Железный домик (металлокаркас)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прочитал тему полностью. Хорошая тема.

 

Дом из металлического каркаса (в планах), стойки из профтрубы 80х80х4 мм, периметр из трубы 80х80х3 мм, элементы крыши (рисунок крыши прилагается) из трубы 60х40х2 мм. Вопрос по переходу с металла на деревянные изделия. Вариант у меня такой: к металлическим стойкам по бокам прикрутить бруски 100х50 мм какими то саморезами по металлу, к ним уже крепить стеновые панели из ОСП-3 18 мм. И по крыше пока думаю, как сделать. Крышу хочу из профлиста для крыши, не знаю, какое наименование профиля. По обрешетке. Каркас металлический, надо ли по нему обрешетку из досок стелить? Или приварить профиль 40х20х2 мм вместо досчатой обрашетки из досок, к нему сразу прикрутить профильные листы, а с внутренней стороны зашить ОСБ-3 9, 12, 15 или 18 мм. Или второй вариант ОСП-3 снаружи к трубе 40х20х2 мм, а сверху ОСП-3 профлист для крыши. Дом не для проживания зимой, на летний сезон.

И ещё один вопрос по поводу углов. Как вымерять или рассчитать необходимые углы для запила профильных труб, чтобы при стыке и сварке не получались слишком большие зазоры, т. е. углы были точные? На рисунке видно. что нужно вымерять и учесть 3 угла: угол конька, угол между перекладиной и верхним стропилом и угол медду перекладиной и нижним стропилом. Я так понимаю, что конек от перекладины устанавливается на произвольной высоте, например, метр. Затем опускается медиана, замеряется её расстояние, затем подобираются нужной длины 2 деревянных бруска (чтобы железо по крыши не таскать, не мучится) или какую то планку, или арматуру, и посмотеть практически, какой угол будет между коньком и верхним стропилом. Затем 180-замеренный угол получится угол между перекладиной и верхним стропилом. Так же и с нижним стропилом. Мои размышления такие.

 

Не надо крутить никакие брусочки к стойкам, сделайте снаружи трехмерную обрешетку, из трубы легкого сечения (хотяб 25х50), тогда сплошного металла снаружи-внутрь не будет. Утеплителем укладывать в стену слоями, после обшивки внешней. Получаем некий "рукотворный сендвич" с силовой рамой внутри.

 

Я так понимаю, что к стойкам 80х80х4 мм горизонтально внутрь с одной и другой стороны торцами приваривать трубу 25х50 (мне привычнее 40х20)? А потом в эту обрешетку запихивать утеплитель. Я всё-таки приверну бруски, так быстрее, чем торцы варить, и надежнее, к тому же я пневмопистолет купил по дереву, надо мне задействовать в полном объеме.

 

Я много чего уже построил из дерева и металла, и могу заявить, что вворачивать деревяшку через саморез к стальной обрешетке - плохая идея по ряду факторов, каждый из которых можно оспорить, но в совокупности говорящих о том, что решение гавно.

 

40х20 плохой размер, утеплители имеют толщину 50 мм минимум а не 40. исключение - пеноплекс 20 мм, но я бы не стал его делать как наружний слой, например.
Дерево привернутое к металлу с внутренней стороны стены - не очень хорошая идея. если только поперек (горизотально), я так обрешетку внутри делал, но больше не стал такие эксперименты проводить, дырок полно щелей появляется и ничем не заделаешь. самый простой способ - между силовыми стойками по внутреннему контуру ставить промежуточные, из боле тонкого профиля. так же вертикально, для обшивки обычным листовым материалом - от ОСБ до всяких цепентостружечных панелей.

 

Визуально не понимаю, как и тем более зачем делать какую то обрешетку из металла внутри пролета, если есть стойки из металла 80х80х4 мм, а между ними листы ОСП снаружи и изнутри, которые можно закрепить на деревянные бруски, дерево к дереву. А эти бруски 100х50 мм прикрепить внутри стоек с двух сторон. Крепить саморезами по металлу (слишком они хилые и тонкие) не буду, а крепить резьбовой шпилькой 10-12 мм стойку насквозь примерно шагом 40-50 см, т. е по длине стойки будет 5-6 креплений, причем к одной стойке слева и справа два бруска одной шпилькой насквозь. Я не коттедж хочу строить, не фундаментальный дом, а летний дом на металлическом каркасе, врытый в землю, с учетом перемещения грунта, по своей технологии, как я 200-ти метровый забор ставил самостоятельно: ручной бур "Фискарс", диаметр 20 см, длина 100 см, делаю лунку, вставляю металлический столб и забиваю без фанатизма сколько войдет, 50-70 см заливаю бетоном, снаружи втавляю канализационную трубу 110 мм, внутрь бетон, снаружи песок к щебенкой, чтобы верхний слой скользил по трубе и не выпирал её. Стойки дома 80х80х4 мм через 2 метра, перекрытие, пол из трубы 80х80х3 мм, элементы крыши из 60х40х20, каркас обрешетки крыши 40х20х2 мм, на неё доски 150х25 на доски кровельный профлист оцинковка (или без досок лист приворачивать (пристреливать) к трубе без досок)

