Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Он мне был нужен в основном чтобы обеспечить работу в случае отсутствия ЭВН в схеме.
(тут он дает один и тот же расход через котел независимо от кол-ва потребителей - температура воды не меняется, меняется только напор)
Считал наверное по характеристикам котла. Помню что искал с меньшим kvs но у 1/2" 2.8 - минимальный. В итоге у меня настройка - 8 из 100. То есть на минимуме.
И в качестве подпитки в цепи bl3110c02, иначе была высокая вероятность перегрева котла на страте, пока термостат открыт.

Здесь скорее всего не считал - это для подпитки, чтобы с котла всегда шла горячая вода для послойного нагрева ЭВН. Просто взял недорогой с небольшим kvs.

Без 4 блока если меняется кол-во потребления - нет.
Но без bl3110c02 в цепи потребления будет меняться если при разборе включается загрузка бойлера. Там будут переходные процессы на старте - пока он взял холодную воду (при разборе воды это считай - с улицы) и термостат в цепи насоса загрузки не стабилизировался. Потом у котла модулятор - сначала разогревает до 65, затем горелка переключается и температура начинает падать до 60. К окончанию нагрева температура вырастает до 65 на минимальной ступени горелки. То есть при загрузке эвн перепад температуры более 5 градусов.
А по схеме вода практически сразу идет к потребителю. Поэтому если отказываться от термостатического смесителя в цепи потребителя ГВС, то лучше посмотреть на схемы где загрузка бойлера происходит через штуцер холодной воды. Перепадов по температуре почти не будет ощущаться.

 

Спасибо за ответы
ещё возник вопрос: по объёму бойлера у вас в схеме 150л где-то видел 100л или речь про ваш пользовательский опыт
у меня котел kiturami world alpha-13 для гвс17квт или 9л/мин при дельте 20 градусов, хочу поставить бойлер на 50л, и 2 санузла
на лейках в магазине редко пишут расход поэтому взял из интернета душ 9л/мин (насколько это правда?) по расчетам с учетом бойлера одновременно 2 душа проработают 5 минут при выходной температуре смесителя 38, потом температура упадет я так понимаю чуда не бывает и схем способных решить проблему тоже.
т. к. я не знаю как себя ведет котел при достижении потолка производительности:

1. режет температуру но выдает объем
2. режет объем но выдает температуру.

для случая 2 возникла идея электромагнитным с датчиком температуры закрыть выход с бойлера если температура на входе в термосмеситель разбора ГВС упадет ниже критической и открыть только когда проток на входе в термосмеситель ГВС остановится, что думаете?
может что-то уже думали по проблеме превышения расхода нагревательного прибора?
как я понимаю у классического бойлера послойного нагрева с 4 трубками из бака такая же проблема но невозможно отключить бойлер если там закончилась горячая вода.

 

150 литров.

Из собственного опыта ДО установки бойлера - мой котел при превышении расхода просто давал воду меньшей температуры.
Все что он делает - в вашем случае, нагревает воду входящую в котел объемом 9л/мин на 20 градусов. Пришла с улицы +5 градусов - он её сможет нагреть до 25 при 9 литрах в минуту. Или до 45 при 4.5 литрах в минуту. и т. п.
То есть приходилось сидя в ванной убавлять струю горячей воды когда она текла слишком прохладная. Если убавить слишком сильно - котел при достижении максимальной температуры просто отключался минут на пару минут. Тогда просто текла холодная.
Второй момент - кто-то принимает душ, а кто-то решил помыть посуду.) Обоим начинает течь холодная вода.

А вот если добавить на вход котла балансировочный клапан - он как раз будет давать стабильную температуру т. к. будет давать столько воды сколько котел в состоянии нагреть до комфортной температуры. То есть кто-то принимает душ и кто-то открыл воду на кухне - температура сохранится но толщина струи уменьшится. Но тут тоже есть зависимость от температуры входящей воды. Летом она повыше.

