Эл. щит своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вводной стоит на площадке на 25А

Насчет зазора понял, учту, буду менять рейку и выставлю зазоры.

Два автомата на свет будут заменены на 10А (на складе не было, уже дал задание на закупку)

Назначение слева на право:
1. стир. маш.
2. водогрей
3. розетки (без кухни)
4. Свет
5. Свет
6 ДИФ на поз. 1-5
7. теплые полы (тири секции)
8. ДИФ на кухню

 

Откуда взята рекомендация?

 

А вот еще мое творчество, правда еще не работает

 

"1. стир. маш." В10А, посмотрите сзади на машине должен быть указан номинал предохранителя или в паспорте.
"2. водогрей" Если накопительный до 2200W то В10А.
"3. розетки (без кухни)" В16А.
"4. Свет" В3А? Посчитать ток и поставить ближайший в большую сторону номинал.
"5. Свет" В3А? Аналогично предыдущему.
"6 ДИФ на поз. 1-5" Сумма токов 1-5 в лучшем случае получается 42А, рабочий ток УЗО должен быть на один номинал больше чем сумма токов автоматов включенных в цепи этого УЗО. Перекиньте на ДИФ кухни стиралку или водогрей и ставьте хотя бы тот, что был на 32А.
"7. теплые полы (тири секции)" Посчитать ток и поставить ближайший в большую сторону номинал и пустить через УЗО.
"8. ДИФ на кухню" Если суммарная нагрузка не превышает 20-25А то нормально. А автоматы на кухню будут или они в другом месте стоят?

Для таких номиналов вводной медный провод минимум должен быть 6 мм квадратных, а лучше 10 мм квадратных.

Примерно через месяц нужно повторно обжать клеммы.

Если напряжение в сети намного превышает 220 вольт, то некоторые нужно на один номинал ставить выше. Например у фирмы ИЕК хорошая градация рабочих токов автоматов ВА 47-29 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 ампера, можно подобрать под любую нагрузку. Некоторые могут сказать что китайские и плохие, я обслуживаю пекарные машины, которые для всего Киевского МкДоналдз пекут вафельные стаканчики, так вот эти пекарные машины работают в три смены. В пекарных машинах производители схематично не правильно и с запасом поставили автоматы из-за чего, при коротких замыканиях в нагрузке погорели электронные контакторы. Сейчас на некоторых машинах поставил автоматы ИЕК ВА 47-29, четко срабатывают, благодаря чему быстрей стал диагностировать неисправную цепь и ни один не поломался.

Даже у одного и того же производителя может быть отличие в типе и положении клемм подключения, поэтому при покупке обратите на это внимание, если будете использовать шины в виде гребенок.

К стати правильно что сняли электронный дифавтомат ИЕК ВД12
Внимание!
Категорически не нужно использовать УЗО или дифавтоматы с электронным управлением, например ИЭК АД 12, ИЭК АД 14, при обрыве фазного или нейтрального проводника питание электронной схемы управления обесточивается, и защита не работает. Особенно опасен при использовании УЗО с электронным управлением обрыв нулевого проводника, так как при пробое изоляции фазного провода на корпус устройства под напряжением сети окажутся все электрически подключенные открытые токопроводящие поверхности.

От производителя, у каждого по разному, но основной принцип после некоторого количества установленных подряд модулей должен быть зазор в один пустой одинарный модуль. А то, что чередовать сильноточные с слаботочными добавил я, как вариант, если мало места. И зазор в пару миллиметров тоже лучше, чем вообще без него, правда, при использовании шин надо иметь достаточно места, чтоб делать зазоры в один модуль. Я всегда предусматриваю в щите процентов 20 пустых мест, на всякий случай.

Единственное, что увидел так это то, что можно разгуляться и хорошо, что металлический. Фото не резкое.

 

Мне кажется, Вы ошибаетесь. Шнайдер, АББ, Легран - ни у кого из них не встречал таких требований.
Хуже, конечно, от этого не будет.

 

Многие тоже не встречали, поэтому тулят автоматы в щитах как кильку в консервные банки, например, группируя розетки и свет по отдельности. Автоматы розеток начинают срабатывать при токах меньше номинального, народ начинает менять на автоматы с большим номиналом, после чего начинает греться проводка с вытекающими из этого последствиями.

Нужно делать зазор между сильно нагруженными автоматами и УЗО, это безопасность! Или чередовать со слабо нагруженными автоматами и УЗО, если мало места. Так же если требуется нужно предусмотреть вентиляционные отверстия. Верхние вентиляционные отверстия нужно стараться сделать так чтоб пыль не попадала внутрь.

 

По моему у Легранта я где то читал, что модуль чуть меньше стандартного, поэтому при использовании оригинальной гребёнки получается необходимый зазор.

Зачем ставить экзотические автоматы, если проводка позволяет установить 10А ? Автомат "В3А" будет вышебать от каждого перегорания лампочки.

 

Ерунда. Для оборудования с требуемой "зоной отчуждения" это прописывается не мелкими буквами на видном месте. За несколько лет работы с вышеназванными аппаратами я нигде этого не видел. Это не может быть информацией для служебного пользования.

