Строительство крыши. С чего начать

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В идеале строительство любой крыши надо начинать с проекта. Чертеж нужен для строительства сложной стопильной конструкции. Простые крыши, для маленьких домов можно делать по месту. Еще один важный момент: чертеж нужен тому мастеру, который умеет его читать. Если в качестве мастеров выбор пал на уЗБЕКОВ, то обычной фотографии крыши будет вполне достаточно. В данной теме речь пойдет о этой крыши:



Модель крыши позволяет лучше понять пожелания заказчика и согласовать внешний вид крыши. Для себя и для рабочих и для общего восприятия данной конструкции делаем модель крыши, где прорисовываем все стропила:



Кровельные работы удобнее делать с лесов, одним из вариантов можно рассмотреть этот:



Шаг стоек зависит от сечения доски настила. На стойки буду использовать доски 50х100 мм, в дальнейшем, распилив их продольно, можно пустить на черепной брусок. На настил лесов буду использовать дюймовку, в дальнейшем она уйдет на черновые полы деревянных перекрытий. таким образом можно будет решить вопрос куда девать материал с лесов после окончания строительства.
Подгонять стропила на глазок я не очень большой мастер, поэтому данную крышу буду резать по чертежам, вот некоторые из них:



Здесь мы видим балки чердачного перекрытия, план раскладки мауэрлатов, схема накосных стропил, план кровли с отображением проекционных размеров (для получения скатных размеров надо поделить на косинус угла наклона крыши), и один из разрезов крыши, всего их будет пять или шесть. Главное, правильно их начертить.

 

Побывал в Ваших Альбомах- в полном восторге! Очень понравилась приспособа для косых резов (нарожников,накосных.) Собираюсь украсть у Вас эту идею.
Понимаю, что тему создали вовсе не для ответов на глупые вопросы, но возможно когда-нибудь найдёте время ответить на мои... Весной предстоит собрать вальмовую стропилку практически самостоятельно. Теоретически уже более-менее подкован, но есть пару практических непоняток. В моём случае схема безконьковая (доска 250*50 для удобства крепления стропил) и без прогонов (несущая стена не по центру.) Высота конька от настила перекрытия около 3м. Как технически начать выставление каркаса? У меня два варианта. В первом случае два человека поднимают по одной противоположной центральной стропильной ноге, а два других, стоя на лесах держат коньковую доску. Пятый закрепляет стропила сверху и снизу в заранее размеченных местах. Затем крепим следующую пару главных скатов и наконец центральные стропила вальмовых скатов. Дальше вплоть до накосных можно уже справиться вдвоём, а то и самостоятельно. Во втором случае крепёж первой пары стропил с коньковой доской осуществляем ещё на перекрытии и аккуратно поднимаем эту конструкцию в проектное положение, а далее по той же схеме. В этом случае возможно обойтись тремя исполнителями. Имеет право на жизнь хоть один из этих методов?
Второй вопрос по подрезке накосных стропил. Если в районе мауэрлатов мне более-менее понятно как разметить и выполнить рез, то в коньковом узле не совсем. Как выполнить разметку и запил в плоскостях примыкания к центральным стропилам ещё понятно (угол 45 градусов с каждой стороны), а как разметить смещение реза в вертикальной плоскости с учётом меньшего угла примыкания накосных стропил по сравнению с центральными стропилами- не понятно. Если не затруднит, поясните этот момент как для восьмикласника. И как удобней практически и правильней выполнять разметку и нарезку накосных стропил- в уже спаренном виде или в виде отдельных досок?

 

Данная тема не является инструкцией по монтажу стропил, это не учебник и не букварь. Это один из способов или вариантов нарезки стропил на земле. Если Вы умеете подгонять стропила по месту, знаете другие способы монтажа, и качество работ устраивает Вас или заказчика - значит Вы на верном пути. Я никого не призываю делать именно так, поскольку каждая задача имеет несколько вариантов решения. Итак, следующий шаг - плотницкие козлы. Для чего они нужны, как их делать из из какого материала:
Обычно используем тот же материал, что и на стропила. Главное, чтобы они были достаточно прочными, чтобы выдержать значительное количество пиломатериалов.
Размеры: рабочая длина не более 2 метров, опоры - не более метра, высота козлов скорее зависит от роста плотника, для меня наиболее оптимальная высота 700 мм. (при росте около 2 метров).
Правильное размещение козлов: обязательно выставляем козлы параллельно друг другу и проверяем горизонтальность по уровню. В дальнейшем, при работе цепной пилой это значительно облегчает работу и повышает ее качество.



