УШП - опыт эксплуатации

Не обязательно. Вы читали о саморегуляции теплых полов? У меня на 112 м2 (УШП 124 м2, котельная без ТП) ушло 400 метров (на второй этаж ушло еще 360 погонных метров) PEX ф16 мм. Датчики в каждое помещение сродни сервоприводам на коллекторе теплых полов. ИМХО: избыточны. А вот термостат комнатный ни когда лишним не будет. Но в обоих случаях котел, работает по температуре обратки. Мой котел позволяет выставить постциркуляцию насоса и время, через которое будет сделан следующий запуск, и того при тактовании цикл состоит из 45 мин работы на минимальной модуляции, 10 отдыха, в период межсезонья, когда еще требуется отопление. В холодную пятидневку работал постоянно без остановок, но опять же на минимальной модуляции.

 

@nipfor, звучит как приговор)

Даже если все просчитано и суперсбалансировано, термостаты не помешают. Во-первых, на стенах висят точные термометры (глаза постоянно ими интересуются), во-вторых, можно же управлять температурой в отдельных помещениях (для УШП - в некоторых пределах). После того, как я подключил, в котельную захожу только из интереса, на лампочки открытых контуров посмотреть.
@Burney Если не поздно, прокиньте провода (4х жильные, кажется) из помещений к коллектору для термостатов (устанавливаются на уровне глаз, чтобы удобнее), а дальше разберетесь, надо вам это или нет. В моем варианте к одной монтажной планке у коллектора (там процессор) можно подключить до 6 комнатных термостатов, учитывайте.

А я сдуру сделал. До подключения автоматики работать в котельной можно было только в легкой летней одежде) После подключения автоматики этот контур ТП практически всегда закрыт. Ну что же, плохо читал первоисточники)

 

@СтарыйСержант, а я вот напротив, сильно пожалел, что не сделал: плита общая, в доме +20, в котельной, она же кладовая (потому и не делал там ТП), +14 Когда босыми ногами из дома перешагиваешь порог котельной, то как в ледяную воду из валенок выпрыгиваешь. Я надеялся, что бетон плиты в котельной будет прогреваться от основной части УШП, но мелкий пирометр показывает, что нагреваться пол в котельной успевает только на 20-30 см от труб ТП, дальше бетон быстро теряет температуру. С одной стороны в кладовой не надо высокая температура, с другой стороны сейчас частенько в котельную бегаю, потом, может, реже буду. В паре комнат рубы ТП проводил не через порог комнаты, а под стенами, т. е. ребро без труб ТП, босыми ногами хорошо чувствуется.

 

Я о гидравлике в теплых полах пытаюсь донести мысль, а не о саморегуляции. Кто хочет понять о чем я, читайте "Принципы устройства, работы, проектирования и подбора оборудования" для напольного отопления от компании Thermotech. Для тех кто захочет себе рассчитать самостоятельно напольное отопление, то ищите видео уроки товарища Баранова по Uponor HSE 4. Там все просто расписано на 6 или 7 уроках. Я уже не помню. Себе сделал расчет, уложил и забыл

 

А можно не усложнять? Я же не в космос лечу. Что значит, укладка на глаз? У меня такая же плита, как у вас. Метраж тоже почти такой же. Площадь плиты 141 м2. Около 700 метров 16 диаметра. Всего 11 контуров получилось с средней длиной 65 метров. Вопрос, собственно, был в помощи определиться с котлом и способом подключения. Что поделать, если я в этом ничего пока не понимаю. Пока я сделал выводы. Поправьте меня, если в чем-то не прав:
1. Котел на 24 Квт + бак косвенного нагрева. Конденсатник лучше, но не панацея. Можно взять конвекционный одноконтурный с режимом работы в низкотемпературном режиме (Бакси и прочее)
2. Нужен подмес обратки в подачу.
Буду благодарен за советы и рекомендации по делу

 

@Ковылин, на ютубе ролик смотрела, что теплообменник в конденсационном котле может сгореть без гидрострелки... возможно бред

 

1. Чем он лучше то? По мнению действительно хороших спецов по отоплению это дорогая распиаренная фича, проку от которой почти ноль. То что надо брать одноконтурник это точно. С двухконтурником очень некомфортно получается, особенно при большом количестве точек водоразбора и большой семье. Плюс в нем только один, экономия пространства.
2. Для ТП он (подмес) не просто нужен, а необходим. Для радиаторного не обязателен, можно регулировать нагрев термоголовками например или более умной автоматикой.

