Строим финский дом в Сенькино

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В ваших расчетах вы не учитываете землю под домом как аккумулятор тепла + тепло выделяемое самойземлей, а вы его отсечете! Примером может служить чайник на газу (посмотрите интенсивность горения при нагреве воды до состояния кипения и интенсивность пламени для поддерживания кипения воды)

 

В моём случае приходится считаться с тем, что уже есть. Утепленный цоколь и заткнутые на зиму продухи - наше всё!
У нас в дачном посёлке некоторые дома стоят с послереволюционного времени (дачи Большого театра). Все они строились по-старому, продухи на зиму закрывают. Так состояние некоторых домов (жилых, в которых всё это время круглогодично жили люди) практически идеальное, и полы лежат еще старые, тех времён.

 

Да, предпочел не учитывать.
Поставил во главу угла хорошую вентилируемость подполья. Дабы сохранить в сухости балки перекрытия пола и пирог утепления.

 

При утепленных полах, если продухи на зиму не закрывать, то не промерзнет ли грунт внутри фундамента, и в результате не будет ли морозного пучения грунта под домом?

 

Песчаную отсыпку внутри периметра врядли станет пучить.
Плюс то самое тепло от земли, о котором говорил Павел.

 

Добрый всем вечер ! Нашла информацию о том, что тут так горячо обсуждалось в мое отсутствие.
Это выжимки из трудов семинара по деревянному домостроению, имевшему место быть в Экспострое на Нахимовском в январе 2012 года.

Цитирую:

Если цокольный этаж отсутствует, нужно ли устраивать под деревянным домом техническое подполье или без него можно обойтись?
Если цокольное перекрытие создано из несущих деревянных балок, между которыми уложен утеплитель, под ним обязательно должно находиться вентилируемое техподполье. Это позволит избавиться от появления конденсата на нижней (деревянной) поверхности перекрытия, а также периодически контролировать состояние балок и конструкции в целом.
Какова высота техподполья?
Необходимо время от времени проверять состояние не только деревянных перекрытий, но и коммуникаций, проложенных в техподполье. Чтобы специалист, который будет этим заниматься, смог беспрепятственно попасть в любую точку подпольного пространства, высота от низа лаги до уровня грунта должна составлять не менее 60 см. Кроме того, в цокольном перекрытии нужно сделать технические лазы размером 60x60 см.
Нужно ли гидроизолировать подпольное пространство и как это сделать?
В Подмосковье на большинстве участков грунты представляют собой глину или суглинок, по которым происходит капиллярный подъем влаги. Поэтому здесь нужно обязательно гидроизолировать подпольное пространство. Для этого по всей площади последнего грунт прикрывают водо- и паронепроницаемым материалом: армированной пленкой, гидростеклоизолом и т. п. Влагоизоляцию следует присыпать любым материалом, который будет адсорбировать конденсат, образующийся в подполье, - песком, щебнем или керамзитом (толщина слоя - 10-15 см). Если грунт на участке обводненный или территорию подтопляют паводковые воды, по периметру фундамента необходимо создать дренаж, иначе весной под домом возникнет бассейн.
Зачем нужна вентиляция подпольного пространства и как ее обеспечить?
Вентиляция подпольного пространства очень важна зимой, когда дом отапливают. Если тепло- и пароизоляция цокольного перекрытия выполнены тщательно, потери тепла через него будут ничтожно малы. Значит, маловероятно, что на нижней поверхности перекрытия образуется конденсат. А если изоляция перекрытия имеет недостаточную толщину, конденсат непременно появится. Предохранить дерево от его вредного воздействия призвана вентиляция подпольного пространства. Ее обеспечивают с помощью продухов, устраиваемых в цоколе. Согласно СНиП 2.08.01-89*, сечение одного продуха должно быть не менее 0,05 м2. При этом общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 метража пола технического подполья. Количество продухов зависит от конфигурации фундамента. Например, если внутрицокольное пространство дома 6x6 м разделено фундаментными лентами на четыре части, то в каждой из них должно быть как минимум по два продуха. Чтобы естественная вентиляция внутрицокольного пространства работала, обеспечивая приток и отток воздуха, очень важно правильно расположить продухи. Существуют три простых правила. Первое: продухи должны быть устроены по диагонали этого пространства. Второе: надо выбрать такую высоту размещения продухов, чтобы их не засыпало снегом (высота снежного покрова в Подмосковье достигает 40-50 см). Третье: для создания тяги продух, обеспечивающий приток воздуха, должен находиться не менее чем на 10 см ниже продуха, "отвечающего" за его отток. Если расположить продухи на одном уровне (это делает подавляющее большинство строителей), вентиляция подпольного пространства окажется плохой: нагревающийся от перекрытия воздух будет стремиться вверх, но не найдет выхода наружу на этой высоте. В результате под перекрытием возникнет так называемая застойная зона, а на досках чернового пола начнет образовываться конденсат.
Нужно ли на зиму закрывать продухи?
Если в пространстве под домом нет никаких коммуникаций, а слой утеплителя в перекрытии достаточно толстый (25-30 см) и к тому же надежно защищен со стороны помещения и снизу, можно и не закрывать продухи. В этих условиях в доме все равно будет тепло. Продухи обязательно закрывают в том случае, если в подпольном пространстве проложены трубы коммуникаций, которые, несмотря на утепление с помощью трубчатой изоляции, могут замерзнуть. Но учтите: в закрытом пространстве воздух будет иметь температуру грунта, что и приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях. Снизить вероятность его появления можно, если уложить под бетонную отмостку утеплитель, - это позволит отодвинуть линию промерзания грунта от фундамента."
Если интересуют имена участников семинара и прочее, вот ссылка:
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=8163
Кое-какие моменты этого трактата, возможно, покажутся спорными форумчанам, обремененным знаниями и опытом. Но, по крайней мере, мне стала понятной логика размещения продухов, в том числе по высоте. Хотя, если пошевелить мозгами, наверное можно было и самой догадаться...