Данная крыша шатрового типа, и основная часть стропил имеет примыкающий рез к накосным. Как его делать? Самый простой и оптимальный способ - это торцовка, но я не стал брать ее с собой. Решил все резать паркеткой с большим вылетом. Однако, не все стропила главного скаты были толщиной 50 мм, часть стропил была толщиной 100 мм, и такой рез можно сделать только цепной пилой. Выбор цепной пилы так же остается за Вами. Кто то скажет что лучше бензо (штиль, эхо, хучкварна...), я же свое предпочтение отдаю маките с продольным движком, просто привык к ней за годы работы. Главное - острая цепь.
История зарождения приспособы: это один из способов выполнения данного реза к которому я пришел за годы своей работы. Начальное обучение было тяжелым... полено распологалось перпендикулярно козлам а пильщик с пилой под некоторым углом к данному резу. После двух, трех таких резов спина сильно ныла... Другой мастер решил сделать небольшой наклон, при котором две черты сливаются в одну, теперь примыкающей рез стал более точным и менее болезненным для спины. Но пытливый ум искал совершенства, и к данной приспособе меня привели люди не имевшие опыта подобных работ. После создания данной приспособы человек не имевший никакого опыта подобных работ, делал такой рез лучше, чем плотник имевший десятилетний опыт подобных работ.



На этом фото мы видим "слепую" контрольную черту, т. е. черту, которую мы не видим во время реза цепной пилой, она является контрольной или проверочной. Но как правило пол черты всегда остается.



Обратите внимание на положение цепной пилы - строго вертикальное, и в этом случае мы получаем рез как на последнем фото. Милиметры ловить не стараюсь, просто режу, а там уже как получится...

 

Анатолий, у тебя свесы окна не перекроют?

 

Кто ж спорит.

Ну-у, я же не ... А мне тоже достаточно. Но с подробным проектом намного легче и приятнее !

Что убыстряет и улучшает процесс.

Если речь идёт об обрешётке под натуральную черепицу, то не все доски распускайте. Экономии большой не получится. А вот польза будет большая, если эти доски укладывать на первые три нижних ряда обрешётки и кое - где в ендовах. Короче, там нагрузка побольше. Стойки такого сечения для лесов одноэтажного дома нормально. Когда высота настила от земли 5 м, то уже боязно. Стойки начинают прогибаться и вся конструкция пляшет, в этом случае надо учащать стойки или использовать такие доски спаренными. Прикрепить жёстко к стене тоже приятно. Например, в шов кладки анкером.
Дюймовку на настил кладу в две доски по толщине, стягиваю кровельными саморезами и посередине прогала прикручиваю поперечную короткую доску (если расстояние между стойками 2 м, если 3м тогда 2 поперечины).
P. S.
У вас правильная пила ! Острая цепь - залог точного реза.

 

Угол наклона башни и угол наклона основной кровли имеют разницу примерно в 15 градусов. Чтобы сделать красивую величину свеса на башне, был увеличен карнизный свес по периметру дома до одного метра, и он действительно перекрывал вершину окон. ЗД модель - это певый вариант, следующим шагом было убрать стропила повыше от окон. Для этого пришлось уменьшить карнизный свес дома до 800 мм, а чтобы карнизный свес башни не выглядел слишком куцым, был сделан дополнительный расчет и подъем башни на еще один мауэралт высотой 150 мм. По расчету горозонт карнизного свеса должен проходить немного выше окна.

