1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как сделать армирование по П-образным (ребристым) плитам ?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gaunt, 20.05.13.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4.385
    Благодарности:
    2.466

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4.385
    Благодарности:
    2.466
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как сделать армирование по П-образным (ребристым) плитам ?
    Дом 11*17. Опирание на крайние и среднюю стену, т. е. 5.5 м по осям.
    Плиты П образные, обрублены по осям. Опирание - размер в кирпич.
    Планирую сделать стяжку, с армированием. В эту стяжку сразу уложить трубы теплого пола.
    Плиты опираются на цоколь из красного полнотелого кирпича, высота цоколя 10 рядов = 0.8м. Цоколь будет утеплятся однозначно. Грунт вокруг цоколя тоже буду утеплять.
    Стены 1.5 кирпича с последующим утеплением базальтовой плитой мокрым способом.
    Собственно планирую:
    1 Армирование сеткой 100*100*4мм.
    2 Смесь: песок, портландцемент, полипропиленовая фибра, немного обойного клея (КМЦ).
    3 Толщина стяжки 70-100 мм.
    4 Сшитый полиэтилен 16мм.

    Есть большие сомнения по арматуре - хватит ли сетки 100*100*4 ?
    Есть проблема с перегородками. Сначала планировал залить перемычки по ребрам плит, на перемычки стена полкирпича. Теперь думаю - может не мудрить - просто усилить арматурой и залить вместе со стяжкой пола. И поставить стену на стяжку. Есть ещё вариант - просто поставить перегородку (полкирпича) на ребра плит, предварительно уложив ряд шириной в кирпич .
     
    Gaunt , 20.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Siddy77
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58

    Siddy77

    Живу здесь

    Siddy77

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Казань
    Как это "обрублены"? Они были длиннее чем надо и их при монтаже обрубили! Плиты заводские?
    1. Армирование противоусадочное - хватит.
    2. Насчет обойного клея: надеюсь это шутка. Для чего в растворе обойный клей?
    3. Толщина стяжки д. б. больше укладываемых труб теплого пола не менее чем на 45 мм. Диаметр труб вы не указали - сами посчитате.
    4. Видимо это утеплитель. Если да, то правильно что он есть; плохо, что он без расчета. Над холодным подвалом, я б взял не меньше 50 мм (чтоб подвал не отапливать).

    Для чего хватит? сетка у вас противоусадочная, чтоб трещин поменьше было в стяжке. В принципе можно и без сетки, но с ней надежнее.
    Не надо ставить перегородки из кирпича на стяжку. Стяжка отливается в пределах одного помещения. Кирпичные перегородки ставятся на плиты. На стяжку можете гипсокартонные перегородки ставить.
     
    Siddy77 , 20.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4.385
    Благодарности:
    2.466

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4.385
    Благодарности:
    2.466
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Плиты стандартные 6*1.5м. Рубили, технология следующая:
    Режем полку болгаркой.
    Разбиваем полку - там где лишнее.
    Отступаем на 10 см, чтобы прорезать болгаркой верхнюю арматуру ребра.
    Дальше полукувалдой потихоньку крошим ребро.
    Арматуру обрезаем практически у внешнего края стены.
    Пока уложили 7 плит из 22. Остальные немогу привезти, жду когда дорога подсохнет.

    Плиты вполне держат. Единственно - полка маловата. Нужно усилить.
    Собственно одной заливкой убить несколько зайцев:
    1 Усилить полку у плит (плиты ребристые)
    2 Уложить теплый пол. Сшитый полиэтилен - труба 16мм
    3 Получить черный пол +- 0.5-1 см.

    Никакого утеплителя не будет, по крайней мере особого смысла не вижу:
    1 Стена и цоколь будет утеплена минимум 10см.
    2 От плит до бетонного ростверка (цоколь) 80 см красного кирпича.
    3 Ростверк - по большому счету - лента 900*400 + набивные сваи. Будет утеплен по грунту.
    4 Теплые полы по всему дому (180кв.м по осям) - это огромный радиатор. Температуры теплоносителя 30-40 градусов хватит за глаза.
    Собственно условие 1 исключает мостки холода. Условия 2, 3, 4 - сводят эффективность применения утеплителя между плитой и теплым полом на нет.

    Ну и кмц - лишним не будет - укрывать такую площадь не планирую .
     
    Gaunt , 20.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Siddy77
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58

    Siddy77

    Живу здесь

    Siddy77

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Казань
    Я в шоке... Вы в курсе, что у П-образных (т.н. ребристых) плит в крайних опорных частях стоят специальные каркасы, усиливающие зону анкеровки преднапряженной арматуры? И вы это место "раскрошили". В добавок там же стоят поперечные каркасы, чтоб плита не срезалась возле опоры. И их вы тоже "вырезали".

