1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу конструктивной критики проекта отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kissolovo123, 11.04.13.

  1. Kissolovo123
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Kissolovo123

    Участник

    Kissolovo123

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу конструктивной критики проекта отопления
    Здравствуйте!

    Житейская ситуация вынуждает перебраться на ПМЖ в недостроенный дом, поэтому необходимо до наступления холодов сделать его теплым, поставив камин и систему отопления.

    Дано: 2-х этажный загородный дом из блоков DURISOL 32 с железобетонными перекрытиями (15 см). Площадь этажа 90 кв. метров. В цоколе предусмотрено место под котельную.

    0. Цоколь (2,5 м. высотой) стоящий на 25 см. монолитной плите, заглублен на 1,5-2,2 метра (в передней части сеть окошки, в задней нет) и имеет отдельный вход с улицы.
    0.1 В перекрытие замурованы (в гофре) метало-пластиковые трубы 16 мм. к планирующимся радиаторам и раковинам. В санузле оставлен проход под трубы водоснабжения и отопления.
    Фановый стояк замурован в стену, мелкие канализационные трубы разведены под потолком подвала.
    1. 1-ый этаж (2,85 м) представляет собой "студию"(кухня, гостиная, коридор), минус 3 изолированных помещения:
    - прихожая (5 кв. метров) с утепленной стальной дверью;
    - кабинет/спальня (12 метров) в эркере;
    - санузел (4 кв. метра) с душем;
    - подсобное помещение (10 метров).
    План этажа.png
    Все внутренние помещения оштукатурены цементной штукатуркой в 1-3 см.
    1.2 Перекрытие между первым и вторым этажом аналогично нижнему, в нем оставлены проемы под дымоходы.
    2. Стены второго этажа не возводились, вместо этого была возведена временная покатая крыша, а на пол получившегося чердака постелен (в качестве утеплителя) Роквэл с пароизоляцией. Чердак вентилируемый.
    По проекту, второй этаж частично под остроконечной мансардной крышей, над 1/3 здания предусмотрен теплый чердак (техническое помещение высотой 0-1,8 м.)

    В обоих перекрытиях есть лестничные проемы по 3.5 и 4 кв. метра. В нижнем смонтирована временная деревянная лестница, которая подшита ПЭ пленкой (чтоб не тянуло из подвала), верхний закрыт фанерой + Роквзл.
    В центре дома (в гостиной) предусмотрена установка дровяного камина (красный треугольник на плане).
    К дому может быть подведено до 10 KWt электричества (380V)

    Надо:
    спроектировать и построить систему отопления, чтобы она обеспечивала комфорт в доме в любой зимний день, требовала минимальной перестройки при возведении 2-го этажа и крыши, по возможности, позволяла расширять её подключая новые источники тепла (например, солнечные панели). При использовании электроэнергии, потребляла её, преимущественно, в ночное время.
    PS. Желательно уложиться в разумные деньги.

    Мои соображения:
    1. Общие соображения.​
    Опыт поддержания минимальной плюсовой температуры в течении зимы показал, что круглосуточное потребление даже 3 KWt обходится в значительную копеечку, а электрические радиаторы не дают комфортного тепла - только сушат воздух.​
    Приблизительный тепловой расчет показал, что теплопотери в самые холодные дни могут доходить до 12-15 KWt.​
    Поэтому, для меня очевиден следующий путь:​
    1. Максимальное утепление дома, ликвидация мостиков холода заделкой наружных швов+наружная штукатурка, изоляция цоколя от жилого этажа.​
    2. Установка камина на 15-20 KWt с функцией длительного горения, желательно с возможностью аккумулировать выработанное им тепло.​
    3. Установка водяной системы отопления.​
    2. Выбор типа СО​
    Открытая система подразумевает постоянную потерю теплоносителя в следствии выкипания из расширительного бака и как следствие теплопотери и трудности в применении антифризов.​
    Поэтому я склоняюсь к закрытой системе.​
    Все потребители находятся выше цоколя, поэтому напрашивается система с естественной циркуляцией, но малое сечение (и большое сопротивление) труб замурованных в перекрытие делает её практически невозможной. Поэтому, я считаю, что без циркуляционного насоса не обойтись.​
    3. Вариант реализации​
    На схеме представлена общая концепция системы отопления. Желтым фоном обозначена часть дома, которая ещё не построена.​
    Основа системы - теплоаккумулятор (ТА1) с электроТЭНом к которому подключены все потребители.​
    Альтернативным источником является "самоварный бак" подключенный ко второму дымоходу камина. В режиме растопки или летом используется основной дымоход и бак почти не греется. В режиме запасения тепла, основной дымоход перекрывается шибером и теплоноситель нагретый в баке запасается в ТА1.​
    Общая схема с ТА.png
    В целях безопасности ЦН качающий в бак должен быть оснащен отдельным бесперебойником на 8-12 часов работы, а в группе безопасности "самовара" нужно предусмотреть звуковую сигнализацию (свисток, как на чайнике).​
    4. Варианты развития​
    После возведения второго этажа, на чердаке предполагается установка второго ТА2 меньшего объёма, решающего две задачи:​
    1. повышение безопасности камина - проложенная вдоль дымохода горячая труба к ТА2 будет не допускать перегрева бака за счет сброса нагретой воды в ТА2 (перепад полядка 4 метров)​
    2. возможность подключения солнечных панелей для экономии электричества в летнее время.​
     
