Проточные водонагреватели

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Печник62, можете также посмотреть в сети тн повысительный насос. по сути это тот же ЦН но бывает со встроенным датчиком протока. характеристики там пишут китайцы просто космические а по факту 1-1.2 атм в тупик максимум но вам должно хватить. он немного дороже.

 

Погружной в колодце - дренажик 850 Вт грундфус-9.
Он достаточно дорогой, боюсь его использовать в составе насосной станции - будет часто включаться/выключаться, выйдет из строя быстрее...

Задумывался о втором насосе, самовсасывающем - ну чтобы сделать насосную станцию. Может быть и надо поставить такой насос на летний период, а на зиму разбирать и оставлять только дренажник в колодце.

 

Безопасность в случае электрического пробоя фазы на детали нагревателя. В принципе, можно было бы и "системой уравнивания потенциалов" обойтись, но на своем участке - заземление проще и надежнее.

 

Спасибо.

Правильно я понял - на фото ниже ставлю кран на слив воды, и открываю его когда надо слить воду?
От насоса можно шланги не отсоединять - верно?
А когда приезжаю - то в верхний штуцер наливаю воды (через тройник выше) и включаю насос после этого?

 

Нет, не правильно. Слив воды из корпуса насоса осуществляется через сливную пробку.

А слив воды из всасывающей и подающей магистралей - это отдельные краны в районе колодца и после насоса. Вы же не хотите, чтобы замерзла линия от колодца до насоса?

Поскольку в таких системах в колодце на линии всасывания ставится обратный клапан - то и слив воды надо осуществлять там же, в районе клапана.

 

Вполне абсолютное. Критерии простые, их два, и они легко выполнимы даже на даче без сварки и массивных земляных работ.

1. Малые, конструктивно разрешённые токи утечки с фазы должны полностью уходить по металлу мимо человека и неощутимо для человека. Для техники, включаемой в розетку, это 3,5 мА; без заземления ощутимо, но не смертельно. Для водонагревателей со стационарным подключением несколько хуже. ГОСТ-МЭК разрешает 5 мА (весьма ощутимо), но фокус в том, что этот ток ГОСТом велено мерять в прогретом состоянии; в холодном, отсыревшем состоянии ТЭНа ток утечки фактически не регламентирован. Но в любом случае это доли одного ампера, и увод этого тока в землю мимо человека не составляет технической проблемы. Да, величина тока утечки может быть заведомо смертельной для человека, но при наличии заземления это не имеет значения.

2. При превышении тока утечки выше безопасного для цепи заземления уровня должно происходить немедленное (0,4с) автоматическое отключение питания. В системе заземления TT за отключение полностью отвечает УЗО, в системе TN теоретически достаточно обычного автомата.

 

Еженедельно осенью-зимой откручивать/закручивать болт слива воды - подтекать будет со временем.
Либо колхозить вместо болта штуцер и кран на 1/2 сливной..

По проточнику вопрос:
Какой срок службы / ресурс у проточника? не обязательно как у меня модель, в среднем.
1 тыс. часов проработает ?

На сл. неделе буду монтировать систему - задумался, ставить покупной проточник или самому сварить из профиля стального 60*60мм корпус под тэн 3-4 кВт, на 32мм стандартный.
Тэн дешевле поменять, чем новый проточник покупать.

 

Берите накопительный: там все гораздо удобнее. Проточник - это для квартиры с дефицитом места и хорошим вводом электричества (Европа, старые дома).

 

Как минимум, гарантированную возможность пользоваться водой без острых ощущений. Плавно переходящих в "ток неотпускания".

Особенность водонагревательных приборов с мокрым ТЭНом в том, что ток утечки в них может быть любым - в зависимости от количества воды внутри ТЭНа или на проводке к ТЭНу, жёсткости этой воды, и т. п. Ток от незаземлённого полностью исправного водонагревателя мощностью более 3,5 кВт ("не в розетку") даже в исправном состоянии имеет право достигать 5 мА, и это достаточно неприятно. А между полной исправностью и током отключения реального УЗО (отнюдь не 15 мА) остаётся ещё широкий диапазон возможностей.

 

У хороших (дорогих моделей) ресурс приличный. Достаточно большой.
Дешевые работаю намного меньше. Конструктивно используются более дешевые материалы и исполнение.
Разумеется это в общем (в жизни встречаются разные случаи).
У меня Атморов несколько штук вышли из строя. Штибель же продолжает работать- при одинаковой эксплуатации.

Автоматика и защиты тоже будут самодельные?

 

Сколько Атморы прослужили?

У меня сейчас в бочке собран самодельный водонагреватель.
Мощности тэна в 3.5-4 кВт (18А при 220В кушает) хватает чтобы мыться под душем и на лету подогревать долитую в бочку не горячую (+17С) воду до 37-38С.

Суету с проточником на 3.5 квт я затеял чтобы не ждать, пока тэн 3.5 квт в бочке нагреет 60 литров воды с +15 до +40. Да и дренажный насос может не справиться с горячей водой.
Наверное самым разумным мне будет снизить температуру нагрева воды до +37С например и греть бочку её тэном, вообще не используя проточный водонагреватель.
Пусть будет перерасход электричества на нагрев воды в бочке = всё равно тепло внутри бани остаётся, бочка греет собой душевую комнату.

Тэн в бочку поставил из нержавейки, раньше стоял стальной тэн - прослужил 3 года и узо начало вышибать. Надеюсь нержавейка лет 5 прослужит.

/
Защиты = УЗО на 30мА стоит на входе в бане, заземление тоже есть, ну и автоматы ест-но.
Платка автоматики долива по уровню, с Али.
Термостаты с Али - они рулят силовыми контакторами тэнов 25А, с запасом с Али (рву и ноль, и фазу - одновременно оба провода).
Узо только с Леруа, автоматы, и короб под них.
Тэны в мпо электро беру, рядом с собой на Планерной.

 

Примерно раз в два, три года выходили из строя. Но использовались в году, в сумме- три максимум четыре недели (это плановые и не плановые отключения горячей воды).
Выходы из стоя- различные оплавления, протечки.
Посмотрите как они устроены внутри и тот же штибель.

Мощность достаточно маленькая.

 

В баню у меня одна фаза приходит, т. е. 25А в пике. Насос в колодце кушает 3.5А и как правило жена всегда его включает когда я с пацанами в бане моюсь...
На баню чистой мощности остаётся 21.5А, при 220-225В это чуть больше 4,7 кВт - не разгуляешься.
Осенью, когда за бортом +10С = не хватает мощности для бани.
А какие варианты - вторую фазу если в баню затащить? - Ташкент могу сделать в парной и душе, но дому тепла тогда не хватит на обогрев...
15 кВт по факту мне не хватает для прогрева дома 6*9 + париться в бане (всё на электричестве).

Думал о пеллетах, даже тестировал самодельную горелку. но не созрел. За год трачу 12-13тр за всё электричество на даче (отопление, электро-инструмент, готовка и т. д.), не так дорого чтобы начинать связываться с печками дровяными-пеллетными-разными.

 

Лучше сразу подстанцию магистральную отключить, вдруг ветром провода оборвет и они на водопроводную трубу упадут

 

Не смешно ...
До первого несчастного случая...