Как сливать воду при высоком зеркале?

Варианты:
1.Трубу наружной магистрали проложить ближе к поверхности и защитить греющим кабелем (с надёжным утеплением) . Сливной кран разместить над поверхностью воды или чуть ниже. (Дорого, не надёжно)- не рекомендую.
2. Трубу проложить на глубину не промерзания (от 1,5 метров) с уклоном к колодцу. В колодце организовать сливной кран с удлиняюшей тягой. Для слива воды через него, перед сливом системы понизить уровень воды в колодце ниже сливного крана откачивая колодец через летний трубопровод (можно и вторым насосом) подальше от колодца (в кювету, дренаж и т.п.).
Данный вариант возможен при не высоком дебете колодца, а при высоком можете и не откачать.
Для удобства/комфорта сливной кран можете заменить электромагнитным клапаном (не надёжен) или краном с сервоприводом (дорого).
3. Гибрид предложенных выше систем.
Как дополнение можно продуть систему сжатым воздухом (компрессор).

 

Лучше организовать сливной кран с удлинёным штоком (в месте входа трубы в колодец от дома) в том месте, где Вы собираетесь "отстыковывать" трубопроводы или чуть ниже.
В выбранном Вами варианте трубу можно дополнительно пропустить в защитную оболочку из канализационной трубы Д.110 мм (наружного применения). Это позволит значительно упростить демонтаж старого трубопровода, если что случиться, а так же повысит его защищённость в т. ч. и по теплопотерям.
Колодец необходимо утеплить и провести дополнительный электро кабель для подключения к нему малого "отопительного прибора" (хотя бы лампочку).
При реализации этого и внимательной эксплуатации данные системы работают безаварийно долгие годы.

 

Всегда очень сложно предлагать технические решения в системах выполненных с такой "паталогией".
Попробую дать несколько советов и рекомендаций:
1. Компрессор скорее всего не поможет - не даст гарантии слива/выдува воды.
Подсоеденить его можно в любой точке системы при следующих условиях
- выше этой точки водопровод "сухой"
- воздух подаётся только в сторону слива воды (в другую сторону он закрыт, например полнопроходным краном/вентелем)
- Вы должны иметь возможность контролировать процесс слива/выдува воды из системы, наблюдая излив воды из магистрали и отследить момент окончания излива, после чего перекрыть магистраль краном для предотвращения обратного заполнения системы.
- подсоединение компрессора осуществить в разборное (лучше резьбовое соединение) в любом удобном для обслуживании месте (с учётом вышеизложенного)
2. Проще и правильнее Вашу систему водоснабжения реконструировать ("опять кого-то нанимать, раскапывать, долбить ") добившись непромерзания её при сильных морозах и/или отсутствия движения воды в трубах (при не значительных морозах).
3. Схемы водоснабжения знатоков не видел, но посмотрю.
4. Для капитального водоснабжения шланги применять не рекомендую (даже дорогие и "надёжные"). Обратный клапан на всасывающей магистрали необходим - система слива воды это должна учитывать.
5. Последние 5 лет я не наблюдал промерзания грунта в Московской области более чем на 70 см (под снегом и не на открытом месте).
Но укладывать наружный трубопровод необходимо на глубину от 1,5 метра, если выше то обязательно защищать его греющим кабелем/лентой (лучше саморегулирующим) и/или организовать гарантированный слив воды из системы водоснабжения.

Схему "знатоков" посмотрел.
1. Схема сложная и применяется при:
- малодебетовом источнике воды (колодец/скважина/"слабый" водопровод)
- большом "залповом" водопользовании, когда за короткий промежуток времени надо подать много воды потребителю.
Думаю это не Ваш случай.
Делайте проше, недёжней и дешевле.

 

Замерзание воды в трубе - это аварийная ситуация. Современные пластиковые трубы, конечно выдерживают многие циклы замерзания, но это не их "штатная" работа. Греющий кабель всё же служит для предотвращения замерзания воды в трубе, а не для её размораживания (хотя это и работает).
Не стоит бояться пользоваться дренажным насосом в мороз. При стационарном и правильном монтаже, пользование им сводится к нажатии кнопки и контролю уровня воды в колодце. Вода не успевает замёрзнуть не в трубах, не в месте выброса.

 

Правильная, грамотная и лаконичная схема , но не совсем доработанная.

Я про это уже писал, но некоторые советы повторю:
1. ВСЕМ рекомендую делать так называемый летний выпуск (или летний водопровод) с выходом из цоколя. Обязательно с возможностью слива из него.
Для чего он нужен:
- для прокачки колодца.
- для удобства пользование водопроводом вне дома (полив, мойка и т.п.)
- ЭТО ВАШ СЛУЧАЙ - для временного понижения уровня воды в колодце (ниже уровня сливного крана) для слива в него воды из системы.
2. ВСЕм рекомендую прокладывать резервный/вспомогательный кабель от дома до колодца.
Для чего он нужен:
- ЭТО ВАШ СЛУЧАЙ -для прогрева колодца (можно обычной лампочкой) в сильные морозы. Колодец гарантированно не промерзает. Естественно верх колодца должен быть утеплён.
- для переключения питания насоса с рабочего кабеля (при его повреждении или выходе из строя)
- для организации освещения колодца и окресностей и подключения электропроборов и инструмента вне дома.

Теперь Ваш случай.
1. Вы не правы, считая, что вода из системы не сольётся, когда уровень воды в колодце выше чем сливной кран. Вода сольётся до отметки зеркала воды в колодце. Так "говорит" гидростатика, здравый смысл и опыт.
По вашему рисунку этого будет достаточно для непромерзания труб т.к. вода в трубах будет ниже, чем глубина "реального" промерзания.
2. Почему нет греющего кабеля в доме?
3. Почему нет перекрывающего крана на ветку до бани? Получается, что бы слить воду из бани надо сливать и из дома. Это неправильно.
4. Надеюсь, что уклоны всех труб ведут к колодцу.
5. Контур утепления колодца, правильней, заглубить ниже уровня земли, хотя бы, на 0,5 метра.