Дом из бруса, 8х10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

33 куба будешь вырабатывать в одиночку достаточно долго. Имеет смысл побелить торцы бруса в штабеле. Меньше порвет и скрутит. Хотя твой брус уже подвяленый (трещинки по торцам). Побелка не требует много времени и средств, а эффект есть.

 

Врезаны в один венец, балки имеют высоту 200 мм и этот венец тоже на 200.
Как подложить понял, а вот как подпилить нет...это надо как то поподвынуть ее будет? Полностью каким будет дом еще не думал, но все же наверно шпунтованую доску, скорей всего сухую, с естественной влажности очень много трудностей, особенно когда делаешь в первый раз, а на нее уже где то линолеум, где то ламинат, где то плитка.
А как нибудь можно выправить крученый брус и зафиксировать его? Ведь если его сколько то крутануло, то когда положишь следующий, я так понимаю он все равно уже будет смотреть в сторону.

 

Сотки привез уже на весь дом, поэтому придется работать с ней. Раз такие дела то надо что то придумать...может две доски использовать как направляющие, под полом их соединить шпилькой (под некоторыми перегородками нет фундамента, а некоторые можно соединить шпилькой через продух в кирпичах, и до самого верха... в голове уже вырисовалась картина как это можно осуществить, большое спасибо за помощь.

Слышал, что так делают, наверно попробовать стоит. Только не совсем понятно в чем тут дело, торцы меньше сохнут и из-за этого не так крутит?

 

Можно на остальных подложить, если не получается подпилить..., хотя вторгаться с подпиливанием придется, скорее всего...

Это понятно - нужна все равно основа из досок, не издающих скрипы, а это - шпунт, ну или самопальный настил со штифтами в кромках. Еще можно, конечно, допустить зазоры, но доску калибровать по толщине все равно придется...

Можно выправлять при помощи специальных приспособ, одеваемых на брус (ключ), но 100%-го эффекта все равно не добиться, поэтому лучше избегать укладки таких брусьев, а применить их, например, в качестве балок - их можно заколотить кувалдой в вертикально прорезанные пазы... ну и неровности сточить в местах укладки контрлаг.

 

Понятно, собираюсь сделать приспособу, которая бы выправляла выгнутый брус. Думаю, и про которую вы говорите тоже сделаю - первый венец 100 не много кручен, ну а раз у меня сотка и строю не спеша, то такая штука мне явно понадобится.
Сегодня пытался одну балку заколотить, не смог... сантиметров 5 осталось и ни туда и ни сюда, домкратом доставал и подтачивал.

 

Обещают, что завтра возможно подключат электричество.


помощник растет


Сделал окосячку под входную дверь в дом, думал это как то по проще, в принципе ничего сложного, но ведь их очень много надо! На каждое окно, еще до конца не известно как быть с окосячкой под перегородки из 100 - го бруса.

 

Привет, Андрей.
мне кажется зря ты связался с окосячкой. Баир не даст соврать, не строят у нас в Сибири так. Один раз всего видел новый сруб, рубленый с окосячкой всех проемов в п. Хужир на о. Ольхон. Всегда проемы только намечаются и рубятся с перемычками. Перемычки обеспечивают устойчивость стенам и вырезаются потом, после усадки сруба. Затем уже проемы окосячиваются, окосячка при этом делается из сухого бруса.

 

Так и делаем. Но некоторые делают сразу (щепки и клинья в помощь...).

 

Выравнивание крученого бруса ключем (ухватом) имеет ньюанс. Шканты в такой брус забиваются чаще и обязательно с натягом. Для этого д. б. проточеное сверло. грубо говоря обычный шкант забивается киянкой или топором, а шкант с натягом толко кувалдой, топором не пойдет. Задача - при забивке шканта немного уплотнить мягкую поверхность отверстия в брусе. При снятии нагрузки, брус будет пытаться скрутиться обратно и возникнут напряжения на поверхности шканта, которые приведут к смятию как правило более мягкой сосны. Если в соединении зазор, то брус скрутится обратно легко. Ухват тебе понадобится обязательно.

 

Обрати внимание. Перемычки д. б. вразбежку по уровню для смежных стен. На стандартное окно в 10 рядов достаточно 1 перемычки, а для дверного проема надо уже две.

 

Привет! Прости не знаю как зовут.

А как с усадкой? Проблем не возникнет?

 

Олег меня зовут. С усадкой проблемы, когда вместо шкантов бьют арматуру. У меня проблем не было. Мой дом (на фото), рубленый зимой, за весну-лето-осень сел на 14 см.

 

Будем знакомы. У меня сосед (дом что за моим брусом) в прошлом году делал на арматуре - все село говорит, но арматура у них была свободна - наверно потому и села.
Сегодня начал нагелить. Попробовал на 25 сверло - "практика", очень понравилось как сверлит, верхняя кромка получается ровная, ни чего не выдерает, но нагель свободно входит и выходит .


...потому обменял на сверло на 24, но уже "FIT", оно засверливается легче, но вынуть вращающуюся на засверливание дрель очень тяжело, так же как и удержать при включении, если сверло уже глубоко и сразу идет в зацеп с режущей поверхностью, можно включать реверс, но дрель без плавного пуска (Интерскол 1050Р) и поэтому сильно дергает. Внизу еще ладно, а как потом наверху? Плюс ко всему обломало болт, который держит патрон от раскручивания, когда включаешь реверс. Этим сверлом верх кромки заламывается - выдерает как бы, может подзатупится и станет лучше. А размер в самый раз, заколачивается с небольшим усилием. Нагель стараюсь делать на 3-5 см короче отверстия, просверливаю так, чтобы немного вошло и в подкладочную доску.

 

Сегодня наконец то подключили электроэнергию. Воспользоваться ей еще не успели, но настроение уже хорошее , теперь то дело пойдет!

 

Балки 100х200, которые уже лежали на доме, но не были вставлены в венец, стало крутить. Не все конечно, но все же. Думаю, когда буду скручивать на средней стене концы балок между собой, их выпрямит.
Хочу попробовать пилить циркуляркой, а то бензопилой не всегда получается хорошо, но все лучше и лучше. Читал в темах, что люди постепенно переходили от циркулярки к бензопиле - наверно с накоплением умения.
Нагели размещал не в самих углах, а отступал сантиметров 20 от них, правильно ли это? Или надо сврлить прямо в углу просверливая "мамы" двух стен? Так как бы получается фиксация углов.