Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А где выпуски для связывания с каркасом будущей лестницы?

 

@A1ekc,
Потом была деревянная лестница, а она самонесущая.

 

Правильно прораб сказал. Сам так по проекту делал. Получается опертая по трем сторонам плита.

 

Господа эксперты! Подскажите по реализации.
Для перекрытия первого этажа планирую использовать пустотные плиты 160мм толщиной. В перекрытии остается проем 3850х1200 через который проходит стояк. Прочитав данную тему решение становиться очевидным швелера с упором на три стороны.

Но есть два варианта реализации:
1. При толщине перекрытия 160мм берем швеллер (или двутавр) 10 и размещаем его в середине (по толщине) монолитного перекрытия обеспечивая зазоры 30мм с верху и снизу.
То есть швелер работает, как часть арматурного каркаса. Перекрытие однородно по своему каркасу. Ну и тупо 10ка дешевле (но не критично).


2. Берем швеллер 16 и он выходит на поверхность перекрытия.
Проще фиксировать и заливать. Но читал где-то что по швеллеру может треснуть отделка (штукатурка) ю
Подскажите какой вариант лучше?

 

Обязательно швеллер! Ничего страшного что много металла, зато надежно. Я когда работал на стройке и у нас очень похожее с вашей картинкой, мы там делали лестницу, а по другому как. Взять что-ли все сделать от фонаря и все! А технология?

 

вы предлагаете делать тонкие опорные плиты по нижней кромке швеллера, чтобы не лить монолит 220мм.
Почему для участка 2*2,5м не рекомендуется сварить 8-образную раму из швеллера 14, с ребрами каждый метр, поверх положить цсп12мм, поверх залить плиту 70 мм с армированием 2,5 см от низа? получим легкую тонкую плиту, опирающуюся на поперечные швеллеры. При такой толщине объем бетона этого участка будет 0,35 кубометра. по нагрузке на 1 мп получается, что и продольные швеллеры на всю длину проема не нужны, можно опереть на уже лежащие плиты.
Либо залить проем шириной 2м по профлисту, профлист положить на верхнюю полку швеллера, идущего вдоль плит ПК вдоль всего проема.

 

@домо строй, в сообщении 494
https://www.forumhouse.ru/threads/207085/page-33#post-11480106
вы залили по профлисту. Как правильно подогнать высоту слоя, чтобы залитый участок перекрытия получился вровень с верхним краем рядомлежащиж плит? можно просто приварить арматуру в плите к швеллеру на необходимой высоте, а под профлист снизу подставить брусочки на нижнюю полку швеллера?
Можно ещё оптимизировать процесс, заливая этот участок вместе со стяжкой второго этажа сразу под нулевой уровень пола.

 

Здравствуйте уважаемые участники, прошу, по возможности, проконсультировать...
на рисунке схема дома. 8*10, пристроенный гараж 5х9, 1й этаж перекрыт плитами ПК, остался пролет над прихожей (обведен синим). Дом строится из газосиликатных белорусских блоков 375 мм. Изначально в проекте был заложен монолит, но, по ряду причин, от него пришлось отказаться.
Мои вопросы:
1) красным на чертеже помечены 3 металлических столба из профтрубы 20 х 20, которые были заложены в проекте. Можно ли заменить их столбами из силикатного полуторного кирпича? Можно ли сделать столб (ы) 250х250 мм (в кирпич) в плане, а верхнюю плоскость сделать в виде бетонной подушки? Сами столбы сделать частью перегородок на первом этаже, то есть, не сперва столбы, потом к ним, как забутовка, собственно, перегородки, а сразу и перегородки и столюы класть одновременно.
2) В исходном проекте на листе Перекрытие было сказано оконтурить заливаемый участок двутавровой балкой 20 вдоль лестничного проема. Понимаю, что двутавр на прогиб гораздо прочнее. Но. Можно ли заменить его на швеллер, скажем, 240? Когда укладывали плиты пк, слой раствора под ними оказался не очень равномерным, поэтому, чтобы заливаемый участок и верх плит оказались примерно в одной плоскости, нужно делать плиту в 240-250 мм примерно... Отсюда мой третий вопрос
3) Думаю, что лить плиту такой толщины - это горячка. Скажите, пожалуйста, какой толщины было бы разумно? И как добирать недостающую толщину потом?
4) Достаточно ли будет для такой плиты двух сеток из арматуры 12 с размером ячейки 200х200? Или нужно как то иначе это армировать?
На втором этаже запланированы деревянные каркасные перегородки и перекрытие 2го этажа также из дерева.

