Гладиолусы. Вопросы агротехники

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Время выкопки гладиолусов определяется климатическими условиями места их выращивания, сроками посадки и сортовыми особенностями. Обычно выкопку начинают со второй половины сентября до наступления устойчивых заморозков.

Для хорошего вызревания клубнелуковиц и клубнепочек требуется 35-45 дней после цветения, однако не всегда и не везде можно выдержать эти сроки, особенно для поздно зацветающих сортов. Тем не менее, при надлежащих условиях хранения выкопанные в более ранние сроки клубнелуковицы благополучно зимуют. У созревших клубнелуковиц покровные чешуи корневые, детка, покрытая плотной темной чешуей, легко отделяется от материнской клубнелуковицы.

Выкопку лучше производить в сухую погоду. Первыми выкапывают ранние сорта, последними - посадки из деток и мелких клубнелуковиц. Сроки выкопки гладиолусов в северных и восточных районах с коротким вегетационным периодом отличаются от южных. Сроки выкопки определяются готовностью клубнелуковиц к выкопке и здоровьем посадок.

В случае сильного повреждения листьев гладиолуса черной или коричневой пятнистостью, что бывает вызвано сильным развитием грибковых заболеваний, особенно ботритиса, в условиях повышенной влажности во второй половине лета, выкопку следует произвести раньше обычных сроков, чтобы уберечь клубнелуковицы от поражения болезнями.

Необходимо выбирать оптимальные сроки уборки, не затягивая ее. Перед выкопкой стебли скашивают или обрезают после выемки растений из земли: секатором срезают корни и всю надземную часть до основания, осторожно отряхивают землю, стараясь не потерять детку, и отрывают старую клубнелуковицу, стараясь не повредить донца новой, замещающей. Выкопанные клубнелуковицы укладывают в ящики с сетчатым дном, каждый сорт в отдельности, и опускают в чан с проточной водой для отмывки их от грязи.

Для профилактики выкопанные клубнелуковицы обрабатывают 0,1 %-м фундазолом в течение 20-30 мин. После этого их промывают водой и помещают на 30 мин в 0,3 %-й раствор калия перманганата. После обработки клубнелуковицы раскладывают на мешковину или пленку и просушивают некоторое время на воздухе, затем перекладывают в коробки, застеленные газетой, и держат в помещении с температурой 25... 30 °С.

Клубнелуковицы сушат 10-15 дней, после чего температуру снижают до 18...22 °С. После 30—40 дней просушки приступают к очистке и сортировке. Удобно для сушки использовать фен или другие нагревательные приборы. Такая интенсивная просушка приостанавливает развитие грибковых заболеваний, тогда как при содержании выкопанных клубнелуковиц при обычной комнатной температуре разрушительная деятельность возбудителей болезней будет продолжаться.

При очистке отделяют замещающую клубнелуковицу от старой закругленным концом ножа, удаляют самые верхние загрязненные чешуи, но не очищают их полностью. Детку отделяют и складывают в бумажные пакеты, сделав на них надпись о названии сорта, и, не пересушивая, закладывают на хранение при температуре 5... 6 °С.

Сортируют клубнелуковицы на 4-5 фракций по величине. У нас принято выделять экстракласс, диаметром 4,5 см и больше, I разбор - диаметром от 3,5 до 4,4 см; II разбор -от 2,5 до 3,4 см; III разбор - от 1,5 до 2,4 см и IV разбор -от 1 до 1,4 см в диаметре. Детку сортируют на крупную -от 0,8 см и выше, среднюю - от 0,6 до 0,7 см и мелкую -от 0,4 см и ниже.

Хранение клубнелуковиц.

Гладиолусы можно хранить, уложив их в коробки или мешочки, в нижнем отделении холодильника, на полу у балконной двери, на подоконнике, следя за тем, чтобы в морозные дни температуpa не снижалась ниже нуля. Некоторые любители хранят гладиолусы в специальном шкафу-стеллаже, пристроенном к наружной, холодной, стене квартиры. В течение зимы необходимо регулярно просматривать и выбраковывать больные клубнелуковицы. Для предотвращения развития трипса между клубнелуковицами кладут чеснок или обрабатывают их нафталином.

Период покоя у гладиолуса складывается из периода естественного покоя и более продолжительного периода вынужденного покоя. Период естественного покоя в среднем равен 35-40 дням; при этом клубнелуковица не прорастает, даже если попадает в благоприятные для этого условия. После этого периода клубнелуковица может прорасти при наличии достаточного тепла и влаги. Этим объясняется появление ростков при хранении задолго до срока высадки в грунт.

В таком случае клубнелуковицы на 5-7 дней надо разложить в комнате для просушки и затем поместить в более прохладное место. За 15-20 дней до посадки температуру в хранилище следует повысить до 12... 15 °С. Это будет способствовать процессам подготовки клубнелуковиц к прорастанию наземных органов.

