Топас. Вопрос к установщикам и эксплуататорам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда - литров 600-650.

 

Про то, что такое залповый сброс как паспортная характеристика устройства, не раз говорили.
Искать ссылку не буду, проще еще раз повторить применительно к Топас 8.
Залповый сброс означает тот объем воды, при быстром сливе которого уровень стоков в приемной камере поднимется от его стационарного максимального значения до уровня сливной трубы. Грубо говоря - это объем воды, который можно налить пока повышающийся уровень стоков в приемном отсеке не заткнет слив из трубы.
Так вот, 440 литров декларируемого залпового сброса для Топас 8 будут иметь место в том случае, если ввод сделан на самом верхнем рекомендуемом уровне, т. е. 1800 мм от дна установки. При любом же более низком уровне врезки залповый сброс будет уменьшаться на те самые 55 литров на каждые 10 см понижения, о чем я и сказал.
Если у Вас врезка сделана на уровне, на 500 мм ниже этих самых 1800 мм, то для этого случая залповый сброс относительно 440 литров уменьшится на 5*55=275 литров, т. е. и будет меньше 200 литров.
Понятно, что можно немного увеличить этот параметр за счет опускания рабочего поплавка, понижая стационарный уровень стоков, но тут можно нарушить режим работы станции из-за того, что с увеличением перепада заметно уменьшается производительность главного мамут-насоса и как следствие - скорость перекачки и нарушение циклов переключения фаз. Я так полагаю, что "маневр" с понижением уровня поплавка без серьезных последствий для работы станции не превышает 20-30 см.
Выходов у Вас два, как мне кажется. Первый, если возможно, - переложить трубу повыше, имея в виду, что для московского региона вполне можно обойтись глубиной залегания 40-50 см без промерзания зимой. На крайний случай - дополнительно присыпать снегом землю над трубой. Второй, если из-за рельефа это сделать нельзя, - смириться с уменьшенным залповым сбросом. Собственно, ведь все подобные АУ - это не городская канализация, при которой можно сливать всё и вся в любых количествах, не задумываясь, а установка, требующая повышенного внимания при эксплуатации.

 

Очень пессимистический прогноз... Наверное проще померить...
Уважаемый Blompt, попробуйте измерить минимальный уровень воды в приемной камере (в момент, когда "поплавок" в самом низу). Для этого просто опустите до дна длинную палку, выньте её и рулеткой померьте намокшую часть. Дальше будем считать.

 

Что-то закисла тема, подниму... очень интересно докопаться до истины.

 

Не могли бы вы померить приемную камеру как я советовал чуть выше?

 

Прошу прощения что повременил, не каждый день бываю на даче. От дна до поплавка 80 см, поднимается примерно на 45. Еще не могли бы подсказать? Что если воды в приемной камере поднимутся выше сливной трубы?

 

Pooh00, здравствуйте, установили не один Топас и не первый год и могу Вам сказать, что новое поколение Топас ничем не отличается от той Чешской технологии, которая была завезена в Россию 10 лет назад. Узлы в станции надежные, менять ничего не надо. При запуске очистного сооружения в эксплуатацию можно ускорить процесс образования необходимой биофлоры, перекинув шланг, перекачивающий излишки ила из камеры основного аэротенка в иловый стабилизатор, в приемную камеру. Но только надо через 2 недели не забыть установить его обратно. В бетонный стакан или кольца устанавливать не нужно, т. к. при Ваших грунтах можно выкопать котлован, необходимых габаритов, опустить очистное сооружение и произвести заполнение станции водой и обратную засыпку котлована песком. Делать это надо послойно. Этого достаточно, чтобы станцию не накренило и не выдавило из грунта. Стенки очистного сооружения и без опалубки выдерживают давление грунта, если станция заполнена водой. По поводу Вашей КНС: если есть возможность избежать монтаж КНС перед Топасом, установив, например, Топас Лонг с увеличенной глубиной врезки в очистное сооружение, то это будет гораздо лучше, т. к. КНС-это насосы (правильно устанавливать 2 насоса),это какое никакое, но накопление стоков в КНС, а в станцию необходимо поступление органики для правильной работы. Да и монтажные работы существенно увеличиваются.

 

Удорожание всего проекта, доп колодец, дополнительное электронное звено в виде 2х насосов (рабочий и резервный. а вдруг какой-нибудь сломается...) зависимость подачи стоков, от напряжения. И запах... (запах от кнс, как предварительного накопителя и отстойника)

 

Спасибо за советы при монтаже.
для того, чтобы сделать прямой сток в АУ, мне надо:
1. общая длина подводящего трубопровода будет порядка 20 метров (сейчас безнапорная до КНС примерно 6-7 с 1 отводом (поворотом) в 30 градусов.
2. один отвода 30 градусов перед КНС, либо заменяется на 90 градусов и добавляется еще отвод в 70 градусов, либо остается 30 градусов и добавляется отвод 110 градусов (при этом трасса удлинняется еще метра на 3-4)
3. ввод в АУ с учетом длин и перепада высот на участке должен быть на глубине примерно 3 метра...

Насос буду ставить 1 (позже поймете почему). Напряжение норм - старый район в черте города - все боле-менее стабильно (по крайней мере раньше ничего ни у кого не перегорало).

Запах от КНС пока что не пугает, поскольку есть фановый стояк. Пока что я думаю, что он справится с тем, что там накапливается по сероводороду и прочим неприятным ароматам. Но время безусловно покажет. Как вариант буду ставить приточку в КНС и герметизировать крышку на выход воздуха (прошу не воспринимать это очень серьезно).

