Железный домик (металлокаркас)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Бетон в стойки? Сечением 80 мм? Однако. Во-первых, это стоит денег, во-вторых, бетон туда не льют, а сыпят цпс, в третьих, это как до задницы дверца. Целесообразнее приварить шпильки и нормально заварить профиль. Это будет дешевле ковыряния отверстий. Вам понадобится мешок сверл и навыки их заточки. Вместе с тем результат будет паршивый. Есть привранные шпильки. Если на них денег жалко, то хотя бы обычную строительную оцинковку, а лучше всего кругляк и на нем резьбу нарезать.

Что касается фундамента, то свайный фундамент тоже фундамент. Это когда налог придут считать и штраф за самовольную постройку. А вот ежели вы там прописаться захотите, то тогда он перестает быть фундаментом, такой вот фундамент Шредингера. Так что это не влияет. И да, действительно разумнее строить из дерева, ибо с вашим подходом вы поимеете минусы стальных каркасов и деревянных при отсутствии преимуществ любого из них. Построить так конечно можно, а зачем?

Если довод как у гражданина выше (любителя помоек), то надо понимать, что этими нкт трубами страна завалена не просто так. Они могли использоваться в агрессивной среде, в них могут быть раковины и трещины, глазом это может быть не видно, а дефектовка превысит стоимость нормальной новой трубы. Сколько они простоят и какая у них прочность предсказать невозможно. Одно дело забор из них строить, другое дело жилое сооружение. И еще раствор внутри не дает существенного увеличения прочности, это больше защита от коррозии, которая не нужна, если варить нормально, это просто тупая трата ресурсов и порча материала.

 

Ошибаетесь местами. Лучшие в мире советские инженеры сделали полный пакет расчетов по трубобетону. Есть бетон - в нём арматура и бетон. А есть трубобетон - у него арматура снаружи как бы. Прочность неимоверная.

 

Изорок (минвата) окажется запертым между двумя ОСП. А если (когда) намокнет?

 

я б не присверливал дерево к металлу, только лишний труд, а просто заложил между стойками. При одинаковой толщине трубы и бруса - делаем из уголка полочки горизонтальные на стойках, так чтоб отрезок бруса укладывался на них между стойками в одной плоскости, а потом все зашиваем. Другой вопрос, что труба промерзнет насквозь и по осп пойдет плесень черная внутри.
Наваривать хотяб двухслойный каркас легкий на стойки - позволяет этого избежать, за счет увеличеняи слоя утеплителя в стене и отсутствия сквозного металла снаружи-внутрь.

 

Да, только там прочность увеличивается аж на треть (максимум). Я ж не говорю про то, как бетон будет заливаться в трубу 80*80. А арматуры снаружи не бывает. Там иной принцип.

А еще правильнее повторить конструкцию палатки, где наружный слой (кровля) лежит на каркасе, внутренний слой (стены и потолок) подвешиваются за каркас, ну а каркас это просто каркас.

 

То же самое, что и в обычном каркаснике. Ему трындец. Но стальной хотя б не рухнет.

 

Принцип один и тот же - в теле бетона стальные стержни, хорошо работающие на растяжение. У железобетона посчитали коэффициент армирования, как отношение суммарной площади рабочей арматуры к площади элемента. Проходит по расчетам - работаем.
В трубобетоне безпреценденьный коэффициент армирования, воспринимающий все внеосевые нагрузки. Принцип тот же - совместная работа стали и бетона.

 

Причем, в случае с потолком дерево к металлу вообще не надо присверливать, достаточно временно притянуть к профтрубе паралельно деревянную "стропилину", к ней прикрутить сверху профтрубы обрешетку, а потом снизу, из помещения спокойно крепить все к этим деревяшкам.

 

Всем здрасти.
С весны начинаю стройку небольшого РСК.
На данный момент спроектирован полностью на деревянном каркасе.
Но решил озадачиться и переделать проект на проф-трубу (100х50х3) + сендвич 150мм (пенопласт).
С плюсами\минусами ещё думаю.
Но возникла проблема. Как отвязать каркас от фундамента в плане температуры.
Возможно ли на ленту положить тот же стеновой сендвич в качестве перекрытий, и уже на него ставить каркас?
Смотрел по каталогам - на прогиб такое перекрытие будет нормально. А вот на сжатие?
Вот этого нигде не нашел.
У меня нагрузка от каркаса на сендвич получается около 600кг/м2.
Симуляция в СолидВоркс показала деформацию меньше миллиметра
Где-то проскальзывала информация, что ПСБ-С 25 держит 12т/м2
Кто-нибудь пробовал давать серьёзные распределённые нагрузки на плоскость сендвича?

 

Я искал себе материал на терморазрыв между сталью/сталью в сжато-растянутой зоне (внеосевая нагрузка). Требования к материалу были теже.
Толком ничего не нашёл, плюнул, решил обычную сухую доску всяким говном типа битумной мастики измазанную туда засунуть.

 

Типа вроде близко, при 10% деформации 8 тонн / м2 заявляет производитель. Прокомментировать цифры я лично не могу. Пять с половиной веса шевроле нивы держит квадрат пенопласта?

 

Вот и я про то
А натурные испытания провести не на чем

 

Прикол в том, что всю трубу мне порежут на лазере.
Со всеми отверстиями под болты и коммуникациями
Тут же и поварят секции
Останется покрасить, вогнть резьбовые заклёпки и скрутить.

 

Постойте, Вы собрались как-то стыковать сэндвич на стороне 50 мм? На одной двери есть нижняя планка на толщину пирога пола, на другой нет? Из 100х50х3 будут изготавливаться также фермы крыши с обилием затяжек/откосов, видимо? И сэндвич крыши Вы также собрались стыковать на 50 мм? А стеновые панели поди больше 100, потолочные от 360 в гребне?

 

Проф. труба на лазере - выброшенные деньги. Покупаете профиль для гипсокартона 100х50, делаете транспортирами и с пятью проверками / поверками шаблоны, режете обезьянкой кругом 1 мм. очень быстро и ловко прямо на месте стройки.