Выбор входной уличной двери для дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А почему не дверь или установщики которые ее ставили?
У меня сезон закрыт, до весны, так бы сделал фото как там уложены уплотнители, как покрашена дверь.
Эта картинка говорит о "прекрасном " качестве Клинских.
В Клину и пиво раньше лили, такое же пойло было.
Дверь стоит в обсаде, как и все остальные окна двери, которые работают без замечаний.
Клин был не настолько дешевый. В те года, за эти деньги можно было приобрести дверь заводского производства по типу Гардиан. У меня нет привычки экономить на себе, тем более на таких вещах которые ставятся на долго или вообще навсегда.
В прошлом году в это время у Гардиана была акция на двери с терморазрывом за 60+ т рэ.

 

1) Что за дом ? Деревянное каркасное ?
2) кто устанавливал
3) что за модель дверей, внутренняя заполнение вата ?
4) внутренняя панель МДФ ?
Не разу не встречал такого чтоб дверь металлическая клинила.
У меня солнечная сторона, при нагревании слегка слегка цепляет за притворную часть.
При установке влияет сильно, можно сделать очень плотное прилегания, можно чуть отодвинуть, зазоры тоже не совсем равномерно надо оставлять после навешивания дверь слегка присядет на ту сторону где нет петель.
Да и вообще все пеной можно испортить, клинышки нужны и много точек крепления, ромбом легко можно дверь накосячить установив раму ромбом .

 

Итак что я думаю по поводу хорошей мет двери. но бюджетной.
1) это метал снаружи метал внутри.
2) заполнение -пенопласт, пир, Эппс - не вата.
3) толщина не фольга
4) порожек из нержавейки.
5) терморазрыв хотя бы двойной нормальный широкий.
6) греющий кабель для нижнего порожка.
Вот тут по поводу греющего кабеля поясню, дверь стоит на границе улица дом, дверь метал, в самой нижней точке двери на порожке, возможен конденсат, резинки как правило сбиваются, возможны какие то продувания, или снег может с лаптей туда попадать, кабель будет слегка подогревать теплый контур двери который затерморазрввом.
Хотя если у вас теплый пол и пол заведён как можно ближе к двери то наверное это не нужно.
Лично я хочу саморегулирующийся кабель приклеить внутри короба перед установкой и запенкой рамы двери. И вывести отдельным выключателем недалеко от двери. В самые холодные дни можно будет включать. Греется он вроде до 60 градусов .

 

В общем опять мы в каком-то диком капитализме. До 2022 года были настоящие финские двери деревянные.
Сейчас даже за большие деньги нет гарантии качества.
Конкуренции нет.
Грустно.
п. с.
Надо съездить на Нахимовский проспект в Москве.
Там экспострой, должны быть деревянные входные двери.
По крайней мере раньше были

 

1. Спорный момент. Если снаружи металл для самоуспокоения, то внутри надо брать то, что нравится.
2. Заполнение базальтовой ватой вполне себе живучее.
3. Толщина значения не имеет и чем толще, тем тяжелее.
4. Порожек без разницы как выполнен, обычно это просто дверной короб окрашенный порошковой краской.
5. Терморазрыв не пользовал и не вижу смысла. Тамбур холодный решил все проблемы, думаю и просто вторая дверь решит проблемы обмерзания.
6. Излишняя трата на кабели и на электроэнергию без пользы.
Теплый пол, на котором у меня стоит входная дверь никак не спас от обмерзания в морозы.
Это я изложил свою практику и практику ещё нескольких домов.

 

Приму в дар совет с выбором входной двери на замену ratex t2, соржавела за 4 года. Это единственное, что в ней перестало устраивать.

 

Советую не забывать народную мудрость: "Я не такой богатый, чтобы покупать дешёвые вещи". Ну и, конечно, фильтровать фигню вроде "толщина значения не имеет".

 

Да блин, ратекс выбирался именно из этой мудрости! Он нифига не дешевый, и весит трындец.
Что не помешало наружнему листу пойти прыщами накануне 4й зимы в его жизни.

 

Потомок Ротшильда или сам барон? Я вас не признал за аватаркой.
Когда денег тонны, то можно выпендриваться и покупать дорогие вещи. К сожалению качество никак не зависит от ценника у нас в стране.

 

Любитель поспорить нарисовался.
Метал метал надо брать (более герметично выполнено чем МДФ, и придает прочности от всяких винтов и изгибаний, никак не МДФ.

Вата бесспорно долговечный материал, но очень любит конденсировать. И может накапливать в себе влагу особенно в сочетании с МДФ.
Толщина металла значение имеет, бывает от 1.2 1.4 1.5 1.8. Имеет и ещё как, чем тоньше метал тем больше вероятность мятин и дефектов, а так же вероятность держать форму двери от скручивания и выгибания по краям.
Толщина полотна двери для теплых дверей от 80 мм 100 мм самый распространенный.
Думаю тут ничего объяснять не нужно, чем толще полотно тем больше там утеплителя, тем лучше держит тепло.
Толщина короба для теплых дверей так же имеет значение.
Порожек на норм дверях выполнен и з нержавейки, так как это самое подверженное место для гниения, нижняя часть хуже всего прогревается, больше всего стекает влаги туда.
5) терморазрыв - необходимая вещь для теплой двери, терморазрыв идёт как по коробу так и по полотну, выполнен на большинстве дверей двойным профилем пластиковым.
6 ну как бы ваше мнение такое, а мнение производителей другое, и в правильном направлении, нижняя часть двери металлической очень подвержено конденсата и слабее всего прогревается, требует доп прогрева, и сразу решается этот момент простым кабелем метровым отрезком в пороге двери теплого контура, расход там слабее самой маленькой лампочки.
Теплый пол не спас тебя потому что дверь у тебя была не теплая, без терморазрыва, как по коробу так и по полотну, там хоть радиатор вешай на нее все равно конденсат будет.
По поводу кабеля 16 вт на метр, 30 Вт на метр,
В зимнее время можно себе позволить я думаю, если так решается проблема конденсата то почему бы и нет .