    Kissolovo123 , 11.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Kissolovo123
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Kissolovo123

    Участник

    Kissolovo123

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чуть не забыл ...
    Подача воздуха в камин - с улицы через цоколь, вентканал D-150.

    К сожалению, горячую трубу и обратку "камин<=> ТА1" придется тащить через то-же отверстие :(
     
    Kissolovo123 , 11.04.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    это вы однако ЗАГНУЛИ. откуда там КИПЕНИЕ то? он находится в верхней точке. водица/антифриз у вас всё равно выше 70 не будет (ибо НЕЛЬЗЯ). ЧТО ТАМ КУДА ВЫКИПИТ ТО? вам бы FAQ почитать, чтоб таких казусов не было.
    а откуда вы взяли этот диам?
    это то зачем? поставьте нормальный котёл и горя знать не будете и городить лишнего не надо.
     
    федот1 , 12.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Kissolovo123
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Kissolovo123

    Участник

    Kissolovo123

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут я погорячился и неправильно выразился - не выкипание, а испарение.
    Насколько я понимаю, вода из любой открытой ёмкости испаряется... :( И чем выше температура, тем быстрее.
    Значит, нужно пополнять её количество.
     
    Kissolovo123 , 12.04.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    один раз в год, литров 5.
    но нюанс с незамерзайкой - её ВСЮ надо менять раз в 5 лет ибо хим свойства ухудшаются. с открытой системе используют на основе ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, это натуральное сырьё(масло)
     
    федот1 , 12.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Kissolovo123
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Kissolovo123

    Участник

    Kissolovo123

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Второе, что не нравится в открытой системе - расширительный бак нужно располагать максимально высоко, значит на чердаке. Пока нет второго этажа чердак неотапливаемый, следовательно, будем греть улицу (крышу).
     
    Kissolovo123 , 12.04.13
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    вы бы темы почитали в данном разделе, а то правда ЭДАКИЕ высказывания как то режут слух. тут даже http://www.forumhouse.ru/threads/188545/ всё описано чёкак.
    а то на троллинг оч смахивает. для флуда тут есть темы специальные. можно прям порезвиться.
     
    федот1 , 12.04.13
    #7 + Цитировать
  8. urica2005
    Регистрация:
    04.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    urica2005

    Озабоченный отоплением

    urica2005

    Озабоченный отоплением

    Регистрация:
    04.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Петербург
    Уважаемый, Kissolovo123!
    "Установка камина на 15-20 KWt с функцией длительного горения, желательно с возможностью аккумулировать выработанное им тепло."
    Честно говоря, на такую мощность с трудом себе представляю "длительное горение"(на дровах, на торфе, на угле?).
    К тому же, на такую мощность круглосуточно в мороз вам 100% потребуется кочегар для камина.
    Очень сложная задача. Аккумулировать допустим 20 кВт* 8час = 160кВт*час, это грубо хранить воды 4 куб м с температурой 40 град Цельс! Плюс КПД сжигания дров (топлива) процентов 50.
    Итого топлива где-то на 300 кВт*час надо спалить!
    Т. е часов 14 топить, а 8 час "отдыхать! Жесть!
    Как общие рекомендации -очень хорошее утепление дома до снижения теплопотерь до 5-7 кВт.
    Тогда можно думать и о длительном горении.
     
    urica2005 , 12.04.13
    #8 + Цитировать
  9. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.238