Разметка стропил.
Сам процес разметки стропил очень увлекательное и интересное занятие. Какой инструмент для этого нужен? Большая малка с двумя линейками. Если Вы планируете использовать ее долгие годы, для для ее изготовления лучше выбирать твердые породы древесины: дуб, бук, граб, красное дерево. Если для Вас это первая и последняя крыша, то можно сделать подобный инструмент из обычной фанеры. На несколько объектов ее хватит. Размеры моей малки: длина 800 мм, ширина 50 мм, одна планка 400 мм, вторая 300 мм. Малки с такими размерами линеек в большинстве случаев хватает.
Для разметки накосных стропил можно использовать вспомогательную, малую малку. Обычный угольник с рулеткой завершает набор для разметки.



Для удобства разметки в конце детали сделал на малке небольшой киль, он позволяет удерживать линейки на размечаемой заготовке.
Если Вы не обладаете большим опытом разметки врубок, то на первом этапе освоения данной науки рекомендую выполнять разметку методом скольжения инстумента вперед - назад, в этом случае Вы не сможете сделать "зеркальный" угол при разметке врубок.
Выполняя разметку деталей врубок приходится работать с материалом, который сильно гуляет по высоте. Именно врубка и позволяет компенсировать эту разницу высот. Малка всегда скользит по верху стропил, высотную отметку всегда ставим от верхнего ребра стропил. Это - основной залог успеха и ровной плоскости скатов.



Готовые детали временно можно отложить в сторону, если немного промахнулись, и черта срезана - это не страшно, погешность при монтаже будет очень незначительной.
Примыкающий рез стропил вальмы.
Для стропил вальмового ската я использую доски толщиной 50 мм, для выполнения косого реза будем использовать паркетку с большим вылетом (75 мм). Свой выбор я остановил на этой модели:



Большая и в меру компактная, мощи просто до дури, точность реза и перпендикулярность позволяет заниматься даже столярными работами. Усиленная станина, замечательный отвод опилок, в глаза никогда не попадали. Это просто МАКИТА...
Главное не увлекаться, иначе можем нарезать партию только правых или левых стропил. Для тех, кто не обладает опытом подобных работ рекомендую делать разметку и нарезку стропил попарно: правая - левая, сделали, отметили на чертеже крестиком, и в сторону.



Обратите внимание на этот чертеж. Здесь не все стопила парные, часть стропил будет только левой, пока без пары. То что сделано - ставил крестик.
Понимаю, что тему создали вовсе не для ответов на глупые вопросы, но возможно когда-нибудь найдёте время ответить на мои...



Хорошая вальмовая крыша, архитектор или проектиовщик очень милосердно поступил с будующими строителями сделав проекционный угол развоота накосных стропил 45 градусов, (т.е. одинаковые наклоны скатов). Коньковый узел тоже более упрощенный, я называю такой вариант "Канадским". А в целом мы имеем наслонно - фермовый тип стропильной конструкции, и она имеет право на жизнь.
Пару стропил я все же вычеркнул из Вашего проекта, поскольку имея некоторое представление о крышах, я ни разу в жизни не монтиовал стропилину в центор вальмы. Во первых крепить ее сложнее. Если сделали чуть длиннее - придется резать по месту, если ошиблись и сделали чуть короче - она провалится. И последнее, монтаж такой стропилины займет больше времени.
Опора накосной, ее можно сместить ближе к центру или к месту соединения.

Ну-у, я же не ... А мне тоже достаточно. Но с подробным проектом намного легче и приятнее !
Что убыстряет и улучшает процесс.

Выполнить подобную работу без проекта с высоким качеством - может только мастер с большим опытом работ и отличным уровнем подготовки. Я себя мастеом спорта по выпиливанию цепной пилой не считаю, поэтому работаю исключительно по бумажке, мне так больше нравится, в свое время именно так научили. Подгонять детали по месту... я просто не умею, мастерства не хватает.

 

Врубка опирания на:
Опирание наслонных стропил на мауэралт, коньковый прогон..., производится при помощи врубок. Врубки можно разделить на две группы и разные типы. Первая группа, это опирание ноги или стопилы на внешний угол чего либо, вторая группа - опрание на внутренний угол чего либо. В даной теме рассматриваем первую гуппу врубок, а именно: опирание стропил главного ската на мауэрлат, данный рез можно выполнять любым удобным для Вас способом. В данном случае я делал два надреза паркеткой, и остаток выбирал стамеской. Как и остальной инструмент, стамеска должна быть очень острой, и тогда работа будет доставлять удовольствие. В некоторых случаях, а в частности если стропила толщиной 100 мм и более, то врубка делается при помощи цепной пилы. Есть и другие варианты.