 

Посмотрел в описании двери, хорошая вроде дверка, толщина металла заявлена 2 мм, это прям норм.
Да вряд ли она у вас прям сгнила, я думаю двери все равно красят не так как авто, любые причем, а так себе, возможно у вас в том месте был непрокрас, или сколы,
Думаю смена двери встппнет в копеечку, так как там надо будет отделку ломать, дверь снимать, вывозить ее, новую привозить куча делов.
Проще проявить креатив и локально подкрасить по примеру перекупщиков авто, они там показывают чудеса на своих каналах, как привести в порядок от мелких сколов .

 

А вот этот пункт я разберу отдельно.
Я уже писал в этой теме почему метал а не пластик. И не стекло.
Метал делается не для самоуспокоения.
А по причине того что он лучше всего держит форму, при небольшом весе.
Именно поэтому он применяется во всех дверях авто,
Пластик, не держит форму, даже за счёт объема, пластиковые окна двери все усилены металопрофилем изнутри.
Вес пластиковой двери будет небольшой лишь если там не будет стекла, а если там будет стекло это будет неподьемная конструкция.
Как мы понимаем метал снаружи и метал внутри это дверь объемная она будет лучше держать форму. Чем аналогичная с МДФ внутри.
Так же метал лучше чем пластик и стекло, да она лучше ее не разобьют и не откроют вашу задвижку рукой, а штурмовать дом через окна сложнее чем через дверь.
Пару историй слышал из девяностых, когда людям приходилось отбиваться внутри дома на первом этаже и прочная дверь им была так же нужна, повыбивали Все стекла, но залезть к ним так никто и не залез, люди отбились от толпы, так как получить в рыло забираясь в окно проще чем заходя через дверь. Так что никакого самоуспокоения.
Вообще метал - лучше держит форму.
Герметичнее чем МДФ.
Легче его восстановить подкрасить чем МДФ раскисшую.
Ну и вандалоустойчивее.
А у вас в голове засели двери из 3 металла первые стальные двери по типу гаражных.
Это у вас беда с восприятием, двери сейчас делают тонкослойные из тонкого металла, внутри усиленные и утепленые пеноплексом, по типу сендвич панелей.
Они не имеют ничего общего с гаражными воротами которые в вашей голове гремят.

 

Я даже не пытался спорить, а высказал свое мнение, основанное на наблюдениях.
При чем тут авто? Двери авто и входная дверь в дом- это две большие разницы и две разные задачи!
Берите какую хотите дверь, но не утверждайте с видом крутого эксперта, что металл внутри нужен, форму и жесткость двери придает каркас по периметру. Даже у авто наружную скорлупу можно снять с двери и она не потеряет всю свою жесткость.
Толщина металла не имеет значения вовсе, если вы не собираетесь пинать свою дверь и брость в нее молотки. Толщина полотна не так сильно повлияет на сохранение тепла как вторая дверь с холодным тамбуром даже через разрыв в 200 мм.
Порожек- это разводилово торгашей и менеджёриков на деньги. Если порожек из нержавейки, то очень скоро он станет поцарапанным и неприглядным.
Кабель греющий к двери- деньги на ветер, пустая трата денег и сил. Проблем с конденсатом не решит.
Вандалоустойчивость- снова сказки продажников менеджеров для наивных покупателей. В дом зайти через окно проще, чем ломать стальную дверь. По сути нынче в доме уже и брать особо не чего, денежки на картах, бытовая техника- не так дорого стоит, чтобы рисковать свободой, а у большинства видеонаблюдение установлено.
Нет, у если вы живете в гарлеме, то вам нужна сейфовая бронированная дверь- однозначно!

 

Вот такого бреда давненько не читал!
МДФ внутри - это элемент декора не более того, он не несет никакой нагрузки. У меня МДФ раскисает уже около 10 лет и раскиснуть не может!
Про двери из 3 мм железа- это у вас в голове стереотипы и 90-е давно ушли, а вы всё ещё боитесь кого-то.
Нынче двери изготавливают с различныыми наполнителями, но приобретать дверь с наполнением ЭППС или пенопласта (ППС) я бы не рискнул. На путях эвакуации при пожаре должны быть не горючие материалы и не выделющие ядовитые вещества при нагреве.

 

Толщина металла имеет значение, или вы не видели двери от застройщика ? Которые сделаны из фольги
толщина полотна так же имеет значение больше утеплителя внутри.
Порожек из нержавейки или оцинковки станет зацарапаныи а просто крашеный не станет)
Кабель греющий саморегулирующийся метровый кусок, очень даже может решить в купе с остальными факторами, этоттерморазпыв, хорошая толщина полотна, хорошая толщина короба. Делается кабель в теплом контуре по низу двери, по потребление 16 Вт на метр от 16, 30 и ТД.
У вас была дверь без терморазрыва зачем вы так без опыта нагло врете что что то там поможет а что то нет ?