 

Насколько я понимаю, логика такова: если закрывать продухи, опасаясь промерзания коммуникаций, то будет образовываться конденсат. Избежать этого можно, утеплив цоколь и отмостку.
А если надежно утеплить сами коммуникации (как говорил Кирилл), то можно оставить продухи открытыми, не опасаясь возникновения конденсата. И утепление цоколя и отмостки становится ненужным.
Конечно же и в том, и в другом случае пол должен быть качественно утеплен.

 

а как определить - какой продух приточный, а какой - вытяжной? или - какой сделал ниже,
тот и будет приточным сам по себе?

глубина промерзания (москва) около 1,2м. какой слой песка надо засыпать внутри фундамента?
тепло от земли наверное выдует через открытые продухи. а если их закрыть, то конденсат.
голова моя кипит...

 

Вы воздействия сил пучения на какую именно конструкцию опасаетесь внутри периметра фундамента?
И мне сложно представить промерзание под домом на 1,2 метра.
Москва - не Оймякон.
А фундамент у Людмилы - не сваи.

 

на ленту под наружными стенами. пучение может воздействовать с внутренней стороны этой ленты? P. s. я не за фундамент Людмилы переживаю (грамотно сделан), подсыпка под лентой 30см кажется. я за свой переживаю) песчаная подсыпка под лентой 10см. прошу прощения у Людмилы, что в ее тему со своим вопросом влез

 

Это могут сказать те, кто проектировал Ваш фундамент именно таким.
С учетом состава почвы, УГВ, поведения поверхностных вод весной и еще многих факторов Вашего конкретного участка.
Можете утеплить грунт в подполье ЭППС, к примеру. Снаружи утеплите отмостку.
Может тогда не вспучит... наверное.

 

Опыт из глубины времен. В школьные годы (в каникулы) доводилось жить в деревенском доме. Яркие воспоминания: Дом был небольшим - обычный пятистенок. Обшит доской. А построен он был, думаю, в 20-е годы. Датирую исходя из того факта, что первая его хозяйка, баба Агафья, в свое время, была монашкой. После революции монастыри закрыли-разрушили, а монашек разогнали. Баба Агафья была хороша собой и быстро вышла замуж, вот муж ее и построил этот дом.
В доме была большая кухня с русской печью, и две комнаты. Между комнатами - печь-голландка. Перед зимой в окна вставлялись вторые, внутренние рамы. ГЛУХИЕ! Без форточек! Вечером топили, так что жара была - будь здоров! А утром на кухне вода в ведре была покрыта корочкой льда. И снова топили печку.
При этом, как обычно бывало, у дома была мощная завалинка. И уж никаких открытых продухов.

Вот в чем была причина такого быстрого выхолаживания? В силу юного возраста тогда этот вопрос меня совершенно не занимал, а теперь интересно.

 

Сейчас Вы спровоцируете мощнейшую дискуссию о процентах теплопотерь через ограждающие конструкции, Людмила.
Печки топили - а теплый воздух куда стремится?
Где он выход ищет в первую очередь?

 

Ой-ой! Не хотела никого и ничего спровоцировать! А то сейчас опять, что только не помянут, и близкое к теме, и не очень.
Насчет выхода тепла все понятно, вот и уважаемую Матильду цитировали. Это я так, не со зла, навеяло просто.