Выбор системы очистки воды для скважины

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос, при моих результатах анализа какой метод обезжелезивания и удаления запаха сероводорода подойдёт? Кстати в анализе вроди как запаха нет, на деле воняет, причем когда вода горячая запах сильнее.
Бюджет очень ограничен, хотелось бы в районе 30тр.
Скважина 43 метра.
Насос не помню какой, вроди Джилекс.
Расход воды, чтобы 2-3 точки водозабора тянул.
Для питья использовать не собираюсь.

Как выглядит система водоснабжения сейчас: насос погружной, накопитель мембранный, автоматика включения насоса, фильтр тонкой очистки.

Если ставить безреагентную колонну, то нужно аэратор это совсем не бюджетно. Ставить вместо аэратора эжектор, тоже спорный вопрос, читал тут дискуссию на эту тему.
Склоняюсь к реагентному методу. И тут опять вопросы. На рынке есть гринсанд+, МТМ (регенерация марганцовкой) ещё Ecotar, Ecosoft Mix (регенерация поваренной солью) и вроди не любит сероводород.
Что из них выбрать ориентируясь, на цену, эффективность, эксплуатационнные заморочки.

 

В вашем случае в указанную сумму можно уложиться поставить ёмкость, (750л) далее насосная станция и обезжелезиватель с ручным управлением + на выходе картридный ВВ10.

 

Ещё мнения хотелось бы послушать.
А что если я куплю колонну на гринсанде+ с ёмкостью для марганцовки и всё? Цена ~30тр.
Это имеет право на жизнь?

 

Право то имеет, а смысла нет. Следует понимать, что перманганат калия может исчезнуть из продажи в любое время, кроме того, что вы туда надозируете то у вас в скважине впоследствии и окажется.

 

Это очень важное обстоятельство. Так часто бывает. Может оказаться, что запах «приходит» не с загрязненной исходной водой, а это результат жизнедеятельности микроорганизмов, которые поселились в трубах системы водоснабжения в доме. В этом случае, даже если Вы доведете до кондиции исходную воду, от проблемы с запахом не избавитесь, потому что он «генерируется» внутри системы после фильтров. В контуре горячего водоснабжения условия жизни микрофлоры лучше, поэтому горячая вода пахнет сильнее. Кроме того из горячей воды сероводород быстрее улетучивается и Вы его лучше чувствуете.
В этом случае чтобы не испытать разочарования – деньги потрачены, а вонь осталась – советую применить систему с дозированием гипохлорита. И от железа избавитесь, и от сероводорода в исходной воде (если он есть), и убьете неполезных микроорганизмов в трубах. Вообще, санация (обработка гипохлоритом водимого в работу трубопровода) раньше была обязательной процедурой.
Но сначала надо разобраться с системой горячего водоснабжения дома. Посмотрите, не стоит ли в бойлере защитный анод, если стоит - нафиг. Он не так сильно защищает бойлер от коррозии, как создает благоприятные условия для жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий и будет впоследствии мешать эффективному действию гипохлорита. Магниевый стержень можно просто отпилить «под корень» или использовать вместо анода резьбовую заглушку. Второе, что может негативно сказываться на качестве горячей воды, это применение полотенцесушителя, не предназначенного для использования в системе водоснабжения. На рынке присутствует огромное количество таких полотенцесушителей (обычно импортных), они могут применяться только в системе отопления, продавцы часто умалчивают или сами не знают об этом.
Потом надо приобрести и запустить любую систему соответствующую Вашему анализу и расходу воды, основанную на дозировании гипохлорита. Вода у Вас не «сложная», диапазон выбора загрузок фильтров широкий – от инертных загрузок типа FilterAG, до специально предназначенных для совместной работы с гипохлоритом DMI-65 Quantum. Сгодятся МЖФ и Birm (сейчас начнутся вопли, что на Birmнельзя гипохлорит дозировать, но я бы с удовольствием взглянул на оригинальные указания Clack Corporation по этому поводу, а не на рекомендации из рунета). Короче, выбирайте по наличию и цене, и учтите, что для тяжелых загрузок надо иметь более мощный насос для обеспечения обратной промывки. Ручная голова или автоматическая в зависимости от бюджета и желания строго соблюдать периодичность промывки. Умягчитель желателен, но не обязателан, его производительность может быть 50-60% от вашей потребности в воде (если Вы умягчите в «ноль» половину проходящей воды, то при Вашей исходной жесткости получите на выходе около 2,5 единиц, как раз в соответствии с рекомендациями ВОЗ). На выходе системе обязательно должен быть угольный картриджный фильтр, хорошо BB20. В результате Вы должны добиться требуемого качества воды непосредственно на выходе из системы очистки, для этого предусматривается специальный пробоотборный кран. На первом этапе какая вода «льется из душа» наплевать. Когда качество воды на выходе из системы водочистки достигнуто, переходите ко второй части марлезонского балета. Предполагается, что анод и «неправильные» полотенцесушители уже на помойке. Вынимаете из BBугольный картридж и начинаете обработку внутренних трубопроводов в доме. Устанавливаете на всех кранах в доме расход небольшой струйкой и дозируете гипохлорит так, чтобы от воды «конкретно» воняло хлоркой (если есть средства контроля концентрации - количество гипохлорита 10-20 мг/л). Переборщить не бойтесь, все равно потом промоете чистой водой. Промывайте систему в течение нескольких часов, расход воды должен быть совсем слабым, только чтобы обеспечивался проток. Повторяете процедуру для горячей воды. Возвращаете дозирование к штатным настройкам и промываете систему от избытка гипохлрита. В конце промывки вода должна едва уловимо пахнуть гипохлоритом, романтики называют это «запахом свежести». Ставите на место угольный картридж и живете счастливо до повторного появления запаха, обычно через неделю-полторы, и повторяете всю процедуру. Постепенно периодичность обработки увеличивается, и где-то через полгода Вы вспоминаете, что уже давно не возились с системой водоподготовки, это и есть окончательная победа. Лучше проводить обработку с упреждением не дожидаясь появления запаха.
Я не пугаю, я предупреждаю. Это «программа максимум», может, Вам повезет и все получится с первого раза.