Заранее спасибо всем откликнувшимся. Если информации мало - есть немного фото и другие чертежи.

 

@Negodai,

Порежьте по 20см уголок 45-50 и поставьте как Л, и на него швелер. Никуда оно не денется.
К тому же арматурный каркас проволокой к швелеру примотается и все будет жестко.
Я так когда себе рельсы замуровывал, так на уголки ставил -

Лучше если все спрятано в бетоне. Да и арматура работает только когда она в слое бетона.
Если останется торчать сверху - не беда. Будет ещё ж стяжка.

 

это точно лучше чем 20х20, строительный полнотелый.

 

Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Ситуация такая же как на рисунке (рисунок уже был раньше на форуме, у меня такой же). Только есть уже построенный второй этаж и крыша. Швеллер завести нельзя. В монолит будут упираться ступеньки. Как быть с перекрытием?

 

Я сделал Так!
Ширина проема 1.4 метра, длина проема 4 метра, На плиты одел двухтавр 24, идеально оделся, а потом распилил 20 двухтавр пополам, получились отличные перемычки, затем прутья 16, в два слоя!

 

@karat110,
мне позволяла ширина, и была необходимость по краям проема ставить кирпичные стены, поэтому замонолитил 2 рельса от стены до стены.

Если у вас нельзя сужать проем, то можно швелера, двутавры (2 куска по 2,5 м) одеть на края плит. Берите что с параллельными широкими полками - чтоб плотно одевались на плиты.
Обязательно чтоб как можно дальше конец лежал на стене (выбейте под тем углом раствор).
Двутавры распереть между собой трубой ф50 (4-5 кусков по 240см) и приварить.
На подставки (3см плоские камни) с шагом 20см сначала положить нижнюю поперечную арматуру (ребристую, ф12, куски по 240см).
На нее сверху уложить и привязать с шагом 20см продольную (ф12, чтоб концы заходили на 20см в откр. каналы торца тех 3х плит, что по центру. Если лестница будет тяжелая, то я б взял ф16.
Себе шаг делал меньше 20см.
Верхнее армирование можно сделать кладочной сеткой. Утопив когда заполните до верху бетоном (марки 300-450) на 3см. карты ф3-4 с ячейкой 50х50мм.

Заливать лучше за 1 раз. Нельзя как на фото сверху, чтоб осталась продольная арм. незалитая и гладкая поверхность (не схватится - надо было навтыкать длинного щебня, кусков арматуры ребристой или если гладкой, то крючками.)

У вас там 1,4 куба. Мешков 22 цемента (по 25кг) готовьте. Часа 3 работы. Фонари заготовьте на всякий. Человек 5 надо. Оцинкованные ведра с деревянными ручками по 12л.
Себе делал где-то М450. На 200л бетономешалку делал замес:
Вода - 9л ведро+100мл любого жидкого мыла
Щебень фр. 5-20 (или пополам с фр 20-40) - 48л (4 ведра)
Угол на 45.
Цемент М500Д0 - мешок 25кг.
Песок карьерный - 24л (2 ведра).
Смена угла на более пологий и мешать чем дольше, тем лучше. Минимум 3 минуты. Полторачкой с водой регулировать нужную пластичность. У меня вибратор, поэтому делал рассыпчатым.
Если нужно будет снизить марку до М300, то на вышеуказанный замес еще добавьте полтора ведра песка и 2 ведра щебня.
Сразу после заливки положите сверху рейки, доски и обязательно накройте залитое черной полиэтиленовой пленкой, края ее прижмите камнями, кирпичем.

 

Вы хотите повесить вес монолита шириной 1.4 метра на соседние плиты? На вид залито 15 см высоты. Если потом будет ЭППС для поднятия высоты до плит и стяжки около 5 см - получается 20 см толщины, вес около 670 кг на погонный метр монолита, 335 кг сосредоточенной нагрузки на каждый метр соседних плит перекрытия.