    Пока что плита кроме себя ничего не держит. Вот нагрузите пол, перегородки, мебель и посмотрим через год-два (ползучесть процесс не быстрый) как будет вести себя это "вполне". Вы испортили хорошие плиты. Теперь без пересчета никто вам гарантию, что будет стоять не даст.

    С чего вы решили что "полка маловата" и ее и "нужно усилить"? У стандартных плит полки держат нагрузку до 1000 кг/м2.

    Вы еще и плиту в стену защемляете, а этого делать нельзя. Такие плиты опираются на опорные подушки на внутренний край стены. Она у вас может треснуть вверху вблизи внутреннего края стены.

    Смысл такой: не утеплили пол - в подвале (подполье, что там у вас) температура будет как в комнате, тепло будет уходить через землю наружу. Вы отапливаете лишний объем и теплопотери у вас существенно повышаются.

    Два раза нет.
     
    Siddy77 , 20.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4.385
    Благодарности:
    2.466

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4.385
    Благодарности:
    2.466
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии

    Один край остался цел - думаю, здесь вопросов нет.
    От второго края отрезано 0.5м по полке, 0.3-0.4 по ребру, нижняя - несущая арматура (пруток 18мм) отрезана практически по краю фундамента.
    Ребристые плиты укладываются на пятак, затем провариваются. Именно из-за малой площади опирания вводится усиление на торце плиты.
    У меня плиты имеют площадь опирания в кирпич (цоколь 2 кирпича) - проблема нивелирована. Да и обложили кирпичем капитально.
    Что касается защемления - может быть критично для многоэтажного строительства. У меня будет 3м стены в 1.5 кирпича , Дальше деревянное перекрытие. Если удастся притащить доску 270-300 на 50 мм, то сделаю мансарду без средней опоры. Уж больно понравился подобный "аэродром" 9*15. Если с доской не выгорит - будет вальмовая холодная крыша. И в том и другом случае нагрузка на стены мизерная. Как и сами стены из полнотелого красного кирпича марки 125 ...едва 3кг кирпич. Ничего нигде не защемится - локально покрошится-подавится кирпич и всё. Танк загонять не планирую.
    Распределенная нагрузка на плиту по ГОСТ...всего 400кг/м*м. С чего вы взяли про 1000кг ? Это не промышленные плиты. Это плиты с разобранного коровника, где коров никогда не было :)
    Про нагрев "земли" ..Между плитами и глиной (засыпано половина фундамента) - 0.8м от ребер. Воздух между ребер будет стоячим, ибо ограничивается ребром и стеной. А это = 250мм наилучшего утеплителя в виде воздуха. Ребра может быть оберну, но пока не планирую.
    Просто вдумайтесь - если мы греем пол до 30 градусов, чтобы получить 25 градусов в помещении ...Мы прогреем стены до 20 градусов. Что означает, цоколь будет греться от стены - хотим мы этого или нет, но будет. У меня цоколь=0.8м красного кирпича, и тоже будет утеплен снаружи. Т. е. в горизонтали теплопотери будет определять толщина утеплителя стены и цоколя. По вертикали - высота цоколя.
    Особой разницы - откуда пойдет тепло, с торца плиты, или со стены - нет. Можете самостоятельно подсчитать; стена 0.8м из красного кирпича. с одной стороны 30 градусов (в случае без утепления ТП) или 25 градусов (в случае утепления ТП). На другом конце 3-5 градусов (утепленный фундамент).
     
    Gaunt , 20.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Siddy77
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58

    Siddy77

    Живу здесь

    Siddy77

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Казань
    Ребристые плиты привариваются, т. к. это их основной способ анкеровки. В пустотках анкера крепятся к петлям. Поэтому усиление там не от малой площади опирания ("пятак", как вы сказали). Какое усиление и для чего я выше написал.

    Площадь опирания хорошая, но проблема не в смятии, а в прочности ребер на срез. Для этого ставится поперечная арматура, которую вы срезали, т. к. она ставится только у самых краев по расчету, дальше - конструктивно.

    Дело не в количестве этажей сверху, а в величине заведения в стены. У вас 2 кирпича, а это много. Может треснуть.
    вот вот! А покрошится он от чего? от момента, т. е. от защемления. Вы правы, что это не абсолютная заделка (кирпич больше предельной нагрузки не понесет и начнет крошиться). Но она есть.

    я говорил
    В исходных данных вы ничего про 400 кг не говорили. Может вы тогда уж полностью данные по плитам дадите (марку, гост или серию); маркировка сохранилась на плитах? А то гадаю на кофейной гуще.