Тут нужно что-то придумывать - кроме отсекателя бойлера запрещать работу насоса.
У меня ни разу не кончалась вода в 150л бойлере, дажек если кто-то принимает ванну, а кто-то использует душ и моет посуду. Дело еще в том, что по факту он работает как буфер, при израсходовании, скажем, 20% емкости он включает нагрев из котла. Соответственно вы расходуете далее из бойлера только дельту между общим разбором и максимальной производительностью котла. А из котла всегда идет горячая вода.
То есть, льете вы 20л в минуту. Из них 5л в минуту идет прямиком из котла и только 15л - из бойлера. Да еще и разбавляете холодной водой на смесителе душа, т. к. 50 градусов - горячо.

 

Похоже на правду - пока не было бойлера более менее принять ванну можно было именно с душем (у меня котел слабее на 3 кВт). Из крана текла струйка с карандаш, а вот из лейки при том же расходе казалось что воды идет больше.

 

разве внешние тепловые контроллеры умеют управлять датчиком и подачей ГВС?
вроде они только под отопление заточены

 

Могут, даже самые простые.

 

@timoxatim, это имеется в виду что если оставлять на умных розетках, но не хочется чтобы ТЭН бойлера работал одновременно с котлом, можно просто последовательно с бойлером в такую розетку включить маломощную лампочку которая потребляет несколько ватт, а не киловатт как бойлер.

 

Я наверное, что - то не понял, но здесь ТЭН не отключается. Не вскрывая бойлер ТЭН от термостата бойлера не отключить, а термостат используется.

Мне нравиться схема уважаемого S_Nov и попробую сделать по ней.
Мощность котла 24 квт, потребление не большое.
Встал вопрос по выбору бойлера.
Чем больше объем бойлера, тем реже включается котел, но при этом из за конструкции термостата бойлера, объем горячей воды в нем используется процентов на 20.
Может имеет смысл "обмануть" термостат бойлера и его сигнал на включения насоса, а значит и котла задержать таймером условно на 10- 20 минут, чтобы больше воды брать из бойлера.

Тогда получим включение на подогрев условно раз в 60 минут на 6 минут и частота включения котла упадет.
При бойлере 150 литров эффект может быть большим. У каждого будет по своему.
Реализация очень простая - таймер.

 

Есть два варианта:
1. Подключить без умных розеток. Насос последовательно с бойлером. Насос будет работать, ТЭН нет.
(по аналогии - подключите лампу накаливания последовательно с утюгом - утюг практически греть не будет а лампа будет светить почти как раньше)
2. Подключить любую маломощную нагрузку последовательно с бойлером и воткнуть это в умную розетку. При этом потребляемая мощность будет практически равна самому маломощному устройству в цепи (это упрощенно). То есть - ТЭН работать не будет, а умная розетка увидит потребление маломощного устройства и вторая розетка сможет включить насос.

Это почему? Снизу холоднее конечно, но не 80%) Весь объем прогревается. Если бойлер выключается, выключается и умная розетка с насосом. Но я ее могу включить и кнопкой на ней или со смартфона и погонять воду еще немного. Но тут котел будет перегреваться, т. к. вода в него поступает градусов на 7 ниже чем на выходе. Слишком маленькая дельта. На минимальной мощности перегрвается.
У вас, кстати, если 24 кВт максималка, то минимальная может быть тоже выше чем у моего (но это не точно).

Честно говоря, не понял сути. Если я набираю ванну то лучше же чтобы нагрев включался своевременно. А то так весь бойлер вылью)
На умной розетке пишешь в сценарии - задержать отключение на ХХ секунд (минут) и все. Никаких таймеров не нужно.

 

Нужно не забывать еще что чем больше объем бойлера (и чем выше температура воды внутри) тем больше теплопотерь через его теплоизоляцию.

 

С лампочкой понял. Спасибо.