 

Коньковая врубка
Только сейчас обратил внимание, что нет ни одной фотографии врубок накосных стропил. Нет фото, значит придется нарисовать используя функцию 3Д.



Первоначально планировал использовать столб 100х100 мм и разместить его под углом 45 градусов, таким образом можно получить самый постой вариант коньковой врубки - промой. Но при закупке материалов про него забыли, и все столбы будут сечением 150х150 мм. На данной картинке изображена коньковая разметка точечного опирания накосной стропилы толщиной 100 мм на опорный столб сечением 150х150 мм. Как делается разметка подобных врубок, - можно объяснить, но как правило в течении полу часа обучаемый просит пау таблеток от головной боли. Теперь Вы знаете, что можно сделать разметку коньковой врубки, кому это действительно интересно и нужно - разберется с этим вопросом.



Обратите внимание, что врубка будет иметь опирание на брус прямоугольного сечения, т. е. угол которого равен 90 градусов. Однако на картинке мы видим более острый угол. Происходит это при переносе проекционных размеров на размечаемую деталь. Причем, чем круче угол накосной стропилы, тем больше идет искажение этого угла, и он становится острее. Пусть Вас это не пугает, он очень плотно и без зазоров прижмется к брусу с углом 90 градусов. Как это получается - даже для меня загадка.

 

Срез домика накосной
Для того, чтобы накосная стропила совпадала с плоскостью стропил вальмы и главного ската резается домик, или профиль с верхней части стропильной ноги. Чем круче угол наклона накосной, тем больше срезается профиль, т. е. делается более крутым. И наоборот: на пологих крышах срез профиля практически незаметен. Верхний край примыкающих стропил крепится к нижнему краю среза профиля. В этом случае мы получаем ровную плоскость скатов. В реальной жизни я никогда не встречал, чтобы пилили профиля на накосных. Если Вы можете собрать крышу не срезая профиль, и плоскость скатов будет ровной, то пилить профиль совсем необязательно.



В дальнейшем, на двойной срез пофиля очень удобно крепить вент рейку - брусок 50х50 мм в количестве двух штук.

 

Какие врубки в данном узле ? Нельзя ли прорисовать этот узел ?

Что - то я вообще не понимаю. А можно посмотреть фотки или подробные рисунки процесса, что срезается или пилится. Я вообще ни разу никакой домик не резал .

 

Самый простой вариант врубки - вырезаем обычный прямоугольный треугольник из доски, фото стамеска и киянка. Более сложный вариант врубки - это опирание на угол мауэрлата или угол эркера. Здесь надо понимать, что на что будет опираться.



На плане стропил эти места обозначил стрелками.
Схематично изобразил накосную стропилину. Сечение полубруса выбираю 100х200 мм. Сам рез выполняется паркеткой с большим вылетом, от 75 мм и более.



паркетку ведем по длинной стороне накосной. Место монтажа примыкающей стропилы обозначил стрелкой.

Далее рассмотрим опирание накосной стропилы на наружный угол мауэрлата



Накосная стропила имеет врубку которую по своей конфигурации повторяет наружный угол маурэлата, как я писал ранее, при разметке происходит искажение проекционных углов.
Следующий рисунок отображает внешний вид врезки, угол врубки немного отличается от угла 90 гр, хотя при посадке на наружный угол мауэрлата будет четкое и плотное примыкание врубки.

 

Опирание накосной на мауэрлат эркера
В данном случае имеем угол азворота мауэрлата 135 градусов, иными словами угол дома имеет срез под 45 градусов. Внешний вид накосной стропилы видим на рисунке:



Обратите внимание на хвостовую часть стропилы. Внешне она повторяет проекцию угла мауэрлата. Этот рез очень удобно делать на козлах, но в большинстве случаев его можно сделать с лесов, используя для его выравнивания обычную шнурку. Лично мне этот способ нравится больше, и крыша быстрее приобретает завершенный вид.
Пока рисовал, вывел еще одну закономерность: на пологих крышах с углом наклона скатов до 25 градусов происходит очень незначительное искажение угла врубки. Для тех, кого незначительная погрешность при разметке врубок не сильно беспокоит, можно перенести проекционные углы мауэрлата: 135 градусов или 90, в зависимости от врубки.