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Итого: 270 м2... верно?
    Так ЕЦ или не ЕЦ[​IMG]? Если ПЦ, тогда к чему все рассуждения о ЕЦ? Если ЕЦ, тогда "хороните" все, что замуровали... Вы уж определитесь...
    Честно говоря, ни чего не понял:|: ... Так замурованы или нет? Или замурована какая то часть? Где находяться замурованные трубы, и по какой схеме планировали делать СО, когда их замуровывали? Они как-то соединены? Где находятся выводы?
    А открытая или закрытая, это не важно... на работе СО это ни как не отражается, поэтому это позже сами решите...
    Как я понял, отапливаться хотите "электричеством"... А другие виды топлива почему не рассматриваются?
    Нагревать воду "самоваром" на дымоходе камина, ИМХО, плохая идея... Это и не очень эффективно, и будет охлаждать дымовые газы...
    :hello:
     
    erikra , 12.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Kissolovo123
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Kissolovo123

    Участник

    Kissolovo123

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Простите новичка за профанский вопрос: а почему нельзя хранить воду с температурой 80-90 градусов?
    Или в ТА не получится хранить вверху 90, внизу 40, даже если сделать его узким и высоким?
    У меня цоколь 2,5 метра.
     
    Kissolovo123 , 12.04.13
    #10 + Цитировать
  11. urica2005
    Регистрация:
    04.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    urica2005

    Озабоченный отоплением

    urica2005

    Озабоченный отоплением

    Регистрация:
    04.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Петербург
    Да можно!
    160 кВт*час- это "произведение".
    Я как пример привел. В принципе с хорошей теплоизоляцией можно грубо 2 м куб по 80 град Цельс средней температуры (интегральной) по ТА наверное хранить.
    Так если у вас вверху 90 град, внизу 40 град, то средняя температура по ТА будет около (90+40)/2 =65 град Ц.
    Ну и соответственно надо 160 кВт*час/ 65=2,46 м куб ТА.
     
    urica2005 , 12.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Kissolovo123
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Kissolovo123

    Участник

    Kissolovo123

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перед заливкой перекрытия между верхним и нижним арматурными каркасами были разложены трубы (металопластик, на который одета гофра - марку труб завтра на месте посмотрю).
    Все трубы уложены парами (синяя+красная).
    Они сходятся в два пучка в санузле - там предполагается ставить "гребенки", вторые концы подведены к
    1. местам установки батарей (рядом со всеми окнами) - от одного "пучка" или
    2. местам установки кранов/раковин - от второго пучка (но это к отоплению не относится).
    Все концы торчат над полом минимум на 30 см.
     
    Kissolovo123 , 12.04.13
    #12 + Цитировать
  13. urica2005
    Регистрация:
    04.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    urica2005

    Озабоченный отоплением

    urica2005

    Озабоченный отоплением

    Регистрация:
    04.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Петербург
    И немаловажный момент это - разница средней температуры подачи и обратки в радиаторе и
    температуры окружающего воздуха и определяет теплоотдачу ваших радиаторов (дельта Т)
    Дельта Т = (Тпр+Тобр)/2 - Т возд.
    Стандартные параметры теплоотдачи радиаторов меряют при 90/70 /20.(дельта= 60 град Ц)
    У вас, судя по всему наклевывается 65/45 /20. (дельта= 35 град Ц).
    Т. е. площадь радиаторов необходимо увеличить по сравнению с паспортной в 60/35=1,71 раза!
     
    urica2005 , 12.04.13
    #13 + Цитировать
  14. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.238

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Понятно, значит лучевая СО...
    А "попадете" концами в точки подключения на радиаторах? Рассчитывали, или... как получиться? :hello:
    По нашим стандартам, мощность радиатора указывается для теплового напора Δ70.:hello:
     
    erikra , 12.04.13
    #14 + Цитировать
  15. urica2005
    Регистрация:
    04.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    urica2005

    Озабоченный отоплением

    urica2005

    Озабоченный отоплением

    Регистрация:
    04.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Петербург
    Ну пусть 70.
    В общем там не намного площадь изменится.
    А ув .Kissolovo123 я б советовал все ж посчитать цену изготовления и установки ТА на 2-3 м куб и 90 град цельс хранения воды с качественным утеплением и сравнить с ценой утеплителя для дома, к примеру, финским Пароком толщиной 150 мм.
    Цена утепления дома меньше, а выгода от него существенно выше!
     
    urica2005 , 12.04.13
    #15 + Цитировать