 

Вот вы все о газовых котлах, а что с электрическими? На электрический котёл нужен узел подмеса? (3 коллектора на 2 этажа, по расчетам если теплоноситель везде одной температуры на подаче - то все ок).

Просто с электрокотлами не сталкивался, там ведь нет плавной регулировки мощности, только ступенчато. Нужная температура поддерживается тактованием отдельных ТЭНов? Работают ли электрокотлы с внешними термостатами?

 

по Т воды - это ступенчато?

 

...Я думаю, что она и не нужна...
Котел нагревает в баке воду до определенной температуры...и отключается.
Вода продолжает циркулировать и нагревает пол. Опускается до определенной
температуры... и опять включается. У меня выставлено 39 гр. и 45 гр.
в пол идет 32 гр. (термостат регулирует)

 

Yuraberg (и все, кто уже прошел это на своей УШП) - вот тут вопрос встат практический по УШП-
надо ли поверх УШП делать стяжку (обычную, или самовыравнив. смесями)?
У меня и вроде как виброрейкой по маякам ровняли при заливке плиты, но перепадики по любому есть 1-2 см.

И опытные люди советуют на минимальные маяки такой высоты (2 см например) сначала выровнять стяжкой. Ибо иначе, клеем плитку ровнять - дороже будет и кривее.
У кого опыт, так или иначе - поделитесь
И чем именно ровнять? На 2 этаже в эту зиму стяжку обычной М300 смесью делали, правда там 3-6см - так она "тугая" и правило немного волны оставило, те же +\- 1см получились

 

Не УШП, а DOW, но принцип тот же. Тоже до 3 см перепады были, не досмотрел за бетонщиками. Ещё и лишнего махнули с насоса, вычерпывали потом. Со стяжкой возится не стал, залил ровнитель от вебера пятитысячник. Пока полет нормальный, правда ТП ещё не включал.

 

Выравнивал не УШП, но ее близкого родственника - Ребристое перекрытие из монолитного Ж/Б с интегрированными ТП. Этакая парящая УШП. Правда утепленным оно стало после зимней его эксплуатации. На 2 этаже "укладен" ламинат 10мм и подложка для ТП XPS 1,6мм, а труба, как водится, находится в нижней части плиты. Вот и стало тепло стремиться от перекрытия вниз, на 1 этаж. Отчего там стало жарко, а на 2 этаже похолодало и балансировка не помогла. Ситуацию исправило утепление 30 мм.
Ну и по вопросу. Перекрытие делал сам. Уровень плясал в 15 мм. Решил ровнять самонивелиром Церезит CN68. Он как раз на слой 1 - 15 мм. Делал все по инструкции, результатом недоволен. Замешивал в одной бочке разом, по времени успел с запасом, но не растекся он, как заявлено... Буду локально подравнивать. Плюнул, решил вторую половину перекрытия ровнять самомесным ЦПС. Маяки 6 мм, минимальный слой 10мм, макс 30. Крупный песок 0-4, цемент, КМЦ, фибра полипропиленовая и пластификатор (фэйри). Очень хорошо получилось. Горизонт +-1мм. Не трещит, не бухтит, ТП переваривает. Грунтовал СТ17. На 1 этаже (УШП) буду так же делать. Попробовал в котельной КГ положить не ровняя, херня получается. Плитка куплена 450*900, по-любому ровнять нужно.
Фото завтра только, дети спят.

 

Пожалуйста, не пугайте ежа голой задницей. Чем вас не устраивает гидравлика ТП с шагом 150 мм? Она отличается от гидравлики петель, вложенных с шагом, скажем, 235 мм, 280мм? Я так же по теплым полам пользуюсь литературой: Настольная книга проектировщика, Герц Арматурен, Австрия. Доступна и понятна, почти для домохозяек.

 

Какая волшебная гидрострелка! Прям Гудвин изобрел... А может Гудини? Наверное там речь шла о циркуляционном насосе, работающем в "стенку", а не конкретно о конденсационной котле. Странно, ведь в таких котлах (настенниках с мозгами, расширительным баком и встроенным циркуляционным насосом) обычно байпас стоит там же в котле, так сказать, защита от дурака. По крайней мере это было во всех, с которыми мне пришлось поковыряться. Байпас и предназначен сберечь ваш циркуляционник, если систему отопления монтировал не вменяемый и без сознания монтажник (сосед, сантехник и т. д.).