В процессе очистки, сортировки и хранения ведется постоянный контроль за появлением пораженных болезнями клубнелуковиц, для чего во время хранения их просматривают не менее трех раз.

 

Совершенно верно! Этой весной я детку 23 апреля посадила в маленькие торфяные горшочки, в середине мая - в грунт, на рассадочную грядку. Почти все растения цвели (конечно, цветоносы были поменьше, чем у взрослых растений), но я цветоносы срезала с первым распустившимся цветком и ставила дома в вазу. Это нужно, чтобы клубнелуковица не тратила силы на цветок и как следует вызрела.
Неделю назад выкопала - шикарные луковицы получились из детки: в диаметре 4,5 см! Значит, в следующем году будет отличный посадочный материал.

 

Да, корни подрезаются (об этом упоминается в пятом абзаце), детка отделяется сразу. Стебель обрезается до клубнелуковицы или оставляют небольшой пенек (около 1 см). Обязательно надо обработать хотя бы темно-вишневым раствором марганцовки (30 мин.)

Дней 10-15 сушим при хорошей вентиляции и температуре 22-30град. Я держу наверху кухонного шкафа около вытяжки. Затем от молодой клубнелуковицы отделяю старую вместе с остатками корней и снимаю самую верхнюю кроющую чешую (все до последней удалять нельзя, а то луковицы будут усыхать). Еще дней через 20-25 кладу в коробку и отправляю их в холодильник в отделение для овощей. Просто это единственое место в квартире, где температура оптимальна и постоянна.

Я свои не маркирую (просто в свое время не сохранила этикетки), но если Вам необходимо разделить по сортам, можно воспользоваться ненужными тонкими колготками (знатоки советовали ):закладываете один сорт с визиточкой, перевязываете, как сардельку, затем второй сорт с визиткой и т.д.

 

А у меня "гладиолухи" ещё цветут буйным цветом! Чё делать?

 

У меня тоже цвели, но я выкопала. В книге прочитала, что особо затягивать с выкопкой не стОит, т.к. хуже хранятся.

 

Теперь только через неделю! Не поднялась рука цветущие выкапывать! Георгины уже помёрзли, а этим все морозы не страшны... Первый год такое!

 

Всем здравствуйте! Подскажите, кто знает. В этом году посадила гладиолусы очень поздно. Может быть поэтому они не цвели? А вот листья были очень большие. Я думала, что с клубнями всё очень плохо. А оказались они большие, и деток огромное количество. Разного размера. Клубни выкопала в этот выходной под первым снегопадом. Обрезала листву и положила на шкаф. Что я сделала неправильно, и можно ли теперь всё изменить\ в плане хранения и чтобы цвели в следующем году\.

 

Оттого и луковицы большие, что не цвели. Сначала надо было отделить старую луковицу ( она внизу , под новой, отделить детки, затем просушить луковицы, а затем убирать на хранение. Я храню в бумажных пакетах в холодильнике ( отделение для фруктов). Всё это не поздно сделать и сейчас. Детки лучше хранить отдельно.

 

Спасибо, Ирэна! А дезинфицировать надо чем-нибудь перед зимним хранением? Может они и не цвели в прошлом году, что перед высадкой не продезинфицировала? А то получится замкнутый круг?

 

Возможны две причины нецветеня гладиолусов в вашем случае.
1-ую Вы назвали, поздняя посадка. К тому же у Вас могут быть сорта поздних гладиолусов (поищите ОР-очень ранние, Р-ранние,СР-средне-ранние).
2-ая, возможно, луковка уже старая, отжила свой срок цветения. Такие луковки плоские, с большим донцем.
Детки я не сортирую, не вижу смысла. Оставляю более крупные и высыживаю их на отдельную грядку. Часть из них может зацвести, но не стоит им это позволять. Цветонос надо оборвать, чтобы луковка набрала силу.
Старую маточную луковицу лучше отделять через неделю после сушки, так она легче и полностью отрывается.
Я никогда не мою и не замачиваю после выкопки луковицы. Только перед посадкой. Редко когда какая луковка болеет. Не надо сажать гладиолусы в плохо перегнивший навоз - от этого все болезни. Лучше хорошо перегнивший компост.

