Выбор места установки дымохода Schiedel UNI

Сама плитка на дымоходе не может быть причиной отказа в гарантии.

 

Я тут на 10мм. шпильки собирал деревянную ферму и балки. Шпильки лопались раза три при том, что я не очень сильно затягивал. К сожалению инструмента для контроля момента затяжки не было. Но я без фанатизма крутил. Шпильки не особо надёжны сами по себе, а им держать термическое расширение на 6-9м., а то и больше. Не лопнут? И ведь потом не проверишь. Может лучше ребристая арматура с нахлёстом?

 

Ничего у вас оттуда вытекать не будет, если это дымоход для камина на твердом топливе. Если бы это был котёл, то "да", а так даже не парьтесь. Я 3 года дом не топил, потом залез в основание дымохода через ревизионную дверцу (Шидель Уни), там было воды на два стакана и дохлая птичка. После этого установил зонтик "Наполеон" и вообще её не открываю. А дождей много, место открытое - косые, прямые, с порывами ветра. Забудьте про свои "трубопроводы" и проблемы с утилизацией. Так почитаешь ещё и греющий кабель в систему отвода можно воткнуть...

 

@Алексей Телегин, по поводу чистки дымохода - есть мнение что на банных печах дымоход не зарастает сажей, хочу подключить банную печь Гефест, можете что-то сказать из опыта - как часто чистить?
Вычитал что шидель запрещает регулировать тягу шибером, а производитель печи наоборот рекомендует изменять тягу не жалюзи на печке а именно шибером в канале для меньшего копчения стекла и для более быстрого прогрева парной. Не знаете с чем связан запрет шиделя? Если с прогоранием самого шибера, то это в принципе не проблема - деталь съемная.

 

Это хуже, т. к. нет ни какого соединения и хорошо раствором не залить.

Ни разу не было ни соравнной резьбы ни лопнутых шпилек М12.
Может нам качественные попадались (наверное пара километров) или вам не качественные.

"Термическое расширение" происходит на самонесущей керамической трубе.
Она так рассчитана и спроектирована.
В случае разогрева блока шпилька расширится точно не меньше блока.
Она вообще не бля этого.
Придает вертикальной устойчивости и усиливает от воздействия боковых нагрузок.

 

Ошибочное мнение!
Зависит от многих факторов и можно за 2-3 месяца от банной печки наглухо забить дымоход.

Если с теплообменником на трубе - гораздо чаще, чем без него...
И много зависит от качества топлива и манеры истопника.

Но реже 1 раза в год.

Могу преедположить, но не стану.
Если в самом деле есть такой запрет - значит "Запрещено!"

Для регулировки тяги лучше всего использовать регулятор.

 

@Алексей Телегин, регулятор стоит как крыло от самолета
Да и потом если я правильно понял регулирует он за счёт подсоса воздуха (зимой=выхолаживание) из помещения в котором стоит дымоход.
По поводу шибера поделитесь мыслью - пытливый русский ум будет все равно экспериментировать, вдруг запорю дымоход.

 

Думаю многократно дешевле.

Сделайте его выход в предбанник.

Шибер будет разрущаться, или будет пропускать, или перегреется и повредит тройник...
Дальше экспериментируйте.

 

Может действительно мне что-то совсем китайское попалось, но оказались очень хрупкими. Впрочем, полагаю, на стягивании дерева больше усилий прикладывается чем можно на стягивании блоков. Но меня больше волнует термическое увеличение. Хотя большее расширение будет у керамической части, но блок тоже нагревается. Если наружная поверхность до 60С спокойно прогревается, то наверное среднюю можно считать не меньше 100С. Может у вас точные данные есть. С другой стороны у стали и у бетона коэффициенты термического расширения примерно одинаковые. Но я вообще больше обеспокоен тем как ведут себя шпильки после заливки. Собрали вы их и не лопнули - это видно, а вот не лопнули ли они потом в процессе эксплуатации вы никогда не узнаете, если не будете только ломать дымоход.

Высота блока небольшая и пролить думаю можно вполне хорошо. Главное блоки намочить перед заливкой что бы влага сразу не ушла из раствора. А арматура залитая в бетон на 40см. уже считается хорошо зафиксированная. Иными словами при нахлёсте 40см. можно и на арматуру собирать. Может менее технологично, но думаю не менее прочно. А может даже и более прочно т. к. шпильки между собой крепятся гайками с резьбой по 2см. на шпильку. Примерно, наверное? 2см. сорвать проще чем 40см. залитого в бетон. Но это взгляд со стороны. Не претендую на истинность.

 

Тогда зачем они её продают? Вот тут 5 инструкция снизу страницы: https://www.schiedel.com/ru/специалистам/керамические-дымоходы/uni/

 

@DimaVSmith, вот именно там п 1.3

 

@Алексей Телегин, а можно Вас попросить посмотреть сколько стоит это чудо на 180 дымоход?
И может ссылку на документацию, чего-то даже не могунайти куда егоставить

 

Ставится в тройник.
В случае смонтированного дымохода арименяется тройник по-месту.

Это вопрос о применении?
Цитата из той же инструкции:
1.2 Шиберная задвижка предназначена для блокирования потока дымовых газов. Это позволяет предотвратить утечки, циркуляцию воздуха через котел, когда он отключен, и снизить тепловые потери через систему дымоотведения.

Там нет и быть не может нагрузки способной порваать шпильку.

Арматурой 100% хуже, менее качественно и менее надежно.
Испытано и опробовано многократно своими руками.

 

@Алексей Телегин, вопрос по поводу ставится был про то, в какое место дымохода можно установить тройник с этим девайсом. У меня подключение печи на минимально возможной высоте (даже конденсатоотвод пришлось ниже печки уводить), соответственно вставить тройник с клапаном можно только после тройника подключения печки - можно его в это место ставить или нет?
А случайно нет приспособы чтоб в место прочисткой дверки можно было эту штуку на квадратный тройник одеть?
По цене сориентируете?

 

Лучше ниже.

Если только самодельный переходник сочинять.

Отправил в личные сообщения.