    Про утепление.
    У вас вентиляции подполья не предусмотрено? Там все плесенью поростет, так не делают. Вентиляция нужна всегда. А за счет естественной циркуляции движение внутреннего воздуха будет приличным. Сами подумайте: поверхность плит +20 (например), поверхность земли в подполье +10 (допустим); перепад 10 градусов.
    Насчет "наилучшего утеплителя": воздух - лечший утеплитель, не спорю, но вы не думали, почему утеплитяют минватой и пр. материалами? Оставляли бы просто пустоту и все. Все дело в том, что чем больше прослойка, тем интенсивней движение воздуха в ней, уменьшающее теплоизоляционные свойства, и свыше 200 мм (вроде) уже нет разницы, сколько толщина - сопротивнение не увеличивается. Ваши 250 мм воздуха (если нет вентиляции подполья) хуже 10 мм пенополистирола. Если вентиляция есть, то это вообще 0 считайте.
    Вы просто делаете ваш пол основным источником тепловых потерь, т. к. и подполье и 80 см глины не сравлятся с 100 мм пенополистирола.
    Но в конце концов теплопотери это ваши расходы, холод зимой и пр. "неудобства". Я высказал свое мнение. Предлагаю сосредоточится на плитах, это гораздо серьезнее. Если плита не держит больше 400 кг/м2, а вы хотите нагрузить больше, то тут и вправду надо усилять.
    Схему расположения плит, с размерами и марками, а также схему расположения перегородок в студию.
     
    Siddy77 , 21.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4.385
    Благодарности:
    2.466

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4.385
    Благодарности:
    2.466
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Значит никто не подскажет: какое армирование будет эффективным ? Шаг? Диаметр ?
     
    Gaunt , 21.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4.385
    Благодарности:
    2.466

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4.385
    Благодарности:
    2.466
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Теплый воздух стремится вверх - к самому горячему телу. Это потолок, если плясать от грунта.
    Т. е. конвекции просто нет. Воздух внутри плиты стоячий.
    Вентиляция предусмотрена. Где-то 125*125 в количестве 8 отверстий. Сделаю ещё пару вытяжных отверстий - вполне возможно, со временем сделаю в половине дома подвал. Вода достаточно близко, по крайней мере в этом году (в Казани думаю также - воды по весне было немеряно). С Пенетроном залить вполне реально, но не сейчас. Только, незнаю как в Казани, у нас - на зиму вентиляцию закрывают.
    Со схемой сложно, ибо одной мышой много не нарисуешь, да и не умею.
    Есть три нитки фундамента - короткая сторона 5.5+5.5=11м. Длина - 17м. Итого будет (11+11) 22 плиты параллельно короткой стороне.
    Т. е. плиты опираются посередине и по краям. Эти стены (цоколь) шириной 2 кирпича. На средней стене плиты лежат встык к друг-другу, таким образом каждая опираясь примерно на кирпич. Эти торцы плит целы. Дальше стена будет ставиться прямо на плиты (1.5 кирпича).
    Торцы плит, что лежат на наружней стене - обрезаны по полке на кирпич. Ребра - как получилось - но не менее 25 см лежит на стене. Арматура - лишь бы не выступала. Внешние стены будут 1.5 кирпича. Т. е. на полкирпича заползают на полку плиты.

    Про обрезание ребристых плит сначала проконсультировался в ОКСе местного ЖБЗ (вроде как, старейшем в России, врать не буду). Именно там и было сказано - обязательно заделать кирпичем для опирания стены.
    Ребро у плиты - 18 арматура. В полке от 5 до 8 мм арматура - плиты разные. Выбор на ребристые плиты пал из-за дешевизны (1500руб) против 10тыр. А также - стяжку под теплый пол всё равно делать.
    Разница между ПК (800кг) и 6*1.5 (400кг) ...Но 6 - это по крайним пятакам. Сейчас эти, теперь виртуальные пятаки уже на 5 метрах, что равносильно увеличению несущей способности ребра=плит до 450-500 кг (уменьшение длины пролета на метр).

    Нужно определиться с шагом сетки и размером арматуры. Главная проблема - это достаточно тонкая полка - нужно поднять локальную допустимую нагрузку. Понятно - нет никакого смысла использовать 12 арматуру в 7-10 см слое бетона ..да ещё с трубами теплого пола. Но есть смысл добавить железа, чтобы укрепить полку от ребра до ребра. Как и связать плиты между собой. Именно с этим армированием нужна помощь. Вариантов - от 4-ки и сетки 100*100, до 8-10 и неизвестным шагом. Можно и повязать, это недолго.

    Тут три части темы про ребристое перекрытие. Те же ..йца, только в профиль. :aga:
     
    Gaunt , 21.05.13
    #8 + Цитировать

Смотрите также