Потеки на пароизоляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Matilda

У этой мембраны паропропускная способность 3000
У пароизоляции Евровент Alu -0,5

Зачем ее разрезать и как это соотносится к каплями внутри?

 

Вентиляция там более чем достаточная - до мембраны 5 см и после нее 2,5.
Какой там сейчас перепад температур, внутри утеплителя? Он инерционнее, чем перепад внутри помещения с открытыми проемами.

 

Да по- барабану какая у нее паропропускающая способность. Что бы пар шел нужна разница парциальных давлений. А если с двух сторон мембраны воздух, то разницы практически нет. И пар остается в зазоре между пленкой и утеплителем. А зазор этот еще и не проветривается.
Не уверена, что нынешние протечки из- за этого, но зимой и при весенней оттепели будут протечки из-за отсутствия подкровельной вентиляции.

 

Применение Евровент мембран

Применение

Мембрана Eurovent CLASSIC находит свое применение в качестве подкровельного покрытия для скатных утепленных вентилируемых крыш, в том числе со сплошной обрешеткой. Пригодна для использования при ремонте крыши и мансарды «по обратному принципу». Защищает мансарду во время кровельных работ, а по завершении кровельной системы — от влаги и атмосферной воды (дождь, снег, туман), задуваемой под кровельное покрытие. Изделие не нуждается в выполнении вентзазора между мембраной и термоизоляцией (минеральная, стеклянная вата, и т. п.), т. е. допустимо соприкосновение мембраны непосредственно с термоизоляцией.
Следует помнить о том, что подкровельные мембраны предназначены для изоляции скатных утепленных крыш, таким образом, монтаж термоизоляции мансарды должен быть проведен в минимальные сроки, что обеспечит эффективное функционирование кровельной системы. Монтаж кровельного покрытия на мембране должен выполняться обязательно с использованием обрешетки и контробрешетки.

Допустимо укладывать непосредственно на утеплитель.https://www.mk4s.ru/ru/index/index/pageId/216/

 

Они не нуждаются в образовании вентзазора, т. к. практически не образуют сопротивления для водяного пара. Благодаря этому поверхность термоизоляции не охлаждается через вентзазор, который до сих пор приходилось делать под подкровельным покрытием. Кроме того, это сравнительно легкий вид материала, значительно упрощающий монтаж, снижающий трудозатраты и не нуждающийся в обрешетке. В зависимости от типа, они обеспечивают практически максимальную гидроизолирующую способность и соответствующую долговечность. Это изделия, которые при своей сравнительно низкой цене позволяют защитить крышу и мансарду на долгие годы, обеспечивая долговечность всему мансардному этажу, включая находящиеся внутри него помещения.http://www.eurovent-russia.ru/category/posobie/paropronicaemye-membrany

То есть - не образуют сопротивления для водяного пара.

 

То есть работают как обычная стандартная мембрана.
Но дело в том, что зазор то там между ней и утеплителем ЕСТЬ. А если есть, то его надо вентилировать. И то, что мембрана хорошо пропускает пар при таком устройстве значения уже не имеет. А зазор не вентилируется, т. к. нет выхода воздуха - мембрана не разрезана в верхней части.

 

Интересная расценка Руб/день... Обычно существует стоимость работ (видов работ и объёма) а уж сколько получится в день - зависит от тех, кто их производит.

Плохо привязка к дождю - скорее всего недостатки кровельного покрытия. Можно конечно привязать к увеличению влажности... У нас тоже периодически дождит, но потёков на пароизоляции нет. В доме правда открыты окна (их нет), но в плитах перекрытия стит вода (осталась с периода дождей, когда кровля отсутствовала)... т. е влажность внутри здания постоянно повышена.
По вашим фото: К сожалению они несколько маловаты, чтобы делать однозначный вывод, но подозрения легко проверить, если забраться на крышу... Если здесь действительно стык гонтов над стыком - это практически 100% протечка для данной модели ГЧ (попадание влаги под кровельное покрытие) и таких мест может быть много по всему полю покрытия. Такое расположении гонтов относительно друг друга НЕДОПУСТИМО.

 

Абсолютно согласен...