 

Я тут с новым подбором оборудования. Хочу чтоб спецы дали свою оценку этому подбору.
1. Установка осадочная AT-FM 500-10T
2."Термит" радиочастотный преобразователь жёсткости
3. Кмплексная очистка FSA 77-12 (таймер)
Наверно можно и без "Термита" обойтись?
Условия использования этого набора в помещении всегда должен быть +, что очень проблематично и не желательно. В крайнем случае включу на всю зиму маленький обогреватель. А вот свет выключат? Потому если сливать воду с баллонов на зиму, то содержимое превратится в "камень". Весной опять покупать начинку для баллонов, а это где то 20000 руб. Есть вариант просто поставить фильтры обезжелезивания (большие синие) и постоянно их менять, но ими железо всё равно не уберётся. Что скажите?
Анализ ещё раз приложу.

 

И ещё в вдогонку...Если я поставлю вот это
Магистральный фильтр обезжелезиватель для воды Гейзер-3И20BB (БА)
Насколько может снизится железо в моём случае? Моё железо 2.75. Задача, что бы сантехника оставалась белой. Интересно Ваше мнение.

 

Нет нет, это не бактерии. Я только только поставил новый котел с проточным нагревом, там не могло успеть чтото развиться. Запах он есть изначально, прям в воде из скважины.

 

Фидель 001, если исходная вода призрачная, то поставьте умягчитель на маленьком корпусе (10*35, 10*44), с ручным управлением, обвязанный картриджными фильтрами. Раз в сезон будете смолу менять (3000-4000т.р) А если фильтр в тепло увезёте, то и реже.

 

Lmv16, Да исходная вода прозрачная. Через часик если налить в бутылку, вода желтеет немного, но прозрачная. А можно, прям как говорится по пальцам... какими картриджными фильтрами обвязывать, что за фильтры. Вы поймите правильно, я дилетант полный в этом деле. Поэтому и задаю подобные вопросы. Конечно раз в сезон потратить 3-5 тысяч, это довольно бюджетно. Да и дома могу отвезти не проблема. Вы пожалуйста поподробней мне напишите какое оборудование мне нужно купить. Спасибо!

 

Это ошибочное мнение. Всё зависит от того, как вывести фильтр из эксплуатации. Если попользовавшись фильтром, просто слить из него воду, то оставшееся в загрузке железо, накопленное с момента последней обратной промывки, действительно слежится за зиму с зёрнами загрузки, и окаменеет. Если же Вы перед сливом воды проведёте обратную промывку (при обратной промывке обязательно должно происходить расширение слоя до псевдоожиженного состояния), и вымоете осадок железа гидроокиси из загрузки, то можете спокойно сливать воду на зиму и вообще на неопределённый срок.

При железе 2,75 в Вашем случае лучше всего как раз использовать баллон со сливом с засыпкой типа "АС" или "FAG", в смеси с углём типа "Filtrasorb", патронным фильтром ВВ20 с угольным картриджем АРС-20 и пропорциональным дозированием перекиси водорода перед баллоном. Этот вариант хорошо консервируется на зиму, если с умом делать. Только вот пластиковые баллоны со сливом в этом году закончились. На следующий сезон только будут.

 

А сколько проводить последую промывку (по времени) перед консервацией баллона? Подольше или обычный цикл промывки? Это важно, плохо промыл, весной всё выкидывай.
Спасибо.

 

При правильной настройке весь осадок полностью вымывается в течение обычного цикла. При неправильной настройке можно хоть два часа промывать, а осадок не вымоется.
Таким образом, надо, чтобы обычный цикл был отрегулирован правильно по интенсивности, и этого достаточно.

 

Да... Спасибо, очень важный момент правильный цикл промывки. Скажите, и такого рода консервация оборудования Вам известна и она работает на практике или это теория?

 

Работает на практике. Загрузка не слёживается.
Но, некоторые загрузки, на мой взгляд, после замораживания во влажном сосотоянии, теряют часть свойств. Поэтому, я не практикую с катионитами, хотя некоторые практикуют, и говорят, они тоже работают. Я не замораживаю загрузки с нанесённым слоем диоксида марганца, он слетает.