха для горения (интенсивность горения=мощьность).
3. Это Вы нам расскажите, когда опыта хапните, я с таким чудом не сталкивался. Углем топить можно, если дымоход поменяете.
4. Вода в зольном ящике скорее всего лишняя, нигде про это ни читал, но чисто логически: дополнительная влага оседает дополнительным конденсатом. Чтобы что то конкретное сказать про дымоход нужны его фотографии.

 

За тему забыл...
короче, нержу продал соседу на дымоход, добавил денег и сваял дымоход 120 мм (каким является выхлоп у печки). Тоже из нержавейки утепленной (две стенки - между ними утеплитель какой-то) Заводской дымоход.
Значит, как топлю:
загрузил дрова. Поддувало с биметаллическим регулятором тяги (крутилка сбоку) поднимаю на мах (5 по шкале). В зольник - емкость с водой. Когда печка чуть прогрелась (ну может не чуть, а нормально), поддувало закрываю полностью. А регулятор -задвижку (планка с отверстиями) ставлю в положение 1 (полуоткрыто). Когда уже жару много - могу до четверти прикрыть. Если прикрыть еще больше - начинается тление, что не есть гуд. Без воды дрова горят быстрее. И мне сдается, что медленно испаряющаяся вода из зольнника тоже горит, проходя сквозь раскаленные угли. Хотя, читал в сети, что это бред, но кажись че то там горит на пустом месте. Жар сам по себе не испускает языков пламени, а тут вроде есть. Ну короче без воды ни разу не топил, но по ощущениям (когда вода полностью испаряется) и этот момент проимел и не долил - дрова сгорают быстрее. Мне кажется в два раза быстрее. Ну даже если и в полтора раза медленней - все равно радует.

Терь вот наткнулся на ролик в ютубе, где чел рассказывает (горячий мастер, кажется), что печь с колосниками - это расточительно. Мол, для угля они нужны - для наддува, а дрова в сей прелести не нуждаются. Нужно колосники выбросить и тогда можно будет топить сверху вниз, что увеличит время горения закладки.
Ну с колосниками пока не буду возиться, так как планирую еще углем попробовать. А вот попробовать доработать аппарат с сторону более эффективного съема тепла хотелось бы. Там, если сильно раскочегарить (поддув открыть), видно как пламя огибает железяку (которая частично преграждает путь пламени и снимает тепло) и его языки чуть ли не в горизонтальной части дымохода оказываются. Там получается справа и слева два канала треугольной формы. Собираюсь в них положить по одной - две "заслонки" чуть меньше сечения каналов, чтобы и тяга не нарушилась (хотя тяга не только по этим каналам реализована) и теплосъем увеличить. Так сказать - задерживать тепло.

 

Да, забыл сказать - на минимуме - когда воздух подсасывается только через полуткрытую планочку, внутри ничего не закопчено и стекло чистое. И вроде без воды планка в полуоткрытом положении не обеспечивает достаточного поступления воздуха. Ее нужно чуть сильнее открывать (на 1. чуть больше) ща не помню - в прошлом году экспериментировал. Таки вода помогает.
Конденсата вроде нет. Во всяком случае, если снять с трубы ревизию (с лейкой которая), то там сухо. может где наверху дымохода каплями висит. Но думаю утепленная труба дело свое делает и там тоже сухо.
И еще вопрос, а с этим дымоходом углем топить можно? Толщина стенки нержи 1мм. Утепленная часть начинается в метре от горизонтального выхода... то-есть ,горизонтальная часть (выход из стены) 0.5 м голая, угол голый и еще метр трубы голой. Далее разгрузочная платформа и шесть метров утепленной трубы (или 5 - не помню)

 

Добрый день!
Подскажите можно ли использовать топку Kaddy sk205 с кирпичной трубой?
Прораб предлагает выложить дымоход с кирпича, а так как дымоходы вулкан по цене дорого то кирпичная получается даже дешевле.

 

Если не будете использовать режим тления и сырые дрова... А так же уверены в качестве кирпича и профессионализме печника (дымоход выполненный каменщиком - пустошовка) и пригодности растворов...
Тогда можно.
Хотя думаю, экономия станет не столь радикальной как Вам видится.

 

Вообще планировал режим тления использовать... неужели тонкая нержавейка надежнее кирпича?

 

Не один кирпич не справится так с конденсатом, как нержавейка... но только кислотостойкая (AISI 316L). Если, всё же, будете делать кирпичный, то лучше его загильзовать.

 

вот и думай теперь. вулкан трубу с переходниками насчитали 55 т. р. кирпич выложить прораб говорит с материалом около 30...

 

Ремонт и восстановление в последствии, тоже, не лучшим образом могут сказаться на бюджете...

 

Короче, потопил одну зиму этой печкой... расход дров - просто омерзительный. Плюс грязь и куча забот. Купил зубадан 25тый воздух-воздух и на том печка закончилась. За 7 мес спалил электричества 1900 кW. Аналогично по месяцам ушло 7 кубов дубовых дров + поколи, сложи и тд. Дровами почти в два раза дороже топить, чем насосом. Дом 6х7 с мансардой. Утеплен пенопластом 100 мм. Мансарда не утеплена была - на стенах иней висел в сильные морозы. Внизу поддерживались 22 градуса круглосуточно. Тепло наверх уходило. Сейчас утеплил мансарду - 100мм минваты на стенах и 200мм на потолках (потолок мансарды и по мерту потолока первого этажа, которые мансарда не перекрывает). Обрешетка для черепицы готова. Осталось чеперпицу смонтировать. Подкровельная вентиляция - 80 мм и конек приподнятый. Думаю норм будет. По расходу электроэнергии - посмотрю, как что изменится. Но эффект утепления ощущается уже в жару. И сильно ощущается. Ожидал худшего. В жару разница между первым этажом и вторым в 1-2 градуса. До утепления в сильную жару в мансарде почти 40 бывало при 27 внизу.