 

Дырявить полый профиль плохо. Там будет конденсат. Коррозия ускорится раз в десять. Плюс мостики холода, плюс перерасход дорогого бруса, плюс сверление множества отверстий в толстом металле, плюс нарезка шпильки, причем дерево невозможно жестко закрепить шпилькой из-за того, что оно меняет свои размеры. То есть сделать так конечно можно, и держаться будет, но качество будет фиговым, а стоимость высокой. Иными словами - нецелесообразно.

 

Так а что смущает? Разве что отверстиями насквозь несколько ослабите свои колонны (стойки). Вариант рабочий имхо вполне. Только если утеплитель делать - то какой? Изнутри пароизоляция - будет? Досочки долго живут на воздусях. Тут на форуме умный кто-то говорил (забыл кто) что для доски не страшно намокнуть - страшно, когда ей не дают высохнуть.
Смекаете? Миша рассказал, как он делал - ЭППС по металлокаокасу. Типа сэндвич-панель самодельная.
Может Вам тогда уж проще сендвич-панели посмотреть? Я на гараж брал некондицию - обрезки по 3 метра, доволен и ценой, и панелями. Цвет от зелёного до какашечного внутренняя отделка скрыла полностью.
Если идете в дерево и минвату - думайте про движение воздуха в вент. зазорах.

 

Это решаемо. Возьмет не 80х80х4, а 100х100х5. Расчитать - это если профессия именно про такие расчёты. А по колхозному перезаложиться - да как два пальца об асфальт. И труба 5-ка снаружи покрашенная - переживет по микроскопическому урону от ржавчины изнутри человека на десятилетия. Вход шпилек можно напр. брызнуть автомобильной пшикалкой, типа грунта с бронзой.
Пример: у меня часть свай из трубы (круглой) 159, стенка 8. Вопрос: мне её вообще стоило красить? Если быть реалистом, конечно, по требуемому сроку службы?

 

Что им будет этим стойкам 80х80, если в них насквозь пять 10-ти миллиметровых отверстий просверлить? Покрасить и бетоном внутри залить (я на заборе все стойки раствором заливал)

Можно и так, но я думаю, что 80х80х4 мм тоже будет нормально через 2 метра (могу и через полтора) 80х80х4 мм я уже использовал, сам один поднимал, когда стойки для калитки и ворот делал. 100х100х5 мм в лунку вставлять проблематичнее, корячить.

 

А это точно разумно, платить за металл, чтобы его сгноить? Что мешает сделать нормальный конструктив? Ну например приварить шпильки, раз так хочется. Будет и надежнее и дешевле. Но не уберет оставшиеся проблемы. Непонятно, зачем такой изврат, если нормальное дерево стоит дороже металла. Кстати изнутри коррозия всегда больше, чем снаружи, микроскопической считать ее ошибочно.

 

По ситуации. От моего участка база вторчермета 3 км, тонна конкретно трубы нефтянки - 25000.
Да ладно, красил я трубы, краска дороже труб вышла, и вовнутрь бетон.
Я о том, что все комплексно. Одно тянет другое. Нет универсальных решений.

 

Рисуйте чертежи, эскизы, обшивка по стандарту идет, утеплитель, пилмат тоже, металл хлыстами 6 или 12 метров. Думайте про проветривание деревях и минваты.

 

К сожалению в нашей жизни всё стареет и умирает, но не настолько, как вы прогнозируете касаемо металла, тем более крашеного и залитого бетоном. Хотя это противоречит вашим взглядам на строительство металлических сооружений, но я буду переходить на деревянные бруски, потому что я всякие пневмопистолеты под все калибры купил, чтобы прибивать дерево к дереву. Другой кто-то скажет: "Тогда делай каркасный дом из дерева", на что я возражу, что для каркасного дома нужен фундамент, а я с этим связываться не хочу, слишком муторно, к тому же такой дом на дачном участке подлежит регистрации, а я на столбах, без фундамента, каркас покрашу в два слоя, стойки бетоном залью, к ним бруски приверну и ОСП-3 18 мм с двух сторон, между ними Изорог супер теплый, этого вполне достаточно, чтобы летом пожить, может, и зимой, но нет такой необходимости, хотя если электроообгреватель включить, можно и зимой.