Каркасно-засыпные стены с опилками

Пока идея. Завтра сделаю несколько образцов опилок с известью, гипсом и цементом в наглухо закрытых полиэтиленовых мешочках, проверю.

 

Засыпка из опилок тоже имеет естественную влажность и тянет влагу из атмосферы. Она же не запревает.

По идее, связанная вода не страшна, лишь бы не было конденсата. Процесс гниения расходует кислород и производит углекислый газ, который останавливает гниение.

Что делают, чтобы разное добро не запревало в закрытой таре? Кладут силикагель, который поглощает влагу. Вместо силикагеля можно использовать керамзит или перлит, если будет необходимость. Влагу также хорошо будет связывать негашеная известь.

 

Я изначально думал над тем чтобы засыпать базальтовую крошку или эковату в мешки и замуровывать в легком бетоне, чтобы не выделяли химию и не пылили. Каркас не нужен, трудозатраты невелики, отделка - штукатурка.

 

Я продумываю концепцию недорогого дома с теплосопротивлением 8-10 (м²•˚С)/Вт. Идеи по такие:
1. Для фундамента выкопать траншею шириной 1-1.2 м. Обложить траншею двойным слоем плантера из плотного полиэтилена, заклеить стыки, гидроизолировать.
2. Залить слой железобетона по периметру траншеи, на него установить вертикальные трубы - несъемную опалубку для несущих ж/б колонн. Заложить систему дренажа.
3. Заложить вертикальные брусья через каждые 60 см, скрепленные друг с другом прутьями базальтовой арматуры по принципу каркаса Ларсена. Брусья послужат направляющими для опалубки.
4. Объем траншеи засыпать торфом. Торф не боится влаги, имеет низкую теплопроводность и сравнительно недорог. Альтернатива - шлак с тем же сочетанием качеств.
5. После отсыпки торфом залить ж/б колонны и ростверк на ширину стен (0.8-1 м).
6. На ростверк установить в шахматном порядке газобетонные блоки (самые легкие), обмотанные стретч-пленкой (имеет слабую адгезию с бетоном). Расстояние между блоками - 5 см. Зафиксировать блоки кладочной базальтовой сеткой, в которой будут вырезаны проёмы для блоков. Узкие промежутки между блоками залить керамзитобетоном мелкой фракции, уплотняя штыковой лопатой и закладывая арматурины. При такой толщине стен легко можно будет ходить внутри опалубки. Также заложить арматуру и пвх-трубы для несущих колонн. Заложить коробки окон и дверей.
7. Когда керамзитобетон схватится, пройтись по блокам, приподнимая каждый блок и засыпая под него насыпную теплоизоляцию (например опилки, соломенную сечку, базальтовую или пенополистирольную крошку, насыпной керамзит и т. д.). Засыпка будет уплотняться под весом человека при ходьбе по блокам.
8. Заливать новые слои керамзитобетона, ступеньками, поднимаясь по блокам на самый верх. И так далее до верха.
9. Залить несущие колонны и верхний армпояс.
10. После того как армпояс будет готов, установить прямо на нем формы требуемой длины и залить в них самодельные ж/б перемычки для сборно-монолитного перекрытия. По мере готовности перетаскивать и устанавливать перемычки на место.
11. Снять опалубку и обшить направляющие панелями (наружная отделка).

 

Остальные источники теплопотерь тоже решаемы:
1. Центральная вентиляция с рекуперацией. Как минимум - пассивная, с вентканалами в стенах и прокачкой воздушных потоков через рекуператор на металлических трубках. Максимум - принудительная рекуперация через кондиционер.
2. Крыша - сборный монолит с мощным утеплением.
3. Окна - самодельный многокамерный стеклопакет (экономим на оконной системе, увеличиваем число стекол).

 

Спрогнозировать теплопотери невозможно, можно только утеплиться по максимуму. Газа нет.

 

Невозможно сделать точный расчет, когда каждый параметр имеет погрешность 50-100%.
В том-то и фишка, чтобы доп. теплоизоляция не требовала больших вложений. Если опилки стоят 500 руб/куб, то 100 кубов обойдутся всего лишь в 50 тысяч - не жалко отдать.
Меня больше интересует не стоимость материалов, а технологичность процесса, чтобы все было просто.

 

Если у вас есть опыт использования насыпной теплоизоляции, то можно обсудить.

Да и если посчитать отзывы тех, кто использует органику, то видно, что процесс это не быстрый и его очень трудно ускорить.
Ускорение простое - взять мешок побольше и сыпать живее. Работа не требует никакой квалификации, справятся даже подростки.

Например в факе про опилки обсуждался вопрос использования опилок слоем 1 м. и многие были против.
Это решаемо. Чтобы минимизировать усадку, надо класть небольшие слои и запечатывать их, образовывая структуру наподобие пчелиных сот. Основной принцип - засыпной материал не должен нести никакой нагрузки, тогда усадки не будет.

Более того, слой в 1 м. потребует поднятия стен на чердаке и их будущую отделку, а это тоже затраты.
Чердака не будет, планируется плоская крыша.

 

Я бы поэкспериментировал, засыпая опилки в такие пакеты https://pack24.ru/kraft-pakety/kraft-pakety-s-pryamougolnym-dnom/kraft-paket-260-150-340-pryamougolnoe-dno
и замуровывая пакеты в керамзитобетон по принципу пчелиных сот.