Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Alex992, добрый день!
Труба с пульпой — это пример работы большой компании с огромным штатом инженеров, которые заточены на решение таких задач. На этот форум обращаются люди, не профессионалы, которые в силу различных обстоятельств пытаются найти решение аналогичной проблемы, не в таких масштабах конечно.
По-моему не сладкому опыту могу сказать, что если подход к трубе есть, то лучше кабель устанавливать поверх. Такой монтаж может сделать любой человек, не специалист. Прикрепить на скотч кабель к трубе и сверху одеть изоляцию, согласитесь, не сложно.
Установка кабеля внутрь трубы, это тот случай, когда невозможна установка кабеля традиционным способом.

Минусы внутреннего способа установки.

1. Более дорогие кабели из фторопласта или полиэтилена если эта питьевая вода или канализация.
2. Покупка дополнительных герметичного фитинга для ввода кабеля внутрь трубы (если его нет в комплекте) но обычно есть и это + к цене кабеля.
3. Вызов сантехника если нет навыка проведения таких работ. (к сожалению, на форуме есть участники, которые не знают, что такое раздвижной гаечный ключ и кондуктор)
4. Наличие кабеля внутри трубы не отменяет установку изоляции если труба проходит на улице.
5. Вода агрессивная среда для любого нагревателя и кабель не исключение. Мощность саморегулирующегося кабеля в воде возрастает из-за изменения коэффициента теплопередачи. Он постоянно работает на критическом режиме с превышением номинала в 1.3 -1.8 раза в зависимости от типа кабеля. А кабель с постоянной мощностью потребует установку дополнительного термостата.

Подводные камни, с которыми столкнулся лично я.

1. При протягивании/проталкивании кабеля внутрь трубы могут возникнуть задиры и даже порезы изоляции. (труба не всегда есть прямая и обязательно найдется корявый угол). Попадание воды внутрь кабеля ведет к срабатыванию УЗО и отключению.
2. Нарушение герметичности конечной муфты (обычно возникает в трубах под высоким давлением). Это явление, к сожалению, не редкое и может проявиться не сразу, а через 1-3 года после установки. Попадание влаги даже в небольшом количестве в углеродную матрицу быстро выводит кабель из строя и потребуется его замена.

В общем, установка кабеля внутрь трубы — это скорее всего исправление ошибок проектировщика/застройщика. Это скорее аварийный или временный вариант. Намеренное применение такого способа обогрева трубы обусловлено не возможностью это сделать иным способом по ряду причин. Это могут быть финансовые затраты, ограничения временем, климатическими условиями и т. д.
С уважением.

 

Это не совсем так: "в случае выхода из строя в теплое время года". Потому, что для извлечения вышедшего из строя греющего кабеля из уже замерзшего трубопровода - нужно прикладывать недюжинные знания физики.

 

Ну да, мерзлый грунт конечно копать долбить легче.
Я здесь никого и ни за что не агитирую пусть каждый сам себе выбирает способ монтажа греющегго кабеля, который не нужен от слова совсем при правильной прокладке трубы.

 

Золотые слова. Я полностью Вас поддерживаю. С уважением.

 

Добрый вечер.
Обычно, табличные данные для SR кабелей определены двумя условиями: кабель смонтирован на металлической трубе и под изоляцией. Эту таблицу предоставляет Производитель или официальный дилер с поправками на местное напряжение.

В таблице прописаны автоматические прерыватели цепи, величина которых зависит от стартовых температур и максимального количества кабеля которого можно "повесить" на эту величину. Так же прописана максимальная длина цепи для различных типов кабеля.

Поехали дальше. Все, что я напишу ниже, не является истиной в последней инстанции и касается только американских и европейских производителей с кем мне довелось работать. С кабели из Юго-Восточной Азии я не работал из-за скудности информации производителей. А по сему руководствуюсь правилом водителя – «Не вижу, не еду».

Стартовый ток.

Стартовый ток зависит только от окружающей кабель температуры во время включения. Чем температура ниже, тем больше амперы. Именно в этот момент происходит разогрев матрицы. Американские и некоторые европейские производители указывают минимальную стартовую температуру для своих SR кабелей, которые они безболезненно могут переносить. Например, -18 град.°С.

К отслоению полупроводника приводят перегретые токоведущие жилы SR кабеля, которые, как показали многочисленные вскрытия, "выжигают" вокруг себя матрицу, и она практически теряет свои свойства.