 

Да что сейчас говорить о том, разрезана изоляция выше утеплителя или нет, т. к. особой роли сейчас это не играет, т. к. в доме никто не живёт и точки росы можно сказать нет. Надо понять как туда между плёнками вода попадает? У меня несколько причин:
1. Если над плёнкой зазор до обрешётки всего 2.5см.(на сколько я понял), то при монтаже, т. к. не понятно чем и как монтировали листы, могли пробить её (сделать дыры). Потому что даже если кровля течёт, то плёнка не пропустит воду в утеплитель, тем более даже нет и в коньке дыры.
2. Не правильный монтаж дымохода или вентиляции (что там забыл), если это с той стороны
3. Не так нахлёст у гидроизоляции, поэтому протечь крыши она пропускает и дальше в утеплитель.
Всё это ни как не вяжется! В моём представлении проблемы скорее остаётся первая причина, но третья вполне так же может быть, тем более с пароизоляцией так уже накосячили, ну или всё сразу.
А брать в расчёт пар который может быть внутри дома не стоит, т. к. чтоб промочить утеплитель даже в 5см. потребуется пару, как от парящего котла. Так опять же как это вяжется с дождями? Ни как !

 

Отчет.
Сегодня в нескольких местах вскрыли пленку пароизоляции - всередине, там где стыки и проклейка полос, просто прорвали, еде видны разводы от воды, в районе конька в двух местах, там, где предполагалась протечка, в самой нижней точке комнаты.
Утеплитель сухой, брусок дополнительного слоя утепления - сухой. Пароизоляционная пленка со стороны утеплителя скользкая - она была постелена, когда навесу обрабатывали стропила. Брус стен сильно влажный и холодный, естественно, причем во всех комнатах.
Эти потеки образуются на том скате, который обращен к лесу и который в августе по утрам и был мокрым.
Из этой комнаты будет выходить вент труба будущей канилизации, которая уже установлена на крыше, а изнутри есть дыра в пароизоляции и прокол в утеплителе. Там тоже сухо.
Утеплитель даже не влажный, просто сухой и пыльный.
Брусок дополнительного утепления влажный той стороной, к которой прикреплена пароизоляция.
Есть влага между нахлестами полос пароизоляции до полосы склейки снаружи, что, думаю, естественно.
Разлепить скотч было не просто, держит отлично, но если бы было просто прижато, было бы не хуже
На противоположном скате, в зеркально расположенной комнате, тоже наблюдались капли и была лужица на полу 1 го этажа. Тот скат более сухой, на нем не образовывалась роса при монтаже.
Окно расположено в непосредственной близости от ската, на котором наблюдаются потеки. И если этот скат смотрит на лес, то окно на болото, хотя сегодня там видела какую то постройку.
Пленка очень прочная, совсем не рвалась
Все сфоткала, все документальные подтверждения при себе.
Теперь как то нужно изловчиться выложить.

Теперь в отношении советов здесь.
Если кто то считает, что паропропускной способности мембраны в 3000 не достаточно, то нет никакой проблемы ее прорезать просто просунуть руку с ножом сквозь утеплитель и сделать это.
Вопрос - для чего? Кто то считает, что пар будет выходить только в коньке? Я думаю, что по всей поверхности ската.
Что предложила.
Как и сразу, предлагала - закрыть окна, оставив небольшую вентиляцию. Нужно полностью отсечь влажный воздух с улицы.
Конечно, теперь будет сохнуть брус и влаги будет не мало, но если оставить вентиляцию, то стены просохнут и влага выветрится.
Да, вот что подумала, там есть та самая вент проходка, которую можно сейчас приспособить в качестве домовой вентиляции, где то взять резиновую или пластиковую трубу и просунуть сквозь утеплитель, получится вытяжка.

Есть еще радикальный способ проверки - полить из шланга под конек

 

1. Если над плёнкой зазор до обрешётки всего 2.5см.(на сколько я понял),

Считать не умеете, Вы не кровельщик
Там 2,5 - зазор
2,5 - обрешеточная доска
1,0 ОСБ
От 4 мм - плитка.
Как то так.

Гвоздь - 3,0

 

Это полоски верхнего слоя ламинации.

 

Нет я так всегда на работах "мимо просто прохожу" . Просто видел и знаю как бывает у многих типа кровельщиков. Гвоздь возьмут чуть ли не на 200 и забьют прижимая чего нибудь. Часто встречаем ая ситуация, когда сделают зазор в 25мм., а покрытие андулин. Я так понял вы считать умеете хорошо, то посчитайте - достанет крепёж до плёнки или нет, соответственно сможет она повредиться им или нет? Тем более вы то чем крепили листы ОСБ нам не известно, поэтому всё можно ожидать. К тому же фанера для этих целей куда лучше, чем ОСБ! Вы об этом знаете?

 

Теперь о пароизоляции.
Читайте любого производителя - не допускать повышенной влажности в помещении.

 

Случалось снимать типо ФСФ с крыши, аж 2 раза, правда сильно вздыбившуюся после первого дождя. С тех пор, только ОСБ
Саморезы на 51. Крутили в стропила, они стояли чаще, чем обрешетка