Вся информация по данному вопросу из каталога для шнайдеровских C60N: номинальный ток указан для температуры 30гр.С; рабочая температура - от 30 до 70гр.С

У Леграна модуль 17.5мм против Шнайдера 18. Не думаю, что это от чего-то спасет.

И потом, посмотрите щитки АББ, например: шаг размещения аппаратов по вертикали - 150мм, их иногда запитать проблематично, а про подключение на объекте вообще молчу. Но ведь делают. (в подобных шкафах напольного исполнения, которые посерьезнее, для удобства разводки просто стоит ставить ряды через одного...)

 

Ну если поставить на 500W может и сработает при перегорании, а при 100W или меньших такого не было. Я не исключаю, что такое изредка может произойти, но не при каждом перегорании лампочек. А при использовании, например 5-ти энергосберегающих ламп мощностью 20W достаточно и В1А. У кого старая проводка переход на энергосберегающие лампы и меньший номинал автомата намного повысит безопасность, вдобавок будет экономиться электроэнергия.

Если руководствоваться безопасностью то номинал автомата выбирается не от того, сколько может выдержать проводка, а от максимальной расчетной нагрузки! pravi-la

Я написал как надо для обеспечения безопасности и долговременной безотказной работы, а каждый решает сам какие автоматы и как ставить.

 

Это висит не от мощности лампочки а от того образуется при перегорании дуга или нет, а вероятность образования дуги в свою очередь зависит от удалённости от КТП, состояния проводки... и.т.д

Не путайте питание стационарно установленного оборудования, и домашней проводки, где потребители могут меняться. В быту автомат подбирается исходя из проводки которую он защищает.

 

Дуга дугой, но ток этой дуги ограничен сопротивлением перегораемой спирали. Почему тогда лампочки накаливания 15-25W перегорают тихо и без разрыва колбы, а мощные иногда довольно шумно с разрывом колбы.

Я нечего не перепутал, kapik четко написал, что на одном автомате у него стиралка, на другом водогрей, на двух свет и т. д.. Я исходя из фотографии имеющегося щитка и установленных автоматов предложил безопасный вариант.

Например, я уверен что kapik каждый месяц, квартал или даже год не будет менять стиралку, водогрей, теплые полы, среднее количество ламп на свет!

У меня другое мнение.

Если в проводке произойдет короткое замыкание, например вбитым между жилами гвоздем, то в первую очередь должно как можно быстрей произойти защитное отключение, а не возрасти ток короткого замыкания до предельно возможного, который может выдержать проводка и только после этого произойти защитное отключение. А если где-то временная скрутка или в клемнике ослабли болты, уставка автомата сбилась в большую сторону.

 

Скорость нарастания тока при КЗ приближается к скорости света, а время срабатывания автомата от магнитного расцепителя ~ 0,01сек не зависимо от наминала. Поэтому ток КЗ на момент срабатывания будет одинаковый что на "В 3А" что на "В 10А" и провод получит по полной программе в любом случае. Именно по этой причине и запрещено в проводке использовать провод сечением менее 1,5мм2

Ну если стиральная машина будет подключена не через розетку, а напрямую, что исключит возможность использования тройника, тогда да.

 

1. Стиралка потребляет 0.85 кВт, по паспорту предохранитель 10А (бум менять, хотя не понятно почему 10А, а не 5 А)
2. Водогрей 2 кВт, (то же буду менять на 10 А)
3. все так и есть
4, 5 еще посчитаю.
6. НЕ ПОНЯЛ, Сумма токов считаем для УЗО (что бы не сгорело), для ДИФа поставил 25А для доп защиты по первому варианту моей схемы.
6.1. С кухней вообще отдельная тема для размышления, там на одну группу повешено очень много потребителей (электроплита, посудомойка, холодильник, вытежка, микроволновка и шесть розеток) поэтому для оборудования кухни административно для всех установлен жосткий режим использования всего этого.
7. Зачем на ТП УЗО?
8. Проводку в кухне не разделить все замуровано :[

К тройникам отношусь как мине, в доме один тойник для зарядников мобил. Все стационарное оборудование имеет свои розетки (и только свои)

 

Провод получит в зависимости от номинала автомата, чем выше запас от максимально расчетной мощности, тем больше получит провод. Это одна из причин по которой в новых правилах требуют медный провод не меньше 1,5 квадрата, чтоб провод выдержал некоторое время пока не отключится автомат с завышенным номиналом от тепловика, так как из-за завышенного номинала автомат от КЗ может не сработать, например при напряжении в сети 180 вольт.

Для дифавтомата оптимально чтоб сума токов равнялась, можно конечно, чтоб и больше была, тогда нельзя все одновременно включить. В этом тоже есть смысл, чтоб одновременно все не включали..

А вдруг в проводе бракованная изоляция или при укладке повредили, сырость при долгом отсутствии, разольется. Я точно не помню, но вроде на теплые полы, как и в ванную комнату, требуется обязательно УЗО.

 

Или автомат по вашему срабатывает тоже со скоростью света?