 

А я делаю так: сразу после выкопки обрезаю листву и секатором осторожно срезаю старую луковицу вместе со всеми корнями, мою и сразу складываю их в ведро с теплой, соленой водой (прим. 2ст.ложки на 1литр).
Это позволяет избавиться от трипса, есть ли он или нет, хуже не будет. После получасовой выдержки в перекладываю гладиолусы в раствор с препаратом "Максим".
Согласна с Ирэна, на цветение гладиолусов дезинфицирование или протравливание не влияет, скорее, все дело в сроках посадки. Вот что выросло у меня после всех этих процедур:

 

Лобелия, какая красота у вас выросла! У меня такого в этом году не получилось. Наверное, чем-то заболели... Листья начали желтеть даже ещё при нераскрывшихся бутонах. Бутоны, в свою очередь,тоже не раскрылись и начали желтеть. У вас гладиолусы удивительно ровные, а у меня не смотря на подвязывание к кольям,все кривые.Вот этот момент меня очень интересует. Почему так происходит? Прямо руки опускаются. Хотела больше с этими цветами не связываться, но когда выкопала луковицы, очень их жалко стало. Я ведь столько красивых сортов покупала! Опять положила луковки на хранение... Может что-то посоветуете в такой ситуации, на что в следующем году обратить внимание?

 

valucha, спасибо! Конечно досадно, когда, делаешь все , а результат не совсем тот. Не расстраивайтесь, с нашим форумом в следующем году Вы порадуйте нас цветением своих красавцев!
Пожелтение листьев может быть связано с фузариозом, при котором лист поражается прямо у луковицы, размочаливается у основания листа и начинает желтеть не получая питания. Но в Вашем, valucha, случае
мне кажется, именно трипс не дал раскрыться бутонам гладиолусов. Понять, что действовал именно он можно, присмотревшись сначала к стеблю и листьям: они становятся как-бы мраморными, кое-где чуть-чуть обесцвечеными, а потом к "колосу" -- цветоносу. Стрелка с нераскрывшимися цветами начинает сохнуть (фузариоз, в данном случае, мы уже исключили), нижние бутоны могут раскрыться, но сам цветок в расплывчатых, светлых пятнах, как при опрыскивании растений большой концентрацией удобрений (это трипсы выели мякоть цветка). Бороться с трипсом нужно все лето. Я опрыскиваю свои гладиолусы 4-5 раз, можно и чаще, препаратом "Агравертин". Теперь, про ровность цветоносов. При посадке гладиолусов я в землю, кладу много золы, а при выдвижении цветоноса обязательно проливаю гладиолусы раствором извести и ставлю подпорки, постепенно их подвязывая. Искривиться стебель может и от недостатка воды и сильной жары. Гладиолусы -- водохлебы, особенно во время цветения. Всегда рада помочь .

 

Лобелия, вау! Какие шикарные луковицы! Крупнющие, да ещё и деток миллион! Спасибо вам за отзыв, обязательно последую вашим советам. Вырастить такие гладиолусы мечта каждого цветовода. А любителя, к коим я себя отношу, тем более. А какая у вас земля под гладиолусами? Много кладёте песка и перегноя, помимо золы? Наверное ещё, что-нибудь перед посадкой добавляете? Чем удобряете во время роста? Какой известью проливаете, которая продаётся в магазине? Уж извините, что столько вопросов, но очень хочется вырастить красивые цветы .А сажаете гладиолусы все в одном месте или в разных местах кустиками?Лучше всего они растут на солнце или могут также давать крупные цветы в полутени?

 

Валюша, земля на нашем участке окультуренный годами торф, но на место, отведенное под посадку гладиолусов следующего года, я обязательно сею рожь или овес. Место постоянно меняю и так получается, что гладиолусы я сажаю то после лука, то после чеснока. Овес перекапываем попозже осенью (конец октября), с тем, чтобы не поморозить дождевых червей (им же перерабатывать всю эту зеленую массу) , а рожь -- ранней весной (начало апреля), к моменту посадки гладиолусов (конец апреля) земля готова. Последнее время мы сеем рожь. Весной я разбрасываю прямо по ней нитроаммофоску и все это дело перекапываем. Посадка и выкопка гладиолусов, для меня, целое действо. Делаю 3 борозды только поперек 1метр.грядки (так удобнее их подвязывать). У меня (на фото можно увидеть), это сваренная из тонких труб металлическая разборная "опалубка", по бороздам разбрасываю суперфосфат, проливаю их -- любым медь-содержащим препаратом: "ХОМ", Оксихом" или развожу медный купорос, но лучше всего пролить "Фундазолом", раскладываю "луковицы" довольно часто: от бока до бока см.15, засыпаю борозды обычной землей, рассыпаю по грядке золу и заделываю ее граблями. Все! Валюша, во время выдвижения цветоносов я развожу и поливаю гладиолусы обычной известью-пушонкой . Если по садовому дизайну, нужно яркое цветовое пятно, то они просто шикарно смотрятся группой одного цвета, но мне было сложно, при этом, обеспечить им хороший уход. Гладиолусы любят солнце, только детки я сажаю в полу-тени, их цветение мне не обязательно, я их все равно выламываю. Да, в течении всего лета удобряю их травой, переработанной "Байкалом", а во время цветения добавляю еще и золу. Короче, порхаю над ними все лето, не считая различных опрыскиваний , но результат стоит того . Всегда рада помочь!