Лечение: не включать кабель при отрицательных температурах либо уменьшать строительную длину цепи согласно табличным данным. Рекомендую ориентироваться на маркировку кабеля, где указана величина максимальной нагрузки на кабель (10А, 16А, 18А, 20А……. 38А), её не просто так указывают известные производители. И еще. Не надо стремиться устанавливать кабели на максимальных длинах. Лучше сделать отступ во всех случаях применения SR кабелей, примерно 10 - 15%. Идеальных кабелей, как и условий эксплуатации, не бывает.

Рабочий ток SR кабелей.

Рабочий ток зависит от температуры, которую необходимо поддерживать (чаще всего она положительная - +3, +10 …+120 и т. д.), и коэффициента теплопередачи. Я не буду затрагивать напряжение в сети. Это отдельная тема. Только голая теплофизика.

Начну с трубы и кабеля, прикрепленного к ней поперек клейкой лентой под изоляцией, как самый распространенный способ установки.

Коэффициент теплопередачи кабеля трубе.
Сталь, медь: К=1,0

Труба пластиковая (ПНД, ПВХ и т. д): К=0,65-0,7 (лечится проклейкой фольгой кабеля до К=0,95)

Кабель внутри трубы: К= 1,3 – 1,8 (Коэффициент зависит от мощности применяемого кабеля и этот факт необходимо учитывать при подборе прерывателя цепи и её максимальной длины)

Все эти коэффициенты можно уточнить самому экспериментально с тем кабелем с которым Вы привыкли работать или у производителя.

Больная для многих тема.

Кабель на крыше: К=1,5-1,8 (Зависит от типа применяемого кабеля. Чаще всего устанавливают 15 – 25 – 30 Вт/м)

Практически всё тоже самое, что для кабеля внутри трубы. При выборе прерывателя и длины цепи ориентироваться на маркировку на кабеле (Ампер) и на минимальные значения системы регулирования/контроля температуры и влажности, которая будут установлена. Например -10°С

Эффективность некоторых типов SR кабелей для обогрева водосточных систем
Это отдельная тема.

С уважением.

 

Поэтому и используют обычно один кабель внутри трубы, а другой, аварийный, снаружи. Причем, тот,что внутри трубы, зачастую как осенью в розетку воткнули, так до весны и стоит включенный

 

Ну, это уж как повезет- какой мороз и какой хилус. Всё равно, как ни крути, но водопровод из земли в дом заходить будет через улицу. Будь то хозпостройка или просто сквозь черный пол. А там прихватить может, хоть как ты там утепляй. Исключение составит, пожалуй, ввод в дом через котельную, например. Или отапливаемый гараж. А так, у меня, например, короб сделан 1,2мх 1,2 м. Полностью утеплен пенопластом и склеен пеной. Заведен в дом через неотапливаемую хозпостройку. Что исключает собой Хилус. Из-за которого частенько страдают водопроводы в коробах на улице. Всё равно иной раз прихватывает. Поставлен обычный наружный кабель. Планирую добавить еще и внутренний, на всякий пожарный.

 

Тогда уж, следуя Вашей логике, и труб должно быть вдвое больше (аварийный запас).

 

Лучше уж трубу использовать бОльшего диаметра
Заметил, что, чем больше диаметр у трубы, тем реже она замерзает

 

Вопрос знатокам: что лучше ставить в баню на провод к розетке, в которую возможно периодически придётся включать нагревательный кабель внутри трубы- УЗО либо ДИФФавтомат?

 

Хороший диф стОит почти в 2 раза дороже аналогичных по качеству УЗО + АВ.
Погуглите стоимость АВВ DS202 и связку F202 + S201 на необходимый ток защиты.
Связка АВ+УЗО занимает чуть больше места, но при этом всегда можно изменить ее настройки по защите (замена АВ) а также безболезненно заменить вышедший из строя компонент (АВ или УЗО), а вот в случае с дифом придется менять дорогостоящий диф целиком.
Пожалуй единственным оправданием применения дифавтоматов является нехватка места в щите при его модернизации (2 места против 3) ну или избыток финансов.
Естественно окончательный выбор за Вами.

 

На Али глянул, вроде недорогие. В описании написано УЗО, а в отзывах пишут, что ДИФ автомат. Ценничек 270 рублей с бесплатной доставкой и отзывы хорошие. И сам по себе он небольшой. Как обычный автомат, только сдвоенный.
А мощность УЗО либо Диффа какую лучше выбрать: 6 мА или 10, если нагревательный кабель в трубе будет 10 либо 17 ватт на метр?
Не знаю, стоит ли ссылку кидать- наругать могут

 

@Фёдор_Коткин, на али не надо. экономия на таких вещах может выйти боком.

 

Дык, в России то же самое продают. Тока, дороже

 

@Фёдор_Коткин, нет, на али вы можете купить подделку очень легко.
поэтому и не надо.