С учетом вышесказаного, если без КНС, то дополнительно пара ревизионных колодцев, разворачивание стока почти на 150 градусов обратно, удорожание станции в исполненнии суперлонг и ныряние под землю метра на 3 для ТО и если что не так (а судя по форуму первые месяц-два с АУ точно будет что-то не так).

Резюмируя вышенаписаное пришел для себя к выводу, что именно в моем случае вариант с КНС не дороже и проще, и как это ни парадоксально надежнее в плане бесперебойного пользования сантехприборами (даже если насосы вдруг умрут - можно водой спокойно не меньше недели будет пользоваться в ожидании ассенизаторов и замены насосов - объем колодца КНС позволит).

 

Резюмируя вышенаписаное пришел для себя к выводу, что именно в моем случае вариант с КНС не дороже и проще, и как это ни парадоксально надежнее в плане бесперебойного пользования сантехприборами (даже если насосы вдруг умрут - можно водой спокойно не меньше недели будет пользоваться в ожидании ассенизаторов и замены насосов - объем колодца КНС позволит).[/quote]


как вариант

 

Значит, bricks20 был прав, а я - нет и у вас залповый сброс: 0,45 Х 1 Х 0,5 = 225 литров.
Если сток поднимется выше сливной трубы. то будет заполнена подводящая труба. Летом - ничего страшного (если только унитаз не переполнится), а зимой может замёрзнуть.

 

Практикующие владельцы А. У. помогите разрешить дилему. В доме 2 туалета, душ, ванна, стиральная и посудомоечная машина. Проживать будут 2-3 человека. Сейчас так сложилось, на участке присутствуют 2 колодца из метровых колец один из 3- х с дном и второй из 5-ти без дна. На уровне 4 и 5 кольца песок. УГВ низко, вода набирается только после обильных дождей максимум 2 кольца.
Хотелось бы использовать А. У. но так чтоб и колодцы не пропадали.
Понятно, что колодец без дна в качестве фильтрующего.
Как поступить с колодцем с дном
Идеи.
1. Использовать, как буферную емкость перед А. У. с принудительной подачей в А. У, фекальником управляемым поплавком от А. У. Чтоб включался при опустошении первичной камеры. По идее позволит использовать А. У. меньшей производительности с более равномерной загрузкой и убережет от залпового сброса.
2. использовать как дополнительный отстойник того, что вышло из А. У. для продления работы впитывающего колодца.
В каком из вариантов удастся получить сток с минимальным содержанием ила, чтобы это было безопасно для фильтрующего?

 

2-ой вариант правильней.

 

День добрый, имея опыт двухлетней эксплуатации Топас-12ПР хочу поделится следующими наблюдениями и доработками:
1. Электрика. Компрессоры AirMac DB80 (как я понял касается всех AirMac) - конструктивно обеспечено трение проводов питания электромагнитов о металлический корпус внутри компрессора. Сам корпус имеет внутри легкое оребрение, вследствие чего происходит истирание изоляции проводов и замыкание на корпус. Результат КЗ и отключение ТОПАС. Лечение: Разбираем Компрессор - восстанавливаем проводку, дополнительно изолируем (кембрик, изолента) проводку в месте контакта с корпусом. У себя шлифмашиной убрал ребрение корпуса в этом месте. Также установил УЗО на 100мА (обязательно!). Подводящий кабель электропитания внутри AirMac имеет крепление при вводе к корпусу. Оболочка кабеля кабеля слишком длинная, что приводит к трению проводов о раму компрессора. Лечение: срезаем оболочку кабеля до места его крепления к корпусу и свободно укладываем провода параллельно раме компрессора. Вывод - AirMac требует доработки до начала эксплуатации и не торопитесь покупать новый, если он перестал работать или вышибает автомат питания.
2. Электрика. Номинал автомата. В инструкции (таблица 1) указано Топас 4-40 - устанавливается автомат 10А. При установке - проверьте если вы используете греющий кабель для обогрева трубы на выкиде, то соответственно номинал автомата будет повыше с учетом потребления греющего кабеля.
3. Регулировка поплавка. На сайте очень много полезной информации по регулировке поплавка в приемной камере. что собственно влияет на длительность прямой и обратной фаз. Подтверждаю, что обязательна доработка штанги-держателя поплавка с установкой ПП-уголка на низ штанги (выход кабеля поплавка). Без этой доработки не возможна правильная регулировка длительности фаз, а также обеспечивается щадящий режим работы кабеля на изгиб. В моем случае штанга-держатель крепится к корпусу с помощью ПП-клипс и при движении поплавка вверх замечен также сдвиг штанги вверх (т.е. трения клипс не достаточно). Лечение - установка зажимного хомута на штангу-держатель под верхнюю клипсу. Удачи всем ТОПАСоводам

 

День добрый, дополню ранее направленное сообщение:
4. Пневматика: Распределение нагнетаемого компрессорами воздуха выполнено через пластмассовые патрубки в которые вмонтированы жиклеры и к ним подсоединены трубки. Одним из вопросов по корректной работе системы пневмораспределения является вопрос чистоты самих жиклеров. Для обеспечения чистоты жиклеров необходимо повернуть патрубки и обеспечить положение жиклеров на верху. Тем самым снижается вероятность забивания жиклеров.