Бойлер в 150 л. полностью заполнен водой с температурой 55 град.
Начинается разбор, горячая вода уходит из бойлера и замещается снизу холодной водой.
Внизу в бойлере стоит термостат. Его высота где-то треть высоты бойлера и при поступлении 50 л холодной воды, термостат сработает и включит котел. Я взял не 50 литров, а 20%, т. е. 30 литров холодной воды до момента включения термостата. Потребителю ушло 30 литров горячей воды до включения котла и этой горячей воды хватает на 45 минут (при наличии циркуляции).
Котел включился и прогрел поступившую в бойлер холодную воду за 5 минут. Конечно-же быстро, в бойлере еще стоит 120 литров горячей воды.
Я предлагаю с помощью условно таймера (это может быть и умная розетка), запретом включения котла, брать из бойлера больше горячей воды. Например взять 60 литров. Тогда ее хватит на 90 минут, но время прогрева бойлера тоже увеличится до 10 минут. И частота включение котла уменьшится.
Меня интересует целесообразность этим заниматься и подводные камни. Спасибо.

 

Понял, но не уверен что правильно) Речь о том что котел слишком часто будет включаться во время разбора ГВС?
Из практики - если принимать ванну, то котел включившись, не отключается пока течет вода.
Никаких пяти минут прогрева.
Если разбор хороший то по той схеме что я рисовал, к потребителю идет, в первую очередь, из котла.
Так как у меня 14 кВт котел, то потребителю уходит вся вода с котла + немного с бойлера. Включившись спустя некоторое время после начала разбора он отключается через некоторое время по окончании разбора.

 

Я говорю не о периоде когда котел работает и течет вода через котел, я говорю о режиме когда котел не работает и воду берем только из бойлера.
Я процитировал вас " В моем случае, при наличии циркуляции и полотенцесушителя, включение на подогрев в среднем происходит раз в 45 минут на 5 минут. Без циркуляции - раз в 6 часов на 5 минут."
Время 45 минут, это время когда горячая вода берется из бойлера и котел не работает. Вот я пытаюсь это время увеличить, т. к. горячей воды в бойлере еще море и ее хорошо бы использовать до включения котла.
Конечно при большой задержке включения котла можно совсем забрать всю воду из бойлера. Ну так надо меру знать. Я просто не очень понимаю зачем постоянно хранить в бойлере 120 литров не используемой воды. Ведь мы из бойлера используем только 30 литров и котел опять включается.
Конечно когда котел работает из бойлера тоже идет вода (если не хватает производительности котла). Но не 120 литров или 120? А если производительности котла хватает, как скорей всего, в моем случае и мне не надо брать воду из бойлера при работе котла?
Вообще все это выплыло при выборе объема бойлера.

И еще скажите какую температуру вы ставите на термостате на входе в котел.

Извините, если бестолково пишу. "Я не волшебник, я только учусь"

 

Ну... чтобы она там была в запасе) Вот захотят все дома помыть посуду, ванну принять и т. п. а воды то мало. К тому же в целом то мы все равно потратим столько же газа на прогрев, независимо от паузы.
Ну разве что при бОльших паузах, когда в бойлере больше холодной воды, теплопотерь через теплоизоляцию бойлера меньше. Насколько - нужно считать. Но думаю что "овчинка выделки не стоит" - усложнять схему ради пары копеек выгоды не стоит, мне думается.

Я ориентировался не по температуре входящей воды, термостат просто подмешивает на вход горячую с выхода для быстрого выхода в режим и поддержания температуры на выходе.
Соответственно, я выставлял его так, чтобы во время работы котел не перегревался и держал температуру ближе к его максимальной.

Думаю что в случае 28 кВт котла бойлер можно брать 50-100 литров.
Насос на загрузку, скорее всего, придется включать на 3-ю скорость (у меня на 2-й)

Судя по струйке зимой из своего, не думаю что вдвое большая струйка меня бы устроила.
Но допустим производительности хватает. Тогда схема будет работать для циркуляции и в качестве буфера при коротких и частых включениях воды - чтобы котел не дергать каждый раз.