Штукатурка и бетонная стяжка в каркасном доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Заранее извините, я новичок в этом деле, не могли бы вы меня сориентировать, оправдано ли заливать бетонную стяжку на деревянные полы в каркасном доме? насколько эта стяжка будет прочной, ведь дерево, как известно изменяет свою форму и что делать чтобы стяжка не треснула
как штукатурить стены под плитку в санузлах и на кухне?

подскажите если можно темы в которых это обсуждалось

 

Лучше всего штукатуркой на цементной основе, на гипсовой нельзя.

 

Стяжку на дерево нельзя делать. Зачем стены штукатурить, неужели они сильно кривые?

 

а как плитку на пол ложить без стяжки? как плитку ложить на стены в санузлах?

 

Деревяхи убрать и на нормальное основание заливать. Стяжку или бетонировать.
В санузел берешь и ложишь сразу на стены, если они не супер кривые. И не важно из чего они

 

листы фанеры надо пришивать с зазором, потому что дерево ходит, мне вот интересно - не поотлетает плитка в таком случае?

если фундамент - винтовые сваи, поверх которых идет деревянная обвязка?

 

Не поотлетает. Ходить она все равно будет, хоть зашпаклююете ее, хоть нет

 

Legooo, у вас каркасник?

 

Нет, бетонник

 

Класть керамическую плитку на деревянный пол категорически не рекомендуют. Конструкция будет играть или ходить, так как у нее нет достаточной жесткости и твердости. Поэтому велика вероятность того, что цементная стяжка, положенная на деревянные перекрытия, быстро разрушится, межплиточные швы высыпятся, а сама плитка потрескается или отвалится. Кроме того, дерево в качестве основания недолговечно, а под плиткой и вовсе начинает гнить. Но, применяя современные технологии и материалы, подобную проблеиу можно с успехом решить, сэкономив не только средства, но и время (ведь полноценная цементная стяжка сохнет не менее месяца, а сейчас можно все сделать своими силами за достаточно короткий срок). Главное - качественно подготовить основание под плитку.
Прежде всего нужно избавиться от недостатков деревянного пола, сделав его максимально ровным, твердым, прочным и жестким, то есть приблизив его по свойствам к цементному (бетонному) основанию. Прямо на доски плитку, разумеется, не кладут. Но на надежном основании никаких проблем с покрытием не возникнет в течение долгих лет.
Для начала необходимо проверить состояние пола. Первым делом удаляют имеющееся напольное покрытие и подложку. Если лаги и доски в хорошем состоянии - не скрипят и не пружинят при ходьбе, то можно оставить их как основу. Однако надежнее все же перебрать пол, чтобы убедиться в его качестве, ведь лаги могли прогнить или изначально были уложены недостаточно ровно и часто.
Далее лаги выставляют горизонтально с помощью уровня. На них укладывают предварительно аккуратно снятые доски чернового пола, если они в хорошем состоянии, или фанеру толщиной не менее 12 мм. Желательно, чтобы она была влагостойкая (марки ФК). Фанера не будет прогибаться под весом плитки.
Лаги и черновой пол обрабатывают специальными защитными пропитками, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Это убережет их от гниения, появления плесени и разрушения. Между лагами до верхнего уровня насыпают мелкий керамзит для обеспечения дополнительной звуко- и теплоизоляции покрытия.
Следующий этап - саморезами (ни в коем случае не гвоздями!) крепят черновую доску или фанеру поперек лаг. Между досками или листами фанеры лучше всего оставить зазоры (3-5 мм) или просверлить отверстия в полу - для естественной вентиляции снизу. Это необходимо для того, чтобы дерево дышало.
Потом на черновой пол настилают любую паро- и гидроизоляцию - пергамин, пергаментную, парафинированную или битумную бумагу либо полиэтилен. В этом случае влага от дерева, бетонного или земляного основания не будет попадать на подложку. Помимо настилочных материалов для гидроизоляции деревянных поверхностей можно использовать также специальные растворы или мастики.
После проведения подготовительных работ можно выбрать один из двух вариантов создания прочного основания. Первый способ максимально приближен к традиционной стяжке. Правда, нужно быть готовым к тому, что она получится более легкой и тонкой, чем обычная. Поверх гидроизоляции размещают металлическую сетку, которую через небольшие расстояния крепят саморезами (это обеспечит хорошее прилегание). Затем устраивают цементную стяжку небольшой толщины (не более 3 см) или заливают самовыравнивающийся раствор. После высыхания плитку укладывают обычным способом.

 

А смысл от сетки в этом случае какой? Она армировать не будет.

 

ДЛя обеспечения хорошее прилегание к поверхности. А по другому никак у вас все гулять будет.

 

Странная технология
Не проще укрепить основание, потом установить ЭППС марки 35 не менее 250 МПА, от 50мм, по периметру уложить полоски ЭППС толщиной 10-15мм, потом залить стяжку толщиной 45-60мм, сделать плавающую стяжку и не париться в будущем?

 

Добрый день! можно обосновать почему нельзя штукатурить в санузлах? у меня уже все сделали, выравнивая стены кое где до 3,5 см толщина Ротбанта! Какие проблемы могут быть, плитку еще не ложили!

 

Штукатурить можно, но не ротбантом. Он не влагостойкий и в ванне будет постепенно рушиться.
Попробуйте вылейте ведро воды на стену и пальцем можно будет всю стену снять