На этой картинке мы видим искажение угла всего на 3 градуса, или 1.5 градуса на сторону. Поскольку проекционный угол мауэрлата эркера 135 градусов является более тупым, по отношению к искаженному углу врубки, то данное опирание имеет право на жизнь. Но, это условие выполняется для тех, кому не важны миллиметры и высокая точность. (на форуме была тема, что стропила надо делать с точностью до миллиметра, сажать на клей и до готовности обточить надфилем). Честно скажу, я до такого не дохожу, просто режу, а там уже как получится.

Если вы можете поизвести качественное закрепление стропил без использования врубок, используя при этом только монтажные уголки, и при этом даете гарантию на выполненные работы - значит для Вас этот вариант является верным, так и делайте.
В чем принципиальное отличие крепление стропил с использованием врубок или только при помощи уголков? За счет врубки меняется вектор силы действующий на стропила, врубка сама удерживает стропилу. Если стропила не имеющие врубок закреплены только на монтажные уголки, то сила действует по направления ската крыши. Стропила стремяться разъехаться, саморез закрепленный через уголок работает на срез.

 

Если приходится работать одному
Работать одному, в большинстве случаев тяжело и неудобно, поэтому в работу включается мозг и начинает генерировать новые идеи. Как работать с короткими деталями, те, что немного короче, чем стоительные козлы? Для решения этой задачи есть две приспособы:



если длина обрабатываемой самую малость не достает до второй пары козлов, я использую дополнительную опору, ее мы видим на фото, очень сильно выручает. Но так везет не всегда, и некоторые детали крыши становятся все короче и короче, для работы с ними существует другой вариант:



на козлах размещаем доску достаточной длины, сверху укладываем совсем короткую деталь и крепим струбциной. Несколько лет назад приобрел усиленную струбцину хорошего качества, за долгие годы работ с ней ничего не случилось. Если Вы планируете использовать струбцину только для строительства своего дома, то пойдет и более облегченный аналог, на один объект ее хватит, а может и больше.
А это Кани, наш технадзор, пришла проверить, все ли тут правильно делается, надо будет и для нее что-нибудь сделать.

 

Теперь понял о каких врубках идёт речь. На уголки не крепят, их используют только для облегчения монтажа, но не как основной крепёж. Я делаю такие врубки только на пологих скатах, потому что тогда общая ширина стропильной доски в месте врубки будет не меньше 150 мм (доску использую 200х50). Если же угол наклона 30 и круче, то в месте врубки от 200 остаётся меньше 100, уже слабовато. Ведь я ставлю стропилку так, чтобы нижнее ребро стропилы приходило на верхний внутренний угол мауэрлата, делая опирание стропилы на мауэрлат максимальным по площади. Т. е. если мауэрлат шириной 150, то пятно опирания стропилы будет 50 х 150 мм. В таком случае формирую карнизный свес кобылкой 150х50, крепя её внахлёст к стропиле. Добиваюсь при этом расхождений от прямой не более 2мм. Для штучной черепички это тем более важно.
А накосную таким способом запиливать ... Я не видел нигде ни у кого. Имеет ли право на существование ? Да, конечно. Но слишком трудозатратно. Неоправданно. Ведь нужно будет ещё запилить так чтобы отклонение было не более 1 мм туда-сюда (в сумме будет не более 2мм, как у меня). Ведь есть способ гораздо практичнее и точнее - поставить двойную накосную. И ничего не надо запиливать. Впрочем, если не стремиться поймать +-1мм, ну ладно. Как и было ранее сказано, это не учебник, а один из способов.

 

Вообще то, для опирания стропило на мауэрлат (или обвязку какркасной стены), достаточно "пятна", длиной в 50 мм. (и шириной в тропилину). При любом угле ската.
Больше, конечно можно, но уже не обязательно, т. к идет ослабление стропило (если без кобылки).