Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я понял.
Если сказать нечего было, не нужно было и начинать. Только время потратили и свое и тех кто зайдет за нужной информацией.
Закончим конечно, смысла то нет.

 

Капец конечно. Года четыре назад перечитал всю ветку (если не ошибаюсь, около 140 страниц тогда было) и в результате сделал по одной из первых схем, потому что проще всего (надежности меньше, потому что есть трехходовой. Но заморачиваться с третьим выводом из бака в середине не было возможности).
Не сочтите за издевательство, просто свои муки вспоминаю но сейчас так смешно читать всю эту канитель: какие то расчеты, датчики обманывать, котлы вскрывать, ЭВН на стопицот литров ставить, контроллеры...

За три с лишним года никаких проблем абсолютно, наполнял несколько раз горячей водой басик (15 кубов). Живём семьёй. Там, где хочется постоянной температуры - термостаты (гигенические душики), в остальных местах тоже думал поставить термостатические смесители - а в результате нафиг они нужны Можно и подрегулировать оказывается смеситель, пока в душе моештся - и никто даже не возмущается из домочадцев

Самый простой трёхходовик, самый дешманский ЭВН на 35л, нормальный расширительный бак для ГВС (белый такой, Виталян в своих видосах их потом как то хвалил, так что правильный выбор ), дешманский насос латунный и немного обвязки. Из электрики - только провода и одна розетка (что бы ЭВН включить в качестве термостата).

Тогда не было нормальных насосов с латунным корпусом, либо чугуниевые дешевые отопительные, либо специальные с таймером грундфосы, дорогущщие. Экспериментировал с вихревым насосом - слишком шумный. А потом этих насосов латунных недорогих стало как грязи, разных производителей. Поставил и красота. Пашет круглосуточно - тоже думал поставлю таймер, что бы ресурс и элекричество сберечь. А в результате нафиг он вообще вперся, этот таймер.

Единственное, что хочется сделать - поставить электронный термостат: встроенный в бойлер имеет слишком большой гистерезис, но даже так система работает отлично и этот недостаток замечаю только я.

Так что ещё раз (я уже здесь писал это ) хочу выразить благодарность авторам схем и участникам за нашу счастливую жизнь. Когда мою руки в гостях с обычным двухконтурником и слышу, как он включается, когда я уже умылся - каждый раз радуюсь, что озадачился вопросом, наткнулся на эту ветку и решил этот вопрос

Вот так вот и похвастался, и опытом поделился, и поблагодарил.

 

Честно скажу, я вашу схему не очень понимаю.
Не понимаю, как ГВС из котла вообще попадает в бойлер. Не понимаю зачем 2 подмеса холодной. У Вам вообще холодная не подведена к точкам разбора?

 

По трубе.) Как и в других аналогичных схемах котел и бойлер соединены между собой. При включении насоса возникает циркуляция воды в контуре котел-бойлер. Уходит вода из патрубка подачи бойлера (потому что она наиболее холодная в нём). а приходит нагретая по патрубку горячей воды - чтобы оказаться в верхней части бойлера, откуда она и разбирается потребителями.

Подмес холодной один - при подаче потребителям. Чтобы не превышала 50 градусов.
Второй - это видимо ввод. Подключается к холодной магистрали котел-бойлер.

Конечно подключена. В схеме - реализация нагрева и накопления только ГВС

Но если бы я делал сейчас, спустя год, добавил бы подмес горячей к холодной, как бы это ни казалось странным. Поскольку реализовав циркуляцию рассчитывал, что не нужно будет спускать воду на 2 этаже чтобы дожидаться стабилизации температуры. Ан нет - когда ты включил воду и влез под душ, приходит вода с улицы, температурой +5 градусов вместо той что поначалу была в трубах и имела комнатную температуру. И снова нужно крутить смеситель.

 

У вас в бойлер входит холодная вода, а разбор идет сверху, вот и я не понимаю, как в этой схеме участвует ЭВН, если в него идет холодная вода?
И зачем 2 насоса тоже не могу уловить.
Короче, мне как не специалисту, сложно понять, зачем такие усложнения.

Вот эта схема мне более понятна.
Горячую воду генерирует котел.
Копит и раздает - бойлер.
Паразитные включения вроде как убирает РБ.
Единственное циркуляция завязана на ЭВН, что приведет к частым включением во время простоя, но здесь помогут таймеры - выключать насос и ЭВН ночью.

 

Так и @S_Nov не специалист. И я - не специалист.

РБ в вашей схеме, да и в схеме S_Nov используется по прямому назначению: для компенсации расширения нагреваемой воды (т.к штатный клапан бойлера удален).
В вашей схеме будет комфорт использования, но будут дерганья котла при открытии/закрытии крана.

Т. е ваша схема не решает той проблемы, которая вынесена в заголовок этой темы.

Если у вас есть отопительный контроллер, типа Зонт и иных, то схему
S_Nov можно серьёзно упростить.

Если не нужна рециркуляция, тоже можно упростить, впрочем, это понятно из самой схемы (она разбита на блоки)

 

Я вопрос не понял. В бойлер входит холодная вода. Верно.
Когда её нужно подогреть, включается термостат бойлера. Это запускает насос.
Насос забирает холодную воду снизу бойлера, нагревает котлом до горячего состояния и подает наверх в бойлер.
Иными словами котел помогает нагреть воду.
Бойлер это делает при помощи ТЭНа, котел - берет снизу и подает наверх.

Это для циркуляции вода гуляет по кругу - на 2-й этаж и т. п. Проходит через полотенчики. Открыл кран - а она горячая уже. Не нужно сливать и ждать пока с 1 этажа доберется.

Ну и как он её накопит без разбора?

PS: Вы выбирайте и делайте ту схему что вам понятнее. Это у меня "шило в жопе") Все интересно.

 

РБ в этой схеме как раз должен отвечать за накопление небольшого количества воды для "мытья кружки", чтобы не дергать котел. По крайней мере она так преподносится.
Как я понимаю регулируется это давлением груши в РБ, а стандартный клапан бойлера также остается (ну или группа безопасности отдельная, типа VALTEC VT. 461. N. 05)

Теперь понял, насос подключен через бойлер, опция "Супер Комфорт". Я здесь или где-то еще читал про эту схему, когда теплая вода подается на догрев в котел, как я понял, это сокращает срок жизни клапана протока, который пластиковый. Ну и два насоса в системе нужны, это сокращает надежность системы и требует еще больше места.

Открыл вход в ЭВН, пошла горячая вода, которая заполнит систему.
Горячая вода ходит по кругу через насос и ЭВН, если вода остынет, то тут как раз основной минус схемы, ее догреет ЭВН. Как только открывается кран смесителя, количество воды в ЭВН уменьшается, ее заполняет горячая из котла.

Для меня основная проблема в выборе схеме, что оборудование на гарантии, я не могу сейчас его как-то модифицировать, кидать провода на насос с ЭВН, делать задержки на датчике протока и тд. Да и в целом хочется наиболее простую схему, в плане надежности.

 

Вот именно это и взято за основу в моей схеме - не вмешиваться в устройства.
Бойлер и насос подключены через умные розетки.
У умной розетки в которую включен насос в настройках указано - включиться (включить насос) когда бойлер станет потреблять мощность более 100 ватт. (например, можно и ноль поставить). Все. Только интернет подавай - без него розетки не работают.
Бойлер включился (естественным путем) - розетка видит потребление и включает другую.
Про суперкомфорт слышал но не интересовался.
Про датчик протока - это и было одно из моих опасений, что мол сдохнет. Но нет, меня в разных темах убедили что все норм. Однако есть нюанс - много окалины летает по кругу и быстро забивает сетчатый фильтр на входе в котел, а он и расположен перед датчиком протока. Буду врезать внешний фильтр. Чистить приходится раз в полгода (уже писал тут)

Да, он немного так и работает- открывая кран вы сбрасываете давление в системе, вода вытекает, т. к. с одной стороны давит груша, выталкивая воду, с другой - подпирает обратный клапан. Когда холодную воду на вход перекрывают (ремонтные работы) у меня горячая течет как ни в чем не бывало.

 

Вчера переделал с умных розеток на последовательное включение бойлера с насосом. Все отлично работает. Не нужно лезть в бойлер для коммутации насоса.

Кто не понял - фаза идет на бойлер, второй контакт бойлера - к насосу. Ноль от насоса на ноль.
Термостат бойлера срабатывает и запитывает тэн 1.5-2 кВт, который для насоса 20-40 ватт все равно что проводник. Падение напряжения) не считал) незначительное.

 

При незначительном падении напряжения на ТЭН'е его мощность будет незначительной в квадрате. Получается, работа ТЭН'а не требуется?

 

Нет. Подумал что 2 кВт бойлера немного добавят к 14 кВт котла. А стоит совместная работа дороже - электричество дороже газа.
Посчитал - на 1 кВт бойлере будет напряжение около 6 вольт, на насос (30 ватт) придёт не 220, а 214 вольт. Если ТЭН 2 кВт, то на нём выделится 3 вольта, а насосу достанется 217 вольт.
И то и другое - менее 3% потери напряжения на насосе. То есть, незначительно.

 

Да, в первом приближении это так.
Если уточнять, то можно учесть следующее: у холодного ТЭН'а сопротивление может быть раза в 2 меньше чем у нагретого. А сопротивление насоса - не одно лишь активное, а какое-то комплексное.

 

Да но он не нагреется.)

 

Сейчас подумал, что во время запуска горелки и прогрева теплообменных поверхностей котла может происходить провал температуры ГВС. Для минимизации этого провала можно сделать двухэтапную подачу в котёл нагреваемой воды: вначале с пониженным расходом, затем с номинальным. Для этого пару секунд после появления команды "пуск насоса" можно понижать расход с помощью балансировочного клапана, а затем уже открывать байпасный